在波蘭克拉科夫有一個神秘的猶太人街區，那就是卡奇米日Kazimierz。卡奇米日的狹窄街道和低矮建築有著別樣的寂靜。我從克拉科夫老城中心一路走來，慢慢的周圍從喧囂變得安靜，那些老邁建築毫不修飾自己的陳舊和破敗，反而成就了卡奇米日渾然天成的歷史感，成就了每個拐角都令人想要回眸一望的猶太風情。
卡齊米日是波蘭城市克拉科夫的一個歷史街區，從14世紀到第二次世界大戰一直以猶太社區著稱。但在二戰後絕大部分猶太人離開了卡齊米日，很多古老的建築都保留著被戰爭破壞時的樣子。到了夜晚街區也十分不安全，名聲一度變得很差。從1988年開始，卡齊米日開始舉辦一年一度的猶太文化盛會，1993年著名導演斯蒂芬·斯皮爾伯格在卡齊米日拍攝了《辛德勒的名單》，其中大部分場景都在這裡取景，電影的成功也使得卡齊米日聲名大噪，於是人們開始修復歷史建築，猶太主題的餐館酒吧，書店和紀念品商店數量如雨後春筍一般迅速增加。
去往卡奇米日的街道安靜的很，幾輛自行車隨意的停放在路邊，街邊的小店也開的安安靜靜，彷彿與克拉科夫老城的喧鬧處在兩個不一樣的世界。
卡奇米日最早並不是猶太人定居之所。波蘭國王卡奇米日於1335年建立此處時，它只是個獨立的小鎮。15世紀初猶太人被當時的統治者驅逐出克拉科夫，並被強制定居在卡奇米日這個小小的限定區域內，此處與克拉科夫之間還修築了一道隔離牆。二戰爆發前克拉科夫有6萬多猶太人居住在這裡。
19世紀末20世紀初，猶太人逐漸開始接管整個卡齊米日和鄰近的斯特拉多姆區。 此外從19世紀後期開始猶太人作為開發商，建築商和建築師積極參與了這個城市的發展。 卡奇米日猶太區的社會和經濟活動始於19世紀60年代，因此他們獲得了平等的公民權利，這使得猶太知識分子對文化同化更加熱衷，並促使他們決定把家搬到卡齊米日以外。
卡奇米日在兩次世界大戰之間仍然是猶太人占主導地位的區域，也是大多數猶太組織和機構的所在地，當時猶太人的教育，慈善，文化，藝術和體育組織都很活躍。
二戰開始後，納粹將猶太人從這裡趕進了維斯瓦河南岸Podgorze的一個猶太人區，並在四周築起高牆。猶太人在附近的Plaszow集中營遭到屠殺，情景就像電影《辛德勒的名單》中所描述的那樣。
卡奇米日郊區就坐落著辛德勒的工廠，現已改建成博物館。因為《辛德勒的名單》，這個拯救猶太人的英雄廣為人知，但很多人並不知道辛德勒的工廠是真實存在的，並且就在克拉科夫市郊。博物館的外牆上刻著那句經典的話：“當你挽救了一條生命，你就等於挽救了全世界！”
在卡奇米日有很多漂亮的猶太教會堂，走進去歇歇腳，順便感受一下猶太教的氛圍。
因為是週六，所以臨近中午廣場上的集市漸漸熱鬧了起來。
這個手札稻草山羊做的惟妙惟肖，下面還有四隻小山羊。
廣場正中臨時搭建的舞臺上樂隊正在演湊著歡樂的曲子，我卻是被旁邊這一車大面包吸引了注意力。這種韌勁十足的大面包嚼起來可帶勁了。
陽光特別的好，我就在廣場上閒逛，感受猶太人的日常，欣賞著卡奇米日的建築。
如今卡奇米日區域內的著名景點有市集廣場上的市政廳，老猶太教堂現在成為了猶太博物館，以及不少猶太教堂和基督教堂，市政工程博物館等。來這裡參觀的遊客不多，倒是樂得安靜的走走看看。
卡齊米日區說不上大，但是充滿了文化和藝術生活氣息，看到了很多有特色的咖啡館和餐廳，所以這裡也就特別吸引那些想要感受克拉科夫波希米亞人精神的人。 網上說這裡最受歡迎的咖啡館以及成熟的藝術工作室和畫廊集中在Szeroka，Izaaka，Miodowa，Józefa和Podbrzezie街道以及Nowy廣場周圍。 然而卻沒有給出一份值得參觀的酒吧，咖啡館和餐館的清單，也許每一個地方都有其獨特的性格和裝飾，因人而異讓你自己去尋找吧。
我對這種畫牆沒有絲毫的抵抗力，每次看到都會忍不住拍下來留念。更何況這是一組酷酷的人像畫牆。
我先是被這個高出地面有一米的窗戶邊的咖啡臺給吸引了，桌腿竟然是用一摞書壘起來的，我當然知道這只是一個造型，想必書的中間是挖空的，有一根真正的桌腿立在裡面，但心裡還是忍不住自問：這個咖啡桌不會倒下來吧？
隔壁的窗口我看到了這一對正在享受下午茶的情侶，就像櫥窗裡的模特，我笑著問他們可以拍一張照片嗎？他們爽快的答應了，還配合著擺著姿勢，於是拍完照片我也被吸引進了這家咖啡館，也該補充一下能量了。
走出咖啡館繼續走走逛逛。那些老邁建築毫不修飾自己的陳舊和破敗，反而成就了卡奇米日渾然天成的歷史感，成就了每個拐角都令人想要回眸一望的猶太風情。破舊的小街小巷，兩側是一家家頗有小資情調的咖啡館或者藝術畫室，漫步其中，不聲不響的感受著時光的從前。
來卡奇米日猶太區沒有什麼特別想看的景點，就是想看看這個猶太人集聚地長什麼樣。
喜歡體驗不同的生活與風景就是我追風景的動力，不是說旅行就是從自己麻木的地方去到別人麻木的地方尋找心動的感覺嗎？卡奇米日猶太區就讓我有這種探尋的心動之感。
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