廣西遊是羅善懷、王玉珍、蔡虹等同學策劃和組織的，看了策劃書我才知道廣西的北部灣有一個潿洲島。
我們的導遊叫金燕，30多歲，一個皮膚微黑的胖女人，中國青年旅行社南寧分社的僱員。她的導遊旗別出心裁，旗面是一條藍色大鯉魚。我以為那是中國青年旅行社的標誌，一問才知道是她自己設計的，她稱那條魚為“長壽魚”。在我看來，她不是一個聰明的導遊，卻是最敬業的導遊，工作時從不討巧，實打實地賣力氣。她不停地講解，嗓子喑啞。我勸她愛護自己的嗓子，她表示感謝，依舊不停地講。（她的敬業精神深深感動了我們，尤其感動了王玉珍同學。王玉珍是北戴河金城旅遊公司的老闆娘，對導遊的好壞自有評價。旅遊結束時，她將我們節餘的旅遊費放入一隻信封，全部獎勵給金燕。全體同學為這筆微薄的獎金一起鼓掌。）
在旅遊大巴上，金燕說：潿洲島是一萬多年前火山爆發形成的年輕海島，面積大約26平方公里，戶籍人口大約2萬，常駐人口大約1萬5千，島上有100個自然村，最大的村子有2000村民，最小的只有3戶人家。她還說，潿洲島與大陸相隔21海里，海水是一道天然的屏障，把它分割成與世半隔絕的小天地。北部灣盛產石油和天然氣，故而島上有中國海洋石油與天然氣公司的一個分公司，島上的所有商品都是從大陸運去的，價格較高，只有天然氣和香蕉便宜。
她還說，島上的淡水和電力不像陸地那樣充足，旅遊旺季時淡水和電不夠用，希望大家節約水電，島上的旅店以村民自建的家庭旅館為主，條件尚可，但達不到三星酒店的水平，請大家做好心理準備。她還說，島民全是“客家人”。
“客家人”？這個字眼讓我的心頭咯噔一動。“客家人”是一個近於湮滅的歷史名詞，其源頭可以上溯到秦漢兩朝征服嶺南的時代，沿著唐、宋、元、明、清，一直延續到中華民國時代。北方地少人稠，戰亂和災荒不斷，為了生存，不斷有漢民南遷，進入江西、福建、廣東和廣西等地，形成了曠日持久的民族大遷徙。
南遷的漢人就是“客家人”，即“外來者”。客家人與嶺南的土著人從相遇之日就衝突不斷，就像不同窩的螞蟻，相逢即廝咬，演繹出長達兩千餘年的纏鬥大戲。入侵與驅逐，排擠和反抗，調解與鎮壓，流血與衝突，隱忍與聯姻，最終從對立走向融合。許多流血事件記載在嶺南各省的縣誌和府志裡，其中一些械鬥規模宏大，數萬人牽扯其間，形成代代相傳的世仇。有些悲壯的故事經過渲染，達到驚天地、動鬼神的地步。
時至今日，“客家人”已經成為遍及世界的民系族群。據說全世界有八千萬客家人，大部分散佈在南方諸省，以及香港、澳門和臺灣地區，還有一千六百多萬客家人散居在印度尼西亞、馬來西亞、泰國、新加坡、越南，甚至美國、秘魯和毛里求斯等國。大陸的葉挺家族和胡耀邦家族，新加坡的前總理李光耀和李顯龍家族，泰國的前總理他信·西那瓦和英拉·西那瓦家族，都是客家人。
誰願意在沒完沒了的流血衝突中期盼與呼吸？在無休無止的紛爭和纏鬥中苟且生存？我猜想，客家人的一個分枝很可能不堪忍受，夢想找一個安身立命的世外桃源。一個偶然的機會，他們發現了潿洲島，於是攜家帶口乘船而來，最初可能只有十幾人，漸漸擴大到幾十人，幾百人。客家人胼手砥足，披荊斬棘，在這塊與世半隔絕的荒島上代代繁衍。至於第一批客家人什麼時候來到島上，一千年前還是兩千年前？它是一個沒有文字記載的故事，悄無聲息地消失在歷史的塵煙中。
我們在北海市國際碼頭登上北遊16號，那是一條大客船，能運載一千一百多人。客艙裡座無虛席，多數乘客是前去觀光的。在船上看海是遊船的應有項目，但是，為了安全，乘務員鎖了客艙的鐵門，嚴禁乘客到甲板上活動，這讓我們頗感掃興。
潿洲是一個行政鎮，鎮政府在碼頭修了一條走廊，島民與遊客分走兩條不同的通道，我們下船後立即感受到差別待遇，島民免費，遊客要交納115元的上島費（軍人與兒童除外）。這是中國旅遊的特色之一，當地政府像坐地虎一樣畫地稱王，把整個島嶼當作一個收費公園。
金燕把我們交給當地的女導遊，即遊客們常說的“地陪”——我猜，這也是中國旅遊的特色之一，鎮政府和當地旅遊公司壟斷了島上的旅遊業務，外地旅遊公司不得不與它們達成協議：它們帶來的遊客上島後必須與當地旅遊公司聯合服務，讓當地旅遊公司分一杯羹。
潿洲島旅遊公司的地陪也是一個三十多歲的女人，黑瘦，自稱是土生土長的潿洲人，客家人的後代。她先帶我們去一個露天篷屋吃午飯，廚娘是當地農民，烹飪技術馬馬虎虎，自來水設備簡陋，洗手間和衛生設備不大講究。因為金燕說過，島上的服務質量和設施不能與大陸相比，我們並不計較。吃罷飯，金燕和地陪帶我們去鱷魚山景區遊觀。
鱷魚山景區位於潿洲島南端，2009年被確定為國家4A級景區。如果旅客有地質學知識的話，可以看到一萬年前火山爆發的殘跡。可惜我對地質學一竅不通，雖然有一塊海石上刻著“火山口”三字，我卻無法鑑定和欣賞火山活動的遺蹟。
火山岩漿與大海相互作用，迅速冷卻，演變成珊瑚的寄居地。在海灘上，我們看見漫漫蕩蕩的珊瑚殘骸，像細碎的瓦礫，一直延伸到大海。它們曾經絢麗多彩，生機盎然，像水下原始森林一樣繁茂。但是，人類登上島嶼後，這種漂亮的硬質生物便厄運難逃，成片成片地死去，只留下累累屍骸，就像遭逢了一場可怕的“世界大戰”。
我們沿著人工修築的環島石階徜徉，在拐彎處突然瞥見一尊塑像，走近一看，是明朝的著名戲劇家湯顯祖的塑像。湯顯祖是官員，業餘時間寫戲文，代表作是《牡丹亭》。他是唯一到過潿洲島的歷史名人，並留下一首五言詩，詩名很長，叫《陽江避熱入海，至潿洲，夜看珠池作，寄郭廉州》，詩也很長，鐫刻在塑像的基座上：
春縣城猶熱，高州海似涼，地傾雷轉側，天入鬥微茫；……
日射潿洲郭，風斜別島洋，交池懸寶藏，長夜發珠光；
閃閃星河白，盈盈煙霧黃，氣如虹玉迥，影似燭銀長；…;…
讀了詩，我才知曉潿洲島盛產珍珠！四百多年前，湯顯祖仕途不順，一個蹉跌，貶到雷州半島的徐聞縣當典史（相當於縣公安局長）。他在廉州知州郭某人的陪伴下乘船繞島而行，目睹了“交池懸寶藏，長夜發珠光”的景像。
我們在一個叫月亮灣的地方往回踅，繞過一片山崖，拾級而上，看見一箇中年婦女坐在竹凳上，脖子和手腕掛滿了一串串珍珠項鍊，慢聲細語地向遊客兜售。一問價，便宜得出乎預料，再打聽，原來那女人家是珍珠貝養殖專業戶，自產自銷。我對裝飾品本無興趣，但同行的小姨喜歡，她不肯挪步，一面問，一面挑，一面砍價，挑了十分鐘才拿起兩串項鍊，一粗一細，戴上讓我欣賞。我發現粗項鍊的珍珠顆粒極大，未經打磨，帶有天然紋理，便按照自己的審美觀說：“小女人戴大項鍊，更漂亮。”她信了，立即放下那串細的，準備買兩串粗大的項鍊，一串自用，一串送給我夫人。與小姨同行，怎能讓她付錢，我趕緊掏腰包，搶先付了帳。
出了鱷魚山景區，導遊把我們帶到滴水村，在一個叫“漁光錦岸”的旅店下榻。那是一傢俬人小旅店，兩兄弟和兩媳婦共同經營，三層小樓，三十多間客房，房間很乾淨，盥洗方便，設施比我們預想的好，但餐廳設在四敞大開的篷屋下，可能是因為當地天氣較熱，人們樂意在篷屋下面吃飯，享受的海風吹佛。
滴水村臨海，但村民早就不打魚了，靠旅遊謀生，家家經營小旅店，每個旅店都是三層或四層小樓，有三四十間客房，按價值算，每個小旅店至少得投資四五百萬。由於家家戶戶想擴大地盤，村裡的地皮相當緊張，道路較窄，排水系統不健全，村道顯得有點溼滑，但旅遊給村民帶來了可觀的財富，他們比較富有。據“漁光錦岸”的老闆說，在旅遊旺季，所有旅店都暴滿。
我在旁邊一家旅店的後院看見五個亮晶晶的金屬罐，一個村民正在修理東西，一打問，原來那些金屬罐是儲水用的，每個能儲4-5噸水。村民說，在旅遊旺季，淡水不夠用，必須從大陸運來，每噸水價高達50元！
我們是十月二十八號到潿洲島的，此時北方已是深秋，潿洲島卻熱如盛夏，氣溫高達31度。我們在島上只住了一夜，第二天一早返回了北海市。
1876年中英兩國簽署了《煙臺條約》，北海市成為通商口岸，外國商人和文化進入當地。潿洲島上有一個天主教堂，可能是法國傳教士建的，但不在旅遊計劃書內，我們沒有機會看。我很想看一看當地人的珍珠貝養殖場，也沒有機會。總之，這是一次浮光掠影，來也匆匆，去也匆匆。
附圖:
1， 導遊金燕和她的“長壽魚”旗導遊旗
2， 潿洲島地圖
3， 北遊16號客船
4， 我們在客艙裡
5， 潿洲島碼頭出入口
6， 鱷魚山景區的大門
7， 景區裡的火山口
8， 湯顯祖像
9， 破碎的珊瑚
10， 我們下榻的漁光錦岸小旅店
11， 儲水罐
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