hello，一週又很快過去啦。 過去的一週發生了不少的事情，我們為你精選了品牌的最新動向，試圖讓你更加貼近、瞭解這個市場和行業。
108年來Chanel首次發財報
據《紐約時報》報道，法國奢侈品牌Chanel在成立108年以來首次公佈了公司財報，同時，公司還公佈了一項重組計劃，將把旗下所有公司收歸到同一集團之下。
雖然Chanel是全球頭部奢侈品牌之一，但迄今為止，品牌旗下香水、成衣和配飾等品類的銷售數字一直是一個受到嚴格保護的秘密。
數據顯示，Chanel 2017年總銷售額為96.2億美元，這一增長主要是受到亞太地區和歐洲銷售的推動，營業利潤為26.9億美元，淨債務為1800萬美元，自由現金流為16.3億美元。在投資方面，Chanel在營銷和廣告業務上共支出14.6億美元。
除此之外，公司還宣佈在倫敦成立了一家新總部，目的是將其所有業務和兩萬名員工集中到一起，以簡化公司組織結構。
這份財報的象徵意義可能更為重要。在高端零售領域競爭加劇的大環境下，有關Chanel可能將成為收購目標的傳言不斷，而公開賬目是公司表明自身規模和實力的最直接途徑，同時表明品牌沒有意願接受任何收購行為。
Chanel首席財務官Philippe Blondiaux在電話採訪中說道：“我們意識到是時候把真相擺到桌面上了：一家價值100億美元、財務狀況強勁的公司，並且，我們擁有一切保持獨立的手段。”Blondiaux希望用真實事實阻斷虛假和誤導性信息的傳播。
H&M將親自為顧客洗衣服、打補丁
近期，H&M又在剛翻新了的巴黎旗艦店中增添了新花樣。翻新過後的店鋪約有4600平方米，共六層。僅童裝就佔去兩層空間，此外還引入了H&M Home的產品。在店鋪頂層，H&M提供服裝修補、定製刺繡和衣物洗滌服務，旁邊還放置著一個衣物回收箱。
H&M的舊衣回收項目自2013年初便開始在全球多個市場開展，一直持續至今。H&M可持續發展部門主管Anna Gedda表示，他們在研究中發現，人們覺得提著一袋舊衣服走來走去並不酷。而增添了這些服務後，不僅為時尚增添了可持續性，還能讓可持續行為變得時尚起來，以吸引顧客來體驗這些服務。
對於快時尚這個汙染量巨大的行業來說，可持續發展措施是不能被放棄的品牌理念。近兩年，競爭激烈的快時尚市場除了一貫活躍的環保議題，門店數字化成為了各大品牌的新戰場，本就擅長運用數據和科技的對手Zara和優衣庫繼續加碼，成為了時裝界的“科技公司”，這給了H&M不小的壓力。
優衣庫母公司迅銷集團計劃在今年內引入AI分析機制，根據天氣和流行趨勢等數據來預測商品數量，以避免積累過多庫存、加快供應量效率。而在部分門店中，優衣庫已經引入了“智能買手”數字屏幕。
而Zara則從今年4月開始，在全球120家旗艦店中試驗了Zara AR這一移動端應用程序，讓消費者通過手機就可以實時看到虛擬模特的試穿效果，並引導消費者在社交媒體上分享這些有趣的體驗。
H&M集團的最新嘗試是6月初在H&M Home測試了谷歌開發的的智能助力語音App和AR技術，推出了一款名為H&M Home Stylist（H&M家居設計師）的App。這款應用會用人聲指導消費者佈置家居用品，根據不同房型給出不同的建議。
你的Gucci球鞋其實是機器人造的
據《金融時報》報道，位於意大利佛羅倫薩的Gucci工廠ArtLab正在使用一款名為“Reingenious”的專利機器人制造Gucci的球鞋，Gucci首席執行官Marco Bizzarri預計不久的未來Gucci 30%到35%的生產都可以實現自動化。
Gucci探索開發特定製造技術的做法源於其母公司開雲集團增加產量的策略，以滿足日益增長的中國消費者需求。與此同時，時尚產業巨頭也越來越多地將生產從外部供應商手中收歸內部，以減少生產時間。
“如果將生產內部化，你就能進行更多創新實驗。”Bizzarri表示，考慮到這一點，Gucci將長期使用獨立供應商的比例從目前的75%降至40%。
Gucci似乎一直在努力證明以科技為中心的製造技術可以在時尚界得到應用，但並不是每個人都同意這個觀點。
Prada聯合首席執行官Patrizio Bertelli曾向《金融時報》表示：“有些東西你可以用機器人來操作，比如鞋履，或者管理倉庫，但用機器人來製作手袋是不可能的。”
Ferragamo家族減持了3.5%的股權，但強調不會出售公司
意大利女鞋品牌Salvatore Ferragamo的母公司Ferragamo Finanziaria SpA將以每股23.25歐元的價格售出約590萬普通股。據瞭解，該部分股份將以加速累積投標的方式向機構投資者進行出售。交易結束後，Ferragamo Finanziaria獲得約為1.371億歐元的現金，並且把現持股份從57.8%削減至54.3%。
誕生於1927年的意大利女鞋品牌Salvatore Ferragamo曾經備受奧黛麗·赫本、索菲亞·羅蘭、瑪麗蓮·夢露、麥當娜等電影史中赫赫有名的影視明星們的青睞，並因此曾被業界稱為“明星御用皮鞋匠”。然而隨著全球奢侈品鞋履行業態勢逐漸走低，從2016年起Salvatore Ferragamo 的業績自 就出現了較大幅度的放緩，截止到2017年的第四季度，該品牌銷售額已連續6個季度的呈現下滑趨勢。
儘管在今年3月，Salvatore Ferragamo 的執行主席Ferruccio Ferragamo曾強調，他十分愛這家由已故父親創立的公司，所以出售該公司是絕對不可能發生的事情。然而在同月，前首席執行官Michele Norsa的繼任者Eraldo Poletto從該公司離職，加入了Stuart Weitzman，此舉無疑給在2017年陷入了動盪不安的局面的Ferragamo帶來了不小的衝擊，再加上新的美國稅法的影響，該品牌在2017年第四季度的淨利潤減少了1300萬歐元，收入也同比下降了3.1%至13.9億歐元。
正因如此，行業分析師們對此次削減持股的時機感到困惑，一方面該品牌核心鞋類業務表現疲軟，近期的銷售額和利潤令人擔憂，而另一方面則是由於該公司正處於重組組織架構的狀態。
在如此微妙的時間出售很有可能表明該品牌對未來可能出現的轉機缺乏信心。
奢侈品電商Yoox Net-a-porter正式退市
6月20日起，英國奢侈品電商Yoox Net-a-porter（以下簡稱YNAP）正式從意大利證券交易所退市。今年5月，YNAP已接受瑞士奢侈品巨頭歷峰集團的全面控股邀約，收購完成後，YNAP將繼續獨立運營。
2018年1月，歷峰集團向YNAP集團發起了全面收購要約，當時歷峰已擁有YNAP 49%的股份，歷峰希望通過完全控股的方式，使這家全球最大的奢侈品電商公司增強自己的線上奢侈品業務競爭力。5月，接近94%的YNAP股東已同意出售股份，歷峰給出的交易總報價為27億歐元，據此估計YNAP集團的整體價值約為54億歐元。
通過此次交易，歷峰獲得了YNAP集團94.99%的普通股，由於持股比例已超過了90%的臨界點，因此YNAP的股票將不會繼續公開發行。
5月14日，YNAP作為一家獨立的上市公司發佈了最後一份財報。截至3月31日的3個月中，YNAP營收小幅增長0.5 %至5.18億歐元，銷售額增長7.9 %。2017財年銷售額首次突破20億歐元的YNAP表示，鑑於其在奢侈品時尚電子商務領域的領先地位，以及在線零售市場的積極前景，預計2018財年將按照戰略規劃實現有機淨收入增長。
Yoox Net-a-porter由來自成立於2000年的意大利奢侈品電商Yoox和歷峰集團旗下的英國奢侈品電商Net-a-porter合併而成。2015年，歷峰剝離了Net-a-Porter，通過換股的方式與Yoox 合併，更名為 Yoox Net-a-Porter，由 Yoox 創始人 擔任CEO。合併後，YNAP於同年10月在米蘭上市。
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