把葡萄酒簡稱紅酒
以至出現“霞多麗紅酒”的謬誤。即使是天才般的釀酒師，也不可能用霞多麗白葡萄釀造出紅酒來。
實際上，紅酒只是葡萄酒的一種，葡萄酒還包括白葡萄酒、桃紅葡萄酒、香檳、起泡葡萄酒、甜白葡萄酒（貴腐酒）、冰酒、雪利酒、波特酒、馬德拉酒以及各種加香葡萄酒（味美思等）。
葡萄酒加雪碧
（夜宴）上映後，馮小剛導演說：”我想拍這麼一個電影，現在中國有錢人迅速分化兩派，一邊是海歸派，一邊是本土派。海歸派喜歡去戶外運動、上健身房；本土派喜歡去夜總會、蒸桑拿。本土派喝紅酒加雪碧，這海歸派說，歐洲人研究幾百年，最難的事就是從紅酒裡把這糖份給提出去，結果咱們中國同胞都給兌回來了“。
如果你覺得不夠甜，乾脆換一瓶甜白葡萄酒；如果你覺得過濃烈，可以換一瓶酒精含量低一些的——其實紅葡萄酒的酒精含量已經很低了，通常只有12%-14%。
連上6瓶不變樣
一頓飯，連續上6瓶一樣的葡萄酒，而不懂得是應該上6瓶種類不同的葡萄酒。
根據西餐宴會體系，餐前要喝開胃酒，比如香檳、氣泡葡萄酒、幹雪利、味美思；正是進餐當然要佐餐酒，基本原則是：白肉（海鮮）配白葡萄酒、紅肉配紅葡萄酒，桃紅葡萄酒可在二者之間迴旋；上甜品時配甜酒，比如貴腐酒、冰酒；餐後還該來一杯消化酒，比如波特酒、馬德拉酒以及白蘭地。
當然，”白肉配白葡萄酒、紅肉配紅葡萄酒“是建立在西餐基礎上的，而中餐與西餐的烹調理念有很大的出入，所以我們也不一定固守這個原則。搭配葡萄酒，除了要看紅肉還是白肉，還要看烹飪方法和調味原料。我們要配合的不是食物的顏色，而是食物的味道。比如西湖醋魚，就不一定非要選擇白葡萄酒了，不妨嘗試用一款黑比諾紅葡萄酒，也別有洞天。
相信”酒是老的香“
CCTV《每週質量報告》曾經報道，北京某葡萄酒公司2001年才投產，但酒標上的年份卻有”1992“的。更荒唐的是，”1992“賣198元、”1998“賣42元、”1999“賣23元，他們為年份與價格建立了成正比的數學關係：年份越老，價格越高。
國產葡萄酒的”早產現象“，正是迎合了消費者的慣性思維——”酒是老的香“。實際上，葡萄酒的品質和價格，是隨不同的年份是曲線波動的，而不是隨酒齡呈直線上升形態。因為葡萄酒的品質不是取決於酒齡，而是取決於葡萄酒的土質和葡萄酒生長採收那一年的日照、降雨量及氣溫的適時與適量（酒標上年份不是罐裝日期，而是葡萄生長採收的年份）。同一塊土地，由於每年的氣候不同，葡萄酒的品質也就存在相應的差異。所以，同樣是一箱（12瓶）拉圖紅酒，1981年的現在賣1000多英鎊，1982年的卻要9400英鎊。
認為葡萄酒越放越好
同樣是受”酒是老的香“的影響，認為葡萄酒越放越好。
理論上，葡萄酒是一種有生命的東西，裝瓶後仍然會有繼續成熟和變化。在良好的儲藏條件下，葡萄酒會在歲月的歷練中使得單寧酸逐漸柔順圓滑，酒香更加富有深度，口感也更為均衡協調。頂級酒莊的黃金年份出品可能要放到十幾年以後才漸入佳境；甚至在半個世紀以後，仍然會大放異彩。不過，美國葡萄酒教育家、原紐約世貿中心頂樓世界之窗餐廳總侍酒師凱文•茲拉利在《葡萄酒入門》指出：”並非所有葡萄酒愈陳年愈好。事實上，世界上90%以上的葡萄酒在一年以內喝掉最好。“
一瓶葡萄酒的生命週期，就像一個女孩的成長一樣，童年有天真爛漫的可愛，豆蔻年華有楚楚動人的嬌媚，花樣年華有婀娜多姿的萬種風情，徐老半娘有風韻猶存的雍容，葡萄酒帶給我們的享受，在每一個階段都會有不同的體驗。如果我們教條地期待陳年，整天惦記著什麼時候才會達到高峰，那將會失去多少品嚐的體驗和樂趣？從這個意義上說，一瓶葡萄酒在任何時刻打開都是適合的時宜。
在觀察酒色、欣賞酒香階段，用拇指和食指夾住杯柱底端——拇指豎起垂直倚在杯柱上，食指彎曲卡在杯座上面，其餘手指以握拳形式墊在杯座底下固定作用。這樣，無論是向外傾斜45度去觀察酒色，還是向內傾斜45度來探詢酒香，都能控制自如，特別有力度，感覺很帶勁兒。
在宴會上，如果需要走動，需要拿著酒杯與別人交談時，請把所有手指撤離杯柱，直接用拇指和食指夾住杯座——拇指壓在上面，食指墊在下面，其餘手指以握拳形式支撐在食指下面。這樣拿酒杯，有暫停、期待和聆聽的意思，而且看上去也比較酷。
喜歡滿上
蘇東坡在《行香子》寫道：”清夜無塵，月色如銀。酒斟時、須滿十分。“
但若是葡萄酒，只須滿三分，好給葡萄酒的芳香留下回旋、對流和集中的空間。
另外，如果倒得太滿，一瓶750毫升的葡萄酒，即使用容量較小的215毫升ISO標準品酒杯，也不夠三五知己酒過三巡。
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