吐魯番的行程，在兩次新疆之行中最起始是並沒有太多的被計劃。
無非是有則可，無也行。
內心總覺得這個地方，是被開發過度和旅遊團呼嘯而過的景點。
所以雖然兩次路過吐魯番，但一直不願意寫它。
可是不寫吐魯番，南疆遊記便不完整（雖然從地理上來講，吐魯番，本不屬於南疆）
兩次路過的記憶已經交織在一起，在這篇文章裡囉嗦不清了，讓它隨風去吧。
一
吐魯番，這個絲綢之路上的重鎮，不僅留下了高昌古城、交河故城、阿斯塔納古墓群、蘇公塔、坎兒井等許多有名的歷史遺蹟。更留下了新疆那種獨有的多民族交融的文化和美食。
某種意義上講，這個維語本意為“富庶豐饒的地方”，本身就是西域歷史、文化和自然的博物館。
“世界上最富有的露天考古博物館”——這是瑞典人貢納爾·雅林對吐魯番的評價。而克林凱特在《絲綢古道上的文化》則寫道：“幾乎沒有其他哪個綠洲，在文化面貌上像吐魯番這樣豐富多彩。它位於一條東西大道和南北大道的交匯點上。從文化上說，吐魯番像一塊海綿，從各個方面吸收著精神上的內容和文字上的形式……這個綠洲是多麼富於國際性，五湖四海的人們在此成為一家。”
從吐魯番火車站到城區，沿途馬路兩邊滿眼都是維吾爾族人用來晾曬葡萄乾的晾房，縱七橫八，星羅棋佈。看到晾房，我就知道，葡萄之鄉，我又來啦
只是初見吐魯番，除了眼前走過的維族人面孔和一些維語音譯的街名，整個城市與內地的城市沒有太大的區別。
四月初的吐魯番，街上綠樹成蔭，陽光和煦。這裡的春天如我的家鄉般生機盎然。
大部分來過吐魯番的人都覺得這裡是“熱”的，炎熱的天氣，熱情似火的木卡姆和麥西來甫，以及熱熱鬧鬧的旅遊團。但現在是旅遊淡季，一切都很平淡。一個人在這座小而精美的城市閒庭信步，只覺得這是一路安靜的旅程。
吐魯番的春天沒有葡萄，但街上隨處可見發出新芽的葡萄長廊。我能想象葡萄豐收時掛滿枝頭的那種盛大場景。
連住的青旅頂棚也是滿眼的葡萄藤，據說葡萄熟了的夏天，來這裡的人們都可以免費吃。
好吧，眼下，吃不到葡萄只能吃點葡萄乾了。得益於吐魯番肥沃的土地和適宜的氣候，這裡生產著全世界最甜的無核葡萄。怪不得，有人說，吐魯番之旅是一場葡萄之旅，一種名叫葡萄的血液在綠洲的生命中流淌，一種濃烈的甜葡萄味會從舌尖滲入每個旅者的身體裡，成為記憶裡難以忘記的一部分。
二
跟著電子地圖走著走著就來到了吐魯番博物館。作為一個博物館迷和學究，每到一地必去博物館。
博物館，承載著一個城市的記憶與守望。瞭解葡萄之外的吐魯番，吐魯番博物館是最好的去處。
感謝高溫少雨的氣候，讓吐魯番盆地保存了許多古墓和故城遺址，其中出土的珍貴文物不少。（當然大部分珍貴都被新疆自治區博物館收走）。
鎮墓神獸
雕刻著花紋的狼牙
陶人陶馬
無論在絲綢之路的哪裡，總會遺留下當年繁華絲綢之路的璀璨，就像浩瀚海洋枯竭以後，總會留下美麗的海星或者貝殼！
來自中原的伏羲女媧絹畫，神秘感十足
古代的現代畫，萌萌噠的感覺
吐魯番博物館館藏乾屍數量眾多、人種豐富，時代從3000年前至清代不等，目前可用於展示的乾屍近50具，而大量標本尙被保存在原墓室中，這也使得吐魯番成為世界上保存乾屍數量最多、質量最好、時代最豐富的地區之一。
挑了兩張不那麼恐怖的。膽小者莫入。
三
諸多遊客到吐魯番，基本去的不外乎是葡萄溝、火焰山、坎兒井等大眾景區。
許多人卻錯過了“世界上最完美的廢墟”--交河故城，這個世界上最大的生土建築群遺址。
從吐魯番市區西行10公里，經過幾處古樸的維吾爾族村落，就到了交河故城。這是兩河相擁環抱著的一座千年古城，從高處望去，更像一艘戰艦孤懸在大地之上。
唐朝詩人李頎在【古從軍行】，曾這樣描繪過交河：“白日登山望烽火，黃昏飲馬傍交河。”黃昏與烽火，將交河點綴得滄桑落沒，無邊的斜陽，傾斜在土牆上....。。詩人眼中的邊塞，有淒厲的風沙，有哀鳴的胡雁，有無止盡的寂靜蒼茫。
眼前的一切果然蒼茫無邊。昏黃的餘輝，在殘垣斷壁間靜靜挪移，逝去的往昔，千年前的繁華和喧囂，連同佈滿腳印的長關漫道一起，都被黃土掩埋、深藏，當塵光乍起，老去的城池便躲在荒原中，蒼老成一幅畫卷，沉默不語。
兩千年的洗禮，一些房屋的主體依舊保持完好，彷彿主人剛剛離去，站在觀景臺上眺望土林般的遺存，頓感時空的凝固。個人認為，吐魯番最值得一遊的景點應該是交河故城。
交河故城是絲綢之路上的必經之路，城內建築物大部分是唐代修建的，保存得非常完整，建築全部由夯土版築而成。被風蝕的古城非常震撼，有重回大唐的感覺。
信步走在交河故城的斷垣殘壁間，想像著當年的車水馬龍與熱鬧繁華，我彷彿透過嫋嫋的佛音與嫋嫋的炊煙，猛然間觸碰到古人強勁的脈搏和歷史清晰的記憶……
故城裡，廟宇、官署、佛塔、民居櫛比林立，壯觀無比。當然，城內最多最大的建築遺蹟，當屬廟宇，坍塌的寺廟，到也看不出曾經的莊嚴程度，但柱廊上的土製佛龕，卻還依稀還能看晉唐風貌，到那些被去掉頭顱的菩薩，還隱隱地端坐在佛龕裡，若隱若現，飄動的衣襟，似是流逝不盡的漫漫時光。
四
在西域遊蕩，覺得自己現在快被佛洞和壁畫迷住了，雖然我不懂佛理，但這並不妨礙我覺得那些宗教繪畫的美。不過，你要問我哪裡美，我其實也說不出來。
吐魯番的柏孜克里克千佛洞坐落在火焰山中段，木溝河谷西岸的懸崖峭壁上。去火焰山和唐僧師徒合影的人很多，但來千佛洞的卻是寥寥無幾。
沿著火焰山的後山開不多遠，斷崖上幾座土質墓冢一樣建築出現在眼前，維族小夥司機對我說道：“柏孜克里克到了”。
柏孜克里克千佛洞始鑿於南北朝後朝，歷經唐、五代、宋、元長達7個世紀的漫長歲月，始終是西域地區的佛教中心之一。它是吐魯番現存石窟中洞窟最多、壁畫內容最豐富的石窟群。壁畫主要以大型立佛畫像為中心的“佛本生經變”故事畫、佛教故事畫、因緣故事畫以及千佛像等為內容，目的是頌揚佛法，供善男信女禮拜瞻仰。
這裡共有洞窟83個，現存57個，其中有壁畫的40多個，可供參觀開放的只有9個。好吧，總算比克孜爾千佛洞多了3個。
歷史上，石窟壁畫屢遭破壞，如今，餘存的壁畫與殘存的佛座依然精美華麗，這裡精美的壁畫、古代文書等出土文物見證了吐魯番作為絲綢之路佛教中心的一度輝煌。
儘管我早有心理準備，但也沒有想到，西州圖志裡所描繪宛如彩虹在天的人間佛國，已經變得如此破敗。殿堂迴廊、本拱門樓，全都湮沒了，目光所及，只有衰敗的洞窟和殘破不清的壁畫。 偶爾從天花板可以發現個別的被盜竊者遺漏，保存相對完好的佛像，紅色的臉龐依舊豐潤……
朔風陣陣，在洞口響起嗚嗚的聲音，彷彿一聲聲長嘆，也彷彿是久遠的晨鐘暮鼓和低吟的誦經梵語。
我慢慢的徘徊在洞口，撫摸著粗礪的石壁，恍惚之際，彷彿自己是一粒沙塵，幻滅在忽明忽暗的時空隧道里飛舞飄揚……
相比柏孜克里克，敦煌莫高窟是幸運的，至少我們還可以去地球的另一頭，隔著博物館厚厚的玻璃，長久凝視。可柏孜克里克呢，那曠遠神奇，蒼茫高古的佛天，我們要到哪裡去追憶呢？
五
人的一生一定要去過三個地方才算旅行，一個是大海，一個是草原，另一個則是沙漠!
說實話，並不是第一次看到沙漠。可是看到庫木塔格沙漠，才發現這裡的沙漠與城市如此之近。
庫木塔格沙漠位於鄯善老城南端，站在城中就能看見金色大漠雄渾壯觀的無限風光。
一邊是綿延不絕的沙丘，一邊是綠洲與城市，千百年來，沙不前進，城不後退，確實是一種奇觀。
茫茫沙漠，只見沙黃天藍、雲淡風清，令人們的視野為之開闊，心情也頓時舒暢起來。
“庫木塔格”在維吾爾語裡是“沙山”之意，庫木塔格沙漠就是指“有沙山的沙漠”。因為環境艱苦、道路險遠，庫木塔格沙漠在唐代被稱為“大患鬼魅磧”，至今還蒙著一層神秘的面紗。
沙漠摩托車、滑沙、沙漠越野，沙漠裡遊樂項目不少（每個沙漠景區都一樣），但我唯獨對駱駝情有獨鍾。遠處一個牽著駱駝的妹子擺出了英姿颯爽的POSE。
一支駝隊緩慢走過來
可是看到這小駱駝太瘦，實在不忍心坐它了
沒見過沙漠日出，怎能體會瀚海沙漠的荒涼之美。站在大漠深處沙山之巔，靜觀夕陽染沙的繽紛，領略“大漠孤煙直，長河落日圓”的壯景。想象著古絲綢之路上，商旅穿越沙漠一路向東、向西，走到世界的每個角落。
六
吐峪溝麻扎村，位於“新疆東大門”吐魯番的一條深谷溝底裡，是世界多種宗教歷史文化的交匯地，因為村邊山坡上葬著伊斯蘭傳教聖徒和幾十座大大小小的墳塋，村莊被冠名“麻扎村”，也叫墓穴村。
吐峪溝麻扎村，居民百十戶，共千餘人。千百年來，這裡是穆斯林頂禮膜拜的聖地—東方小麥加。由於交通閉塞，村落至今依然保留著古老維吾爾民族的傳統和習俗，種植著享譽世界的吐魯番無核白葡萄，人們日出而作，日落而息，世世代代享受著大自然賜予的春華秋實。
在峽谷的縫隙中，在光影的最深處。當我進入村落，看到這些古老的生土牆，如時光隧道的窯房，感覺似乎走進了一個全然不同的世界。
陽光附著在土牆上，散發著千年的輝光。
古老的門楣，每一道斑駁都是時間留下的痕跡。
彩色的門與土黃色的牆體形成了強烈的視覺對比。
三三兩兩在家門口的大樹下玩耍的小孩，讓我們想起自己童年的記憶。
放學回家，身著豔麗的艾德萊斯綢衣服的小女孩成為一道靚麗的風景。
在自家院前木床上悠閒坐著拉家常的老人，自身也成為這古樸風景的一部分。
神秘莊嚴的麻扎。
麻扎是中國新疆地區的穆斯林中實行的一種特殊墓葬制度，是伊斯蘭教聖裔或者知名賢者的墳墓，具有濃厚的地方特色。穆斯林認為，麻扎具有神聖的地位和超凡的力量，每個穆斯林都應該對它朝拜，祈禱埋葬在麻扎中的聖徒的靈魂幫助自己，以獲得今生和來世的幸福，只要對麻扎進行了朝拜，就能獲得精神上的解脫並且萬事如意。
綠穹銀月的清真寺是村落的中心，輻射著層層疊疊的土屋，屋頂上多有搭建晾葡萄乾的四面鏤空涼房，房頂搭有床架。仲夏夜晚，人們便會由室內通道登上屋頂，星光為穹，在濃郁葡萄甜香中，與咕咕鴿子一道，納涼休息，逍遙自在，讓城裡人只有羨慕的份了。
時間是殘忍的，隨著原生態建築的逐年破損殘缺，古村落生命的延續日顯艱難，現代文明一點一點地開始滲透進來，無聲無息地改變著一切。
餘暉中回望麻扎村，它就像一位飽經滄桑的老人默默地注視著世事變遷，不動聲色中含著幾分無奈。
七
作為絲綢之路的重鎮，作為東西文化交匯之地，吐魯番的美食也一樣八方薈萃、精彩紛呈。
柏孜克里克路是城區最熱鬧的美食一條街，川菜、重慶火鍋、西式快餐都有，五湖四海，八方雜陳。但新疆菜才是這裡的主角。
新疆老字號。牛肉丸子味道很是純正，肉有嚼勁但不卡牙，嚼起來十分的Q彈。再配上蔥花、香菜、菠菜，更能體驗原汁原味的感覺。湯鹹香味美、肉丸鬆軟、清香爽口，吃後口中無渣，回味悠長。
街上人氣最旺的餐廳，吐魯番四寶之一的豆豆拌麵就是這裡的拿手菜，麵條筋道，澆上熱氣騰騰的番茄丁、肉丁和豆豆，十分美味。
第一次去，酷愛西域美食的我找到一家手抓肉店，足足點了一斤手抓肉。
手抓肉，跟內蒙的手把肉類似，羊肉清燉煮熟然後瀝乾，味道軟嫩，根本不需要放多少作料。不要問我膩不膩，反正好吃。
再來一碗羊肉湯，香味四溢，味道鮮美之極。
要品嚐最地道的美食，還得去當地人最愛去的幾家小飯館。
第二次，進的其貌不揚的蘇來曼拌麵王。午飯時分，已經擠滿了人。雖然店面叫拌麵王，還是忍不住點了抓飯。
碎羊肉抓飯，米飯很香，羊肉味道純正。可是羊肉分量太足，飯吃完了肉還沒吃完。好在，這裡可以加飯。老闆，再來一碗！
來新疆，怎麼能不吃羊肉串，點兩串散發著孜然香味的羊肉串，看著都口水直流。
隔壁是一家烤包子店，名氣很大，排隊的人多。包子皮薄鬆脆，餡料是實實在在的羊肉，而且瘦肉多，味美不膩。
八
短暫的吐魯番之行，實在說不出吐魯番有多麼的好。
但走遍新疆，最讓我安心的，就是吐魯番。
此心安處是吾鄉。晚上，在街道上像個當地人一樣閒逛。晚風吹著，燈火闌珊，時光也變得溫柔，竟然有種家鄉小城的感覺。
兩千年來，多文化、多民族、多種飲食在這裡交匯融合，使這座城市變得包容並蓄。它敞開懷抱，擁抱著每一個叩訪的旅人，用美食、美景犒勞著遠道而來的客人，讓他們暫時忘記了遠離親人故土的悲慼，忘記了路途的艱辛和生活的悲苦。
我們有幸來過。
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