車子順著山路盤旋而上，停在阿維拉（Avila）古城的邊緣，早就對這座傳說中的”高冷”小城有些心理準備，一下車還是被撲面而來的凜冽寒風來了個下馬威。阿維拉海拔1132米，被瓜達拉馬山脈和格雷多斯山脈環抱，是西班牙地勢最高的省會城市。雖然到馬德里僅一個多小時車程，卻是冰火兩重天，夏季短暫炎熱，冬季漫長寒冷，少了一絲溫潤柔和，多了冷峻硬朗，以至於被一個美國著名演員評價為“可怕的氣候“。但古城不凡的歷史淵源，深厚的文化底蘊，還是吸引著包括我們在內眾多來自世界各地的遊人慕名而來。
作為卡斯蒂利亞王國最璀璨的古城之一，阿維拉的歷史至少可以追溯到羅馬時代。羅馬人尚未入侵前，當地土著已經在此營建了一座十分堅固的要塞。羅馬人征服西班牙後，自然為古城的規劃設計帶來了明顯的羅馬特色。西羅馬帝國崩潰後，西哥特人成了這裡的主人，將阿維拉徹底變成軍事據點。8世紀初阿摩爾人入侵，西班牙開始了漫長而艱鉅的“收復失地運動”，摩爾人與北方基督教的爭鬥不斷，打打殺殺自然讓阿維拉迅速敗落。直至1088年左右被卡斯蒂利亞國王阿方索六世收復之後，才逐漸恢復元氣。
我們現在看到的古城，就是阿方索六世時代的傑作。驅逐了摩爾人後，為了防範摩爾人的再度反攻，他聘請兩位優秀的外國工匠主持，開始用石頭修築阿維拉城牆，歷時9年建成了一個在當時看來近乎完美的防禦工事。阿維拉城牆的基石多為灰色花崗岩製成，儘管取材大小不同，但石縫間銜接完美，堅固完好，是遺留至今的歐洲中世紀城牆中歷史最悠久、保護最完善的，阿維拉也因此而有了另外一個稱呼-“城牆之城”。1985年，阿維拉古城及其附近教堂群被列入世界文化遺產名錄。
我們短暫的阿維拉之旅當然也必須從城牆開始，順著古城最雄偉的城門之一阿爾卡撒之門旁陡峭的樓梯，就可以登上偉岸的城牆，俯瞰這座中世紀風格的小城。
展廳裡這個模型可以一睹阿維拉城牆（Murallas）的全貌，牆厚3米，高約12米，全長2550米，每隔25米築有一座圓弧形塔樓，共有88座。城牆上佈滿尖坡狀城堞，供守城兵士據以掩蔽射擊。全城共設9座城門。四邊形的城牆保存相當完整，不過由於一些原因，城牆上的徒步之旅不能繞城一週，一條線路很短大約300米，另一條長的大概1千米，我們當然選了距離長的那條。
古城的天氣真是瞬息萬變，登上城牆時剛才還陽光普照的天空突然變成烏雲壓城，雲朵似乎觸手可及，倒是又給古城籠罩了一絲莊嚴神聖的氛圍。
小城的建築大多紅瓦白牆，整齊劃一，保存非常完好，猶如童話中的村莊，配上天空中厚重的雲層，好似時光倒流重回中世紀，視覺上十分震撼。
在城牆上可以清晰地看到阿維拉大教堂(Catedral)最美的一面。它建於12世紀之初，兼有晚期羅馬式和哥特式建築風格，完工於16世紀，是第一座具有西班牙哥特式建築痕跡的大教堂。
另一座聖維森特教堂始建於11世紀，外表高貴典雅，與阿維拉其它宗教建築憂鬱沉寂的風格有明顯不同。教堂所處位置正是4世紀初三位殉道者（聖維森特及其姐妹）慘遭羅馬人殺害的殉難地，教堂內還設有這三位殉道者的紀念碑，被譽為點綴著哥特風格的羅馬式建築的經典代表。
環城公路外就是阿維拉新城區，沒有什麼高大建築，絕大部分機動車不能駛入古城，這種新舊分開的規劃對古城的保護起了極大的作用，可惜我們的絕大多數古城已經沒有這個機會了，只能抱憾長嘆一聲。
城牆上風起雲湧，魔幻大片般的場景，讓此刻僅有的幾個遊客異常興奮。
大約1千米的城牆之旅，還能俯瞰一些當地的餐館、學校、教堂，也算從上帝視角體驗一把民風，有點意猶未盡。
有人說阿維拉小城是典型的“性冷淡”風格，這不得不歸根於阿維拉的守護之神，在古城中無處不在，神一般存在的聖女特蕾莎。作為禁慾主義和神秘主義的代表，她一生傳奇，從一個普普通通的修女從千千萬萬女性信徒中脫穎而出，終生致力於推動基督教改革，獲得教廷的認可，被尊為聖女，並因此成為十六世紀歐洲最知名的女性之一。
1515年，特蕾莎出生於阿維拉一個基督教貴族家庭。她父親的第一個妻子生了3個孩子後去世，第二任妻子又生了9個孩子，特蕾莎就是其中之一。14歲時生母去世，大概是目睹了母親短暫一生中所遭受的生育之苦，20歲那年，不願進入世俗生活的特蕾莎不顧父親反對，執意進入阿維拉的加爾默多羅修道院，一心要把自己奉獻給上帝。
當時的西班牙宗教界生活奢侈糜爛，而她卻倡導苦修、齋戒、安貧、守貞、服從、靜默，經過多年努力成功改革了教會，徹底扭轉了風氣。其中一個廣為流傳的故事就是，即使在冬天嚴寒的阿維拉，她和信徒們也僅穿單薄的鞋子或者乾脆赤腳，只為了感受身體的痛苦，磨練意志。
特蕾莎在西班牙陸續建立了16個加爾默羅派修道院，使一度衰落的加爾默羅會得以復興，也因此在宗教史上享有盛譽。阿維拉也因她而被稱作“聖徒城”。
城中與聖女有關的古蹟數不勝數，最值得到訪的就是始建於1562年聖特雷莎女修院（Convento de Santa Teresa），特蕾莎十八歲成為修女後，便在此開始了長達三十年的隱居生活。1636年人們在聖特雷莎出生的故居遺址上重新修建了一座小禮拜堂，旁邊還有果園、陳列室和小博物館，收藏有她的手稿、遺物。
在特蕾莎出生地的上面，人們為這位傳奇聖女修建了豪華的黃金禮拜堂。
信徒們在此寄託對聖女的崇拜和依戀。
特蕾莎一生留下不少文學作品，大多以她夢中與上帝交流的場景和幻覺為主。意大利著名的雕塑家貝爾尼尼後來即以此為主題，刻畫了聖特雷薩在“見到”上帝的情景，這就是著名的雕塑《聖特雷莎的狂喜》（TheEcstasy of Saint Teresa），只不過表現得過於情慾而被冷落到羅馬的一個小禮拜堂裡。
修道院裡保留哦特蕾莎曾經使用過的衣服和日常用品，相關的文獻報道，還特意佈置了一間房間，還原出幾百年前的生活場景，從陳設看也是相當清苦。
67歲時特蕾莎在離阿維拉不遠的小鎮Alba de Tormes去世，然後迅速成為羅馬教廷欽點的聖女，她部分遺體被信徒們取走，希望藉助這些“聖體”，獲得與上帝更加接近的機會，阿維拉這座修道院中就保留其中的一些。
其中最讓人大跌眼球的聖物就是這裡供奉著的一根手指，聖女特蕾莎的手指，引得看起來真是毛骨悚然啊。不過更誇張的說西班牙獨裁者佛朗哥，據說也是特蕾莎的腦殘粉，他甚者虔誠地把聖女遺留下來的一支胳膊放在床頭，祈求護佑平安。
這些重口味的聖物實在不適合現代普通人，還是門口紀念品商店裡這些萌萌達特蕾莎更容易讓人接受。
在阿維拉我們還慕名去品嚐了當地一種最出名的甜點，叫做聖特蕾莎的蛋黃(yemas de Santa Teresa)，據說是特蕾莎聖女發明的，由蛋黃和糖製成，口感粘粘的有點像我們中國的糯米糖。
在店裡還有了一種紅色的，這顏色大概寓意為聖女之血吧，雖然有點心理障礙但味道不錯。
阿維拉古城面積不大，步行即可走遍全城，中心也有一個與許多西班牙城市類似的主廣場，四周遍佈迴廊、酒吧、商店，更是當地人休閒、小酌、日常交流的中心。
小城一共才只有5萬人，老人孩子應該就佔了大半，很多街道看起來相當冷清，用門可羅雀來形容一點也不過分。
想進入阿維拉大教堂（Cathedral of Avila），不幸的是有活動大門緊閉不對外開放。這座羅馬式與哥特式風格的混合體，始建於12世紀初，修了足足400年才完全建成，據說是西班牙最早的哥特式建築之一。如同歐洲許多中世紀教堂，擁有灰色磚石鋪就的厚重高牆，挺拔的鐘樓、高高在上的圓窗和扶欄，一旦大門緊閉，就是一座堅固的城堡，易守難攻。
正在門外徘徊，大門忽然緩緩打開，教堂內聚集的信徒紛紛魚貫而出，聖樂、經幡、中世紀人物樣貌的主教，一時將氣氛烘托得神秘而莊嚴。
禮炮聲中，幾個高大威猛西服革履的帥哥抬著一尊貌似女神的雕像徐徐而出，我們知道肯定又趕上什麼慶祝節日了。
小城大概一半的居民都聚集在這了吧，一掃街道的冷清空曠，當樂隊中各式樂器都響了起來，氣氛也沒有剛才那麼嚴肅了。兩個樂手大概錯把我當成了日本人，不停指著那支貌似單簧管的樂器不停說“YAMAHA YAMAHA”，一時我竟無言以對，差點回了句“Made in China”。
一轉眼功夫喧鬧的人群就消失在街角，只撲捉到兩個稚氣未脫還愛秀的小天使。直到現在我也沒查到這到底是什麼節日，也許跟聖女特蕾莎有關，也許只是個小小的活動。無關緊要，畢竟這在西班牙實在太平常了，卻讓我們的旅途充滿了驚喜。
傍晚時本來還十分晴朗的天空開始飄雨，淅淅瀝瀝下了一夜，夜遊古城的計劃徹底破產。
還好當晚入住的國營古堡酒店顏值頗高，內容豐富，不會有什麼寂寞。位置也相當好，離上圖那個城門不遠。
所謂國營古堡酒店Parador，是西班牙一家國營酒店集團，旗下近百家由古堡改建的酒店遍佈全國，每家都特色鮮明，限於篇幅，今後單獨開一篇講講。
阿維拉地處高寒地區，食物很是豪放，尤其是這道T骨牛排，絕對是當地響噹噹的招牌美食，以前在澳洲吃500g的大牛排已經沒法招架了，而這裡一份接近1公斤，分量驚人，餵飽兩個普通食量的中國人毫無壓力。
這個甜品好像在乳酪裡摻了大米，忘記名字了，有點怪異。
當地的烈酒，太適合這邊寒冷的天氣，一杯下肚暖洋洋。
第二天早晨天氣放晴，離開時車子城外的四柱臺（Los Cuatro Postes）停了一下。這座高崗地上矗立的古希臘殘骸般四柱建築，是回望阿維拉全城景緻的最佳位置。據說這個地方也和特蕾莎有關，當年她離家出走跑到城外，想被穆斯林殺死而完成殉道，幸而被她叔父在此尋獲。
從這裡望去，整個城市可盡收眼底，蒼翠的山巒，壯美的城牆，高聳的教堂，宛如回到中世紀的西班牙。這裡最佳的觀景時間其實是傍晚，落日餘輝下會更加迷人。此時在逆光中遙望遠方的的石築城垣，也算是我們和古城最後的道別。
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