古時候，日本用來束髮的發繩多用草、蔓、莖、麻等。上層人士則用繩和紙。日本男子梳髮用的發繩有一定的登記。官僚為紫色。將軍為紅色，有時為白色。農民的發繩則僅限稻草。
紙製的發繩多為白色。室町木器，日本人的頭髮普遍變短。宮中的女官、宮女們的發繩開始使用金紙，上面繪有松、竹、鶴、龜等花樣。今天日本人舉行和式婚禮典禮時，新娘梳的高島田髮型仍使用金銀紙發繩。
卷梳、釵卷：梳、釵、井均為做髮型的工具。一般說來，日本勞動婦女多做梳卷、釵卷等發行。因地區不同，他們有不同的名稱。如“螳螂卷”、“蛾卷”、“海螺卷”、“貝殼”等等。風俗畫中妓女們梳的髮型多為“貝卷”，頭上插著梳釵。明治時期的“夜會卷”也屬於“貝殼”一類。
日本人的髮型大致可分為四類即放發、結髮、斷髮、剃髮。
全發：平安時代日本男子把額際的頭髮剃成半月形。日本江戶時代日本男子則把前額至頭頂的頭髮剃成半月形，然後挽髮髻。江戶時代日本的志士們則風行小竹刷子式髮型，人稱“尊皇風格”。所謂“儒學頭”則是在全發的基礎上挽一個小髻。
美豆良：從頭頂中間將頭髮分成左、右兩半，在耳邊結成圓形。日本平安時代它是冠禮式上少年梳的髮型（如聖德太子像）。後來成為歷代天皇幼年時代梳的髮型。到了明治時期，天皇也梳這種髮型。近年來一些日本婦女也開始採用這種髮型。
雙頂髻、高頂髻：日本奈良時代婦女中流行結頂髻之風。她們將長髮卷至頭頂。分捲成兩個髻的稱雙頂髻，捲成一個髻的稱高頂髻。這種髮式很可能是上流社會婦女及宮女們的髮型
中國古代珠寶?首飾?的發展歷史
摘要：自原始時期開始，中國玉首飾文化就出現在人們的生活中，而金銀飾品的製造也從商代就已經開始，到了唐代，開始出現金、銀、珍珠、寶石等搭配工藝，首飾文化達到鼎盛時期。明清年間，中國的珠寶首飾製作又達到了新的高峰，尤其是皇室的金銀飾品形成了更加完善的體系。進入現代，中西珠寶文化的交融使中國珠寶首飾由最初的巫術…
推薦關鍵字古代珠寶首飾
自原始時期開始，中國玉首飾文化就出現在人們的生活中，而金銀飾品的製造也從商代就已經開始，到了唐代，開始出現金、銀、珍珠、寶石等搭配工藝，首飾文化達到鼎盛時期。明清年間，中國的珠寶首飾製作又達到了新的高峰，尤其是皇室的金銀飾品形成了更加完善的體系。進入現代，中西珠寶文化的交融使中國珠寶首飾由最初的巫術與崇拜，發展為人們生活中的時尚點綴。本刊特選取中國古代珠寶的部分代表作品做系列展示，謹供愛珠寶之人士交流與學習。
魏晉南北朝時期
魏晉南北朝時期婦女的首飾以假髻、步搖為多，俗稱珠松。另外，手鐲的使用已非常普遍，有條脫、跳脫、腕闌、臂釵等多種名稱，造型也很豐富。
魏晉南北朝，各類金飾逐漸增多，如河北磁縣東魏茹茹公主墓、太原北齊東安王婁睿墓所出土金飾，都製作精良，式樣新穎。指環在魏晉南北朝時期流行已較普遍，江蘇宜興晉墓和遼寧北票房身村晉墓出土的金指環，環面一頭狹一頭寬，在寬的環面上鑿出點紋，既可裝飾，又可在縫衣時作頂針之用。
隋唐時期
隋唐婦女的髮髻式樣非常豐富，因此在婦髻上配有眾多的首飾，常見的有梳、蓖、簪、釵、步搖、翠翹、珠翠金銀寶錮、搔頭等。插載的釵梳多至十數種，除了金銀廿玉的瞥釵外，名貴的象牙也被用於制翩釵之用。
當時，金粒鑲嵌工藝從黑海沿岸的希胎地區傳到中國：用細小的金顆粒鑲嵌在光滑或浮雕金屬的表面，以形成各種圖案的裝飾藝術，這種工藝被廣泛地應用在唐代的首飾製作中
隋唐時期項鍊的運用已很普遍，以金、玉等材料為多，較為典型的是在西安出土的隋大業四年的一條金項鍊，項鍊的“鏈條”由28顆金珠構成，上有鑲刻著鹿紋的藍色寶石搭扣，下有雙層項墜，製作極其精緻，在金玉寶石的搭配上取得了良好的效果，高貴富麗，體現出隋代的細金屬工藝的高超水平。
宋元時期
宋元時期，受“程朱理學”的影響，首飾從唐代的富貴繁華風格銳減為清冷消瘦的宋代文人風格，植物紋樣飾品比較常見，尤以松竹梅等象徵氣節的植物為多。北方名族的金藝以及首飾文化，則達到一個更高的境界。
宋元女子金銀首飾的基本構成為冠梳、釵簪、耳環及釧鐲、戒指、帔墜。金銀首飾的紋樣構成除傳統的龍鳳和螭虎之外，所取用的多是清新俊麗並且很生活化的物象，如牡丹、蓮花、蝴蝶、鴛鴦等，以此來表現豐盈和諧的情致。其實這些素材在唐代和遼代的藝術品中已經出現，宋元時代則以新的造型將其重新組織為各種圖式，且以靈活自然的運用使之成為流暢的藝術新樣式。
明清時期
明清以後的首飾，多為大家所熟悉，出土的首飾以及流傳下來的首飾很多。明清時期的項圈、項鍊、縷絡等首飾，製造得都很講究，有金制、以金包玉、在金上鑲嵌寶石等方式。有的還在金項圈上附加一些長絛和垂件，婦女、男子均有佩戴。
從製作及藝術風格上看，明清時期的首飾有兩個相反的特點：一是複雜繁瑣，集各種名貴材料於一體，加以金為件，在其上鑲嵌珠寶;有的以玉為針，包金鑲銀，精雕細刻，還附加複雜的垂飾;二是極為簡樸，不在金、銀坯上加飾任何紋樣和裝飾，金銀圈或玉環由本身材料的質地展示出自身美感。
明代以後，玉石在首飾中的作用更加重要，特別是白玉，一直是人們欣賞的對象。明清時期的玉石首飾通常採用深浮雕的方法，充分利用了各種玉石的特殊效果，再裝飾上各種動物和花卉圖案，給人風雅得體的感覺。
中國古代首飾配飾
首飾只是一個廣泛的概念，具體可以分為 頭飾、項飾、 臂飾、 腕飾、 腰飾幾類 。
【 第一講：頭飾 】
頭飾可以分為髮飾和耳飾。
①——髮飾——：顧名思義，就是裝飾頭髮，髮簪的飾品。
古代女子髮飾可以分為以下幾大類：
簪： 由笄發展而的，是古人用來綰定髮髻或冠的長針，頂端多加以珠寶裝飾。
釵： 由兩股簪子交叉組合成的一種首飾
華勝 ： 即花勝。古代婦女的一種花形首飾，通常製成花草的形狀插於髻上或綴於額前。
步搖 ： 古代婦女附在簪釵上的一種首飾。步搖上有垂珠,步則搖動也。
梳篦 ：又稱“櫛zhi”，理髮的用具，後來逐漸成為一種插於發上的飾品。
花鈿 ： 用金，銀，玉，貝等做成的花朵狀裝飾品。
珠花 ： 用珠子串制的一種花飾。
其他 ：抹額 掩鬢等。
②——耳飾——： 耳飾就是耳朵的飾品。
大概分成以下幾種：
耳璫：穿耳施珠曰璫 。
耳墜：指帶有下垂飾物的耳飾。
耳環：透過一個在耳珠內的穿洞來勾住耳朵。
耳丁：比耳環小，形如釘狀。
1.1.1 簪
古代男女最常用的綰髻工具，可用骨、石、陶、蚌、荊、竹、木、玉、銅、金、象牙、牛角及玳瑁等製成。
在上古時期，髮簪被稱作“笄（ji）”。{在男子盛行帶冠之時，發笄還有固冠作用，以免滑墜。女子插笄是長大成人的一種標誌，到時還要舉行儀式，行“笄禮”。笄禮源於周代。}
擿，簪股，將頭部做成可搔頭的簪子，所以俗稱為搔頭。《西京雜記》記載：漢武帝過李夫人，就取玉簪搔頭，自此後宮人搔頭皆用玉簪。
中國古時男女都會用簪來固定發冠，亦有把筆插在頭上，方便隨時記事，稱為簪筆（簪筆原指一種將毛裝在簪頭的冠飾）。
由於戴官帽時會用簪來固定，故簪常借用來指官宦身份，如簪紱、簪纓和簪笏，用來比喻榮顯富貴。（纓紱是絲帽帶，笏乃手版）。
髮簪式樣十分豐富，主要變化多集中在簪首。
它有各種各樣的形狀，還愛用花鳥魚蟲、飛禽走獸作簪首形狀。常見的花種有梅花、蓮花、菊花、桃花、牡丹花和芙蓉花等。
以動物為簪首的髮簪，常見的有龍鳳、麒麟、燕雀及游魚等，其中以鳳簪最多，也最為精緻。
由兩股簪子交叉組合成的一種首飾。用來綰住頭髮，也有用它把帽子別在頭髮上。
五代五縞《中華古今注·釵子》：“釵子，蓋古笄之遺象也，至秦穆公以象牙為之，敬王以玳瑁為之，始皇又金銀作鳳頭，以玳瑁為腳，號曰鳳釵。”
釵與簪是有區別的，髮簪作成一股，而髮釵一般作成兩股。
釵不僅是一種飾物，它還是一種寄情的表物。
古代戀人或夫妻之間有一種贈別的習俗：女子將頭上的釵一分為二，一半贈給對方，一半自留，待到他日重見再合在一起。
辛棄疾詞《祝英臺近.晚春》中的“寶釵分，桃葉渡，煙柳暗南浦”，即在表述這種離情。
因為釵子和簪子只是股不同，材質啊裝飾啊什麼的大同小異我就不贅述了
當然也有點翠髮簪的，之所以特地放這幾張圖，是想具體講講什麼是點翠
點翠工藝是中國一項傳統的金銀首飾製作工藝。 它是首飾製作中的一個輔助工種，起著點綴美化金銀首飾的作用。
翠，即翠羽，翠鳥之羽。點翠是我國傳統的金屬工藝和羽毛工藝的完美結合，先用金或鎦金的金屬做成不同圖案的底座，再把翠鳥背部亮麗的土耳其藍色的羽毛仔細地鑲嵌在座上，以製成各種首飾器物。
據說，翠羽必須由活的翠鳥身上拔取，才可保證顏色之鮮豔華麗。翠羽根據部位和工藝的不同，可以呈現出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鳥羽的自然紋理和幻彩光，使整件作品富於變化，生動活潑。
後來，也由於保護鳥類及製作工藝的殘忍而在清末民初被燒藍工藝取代。
點翠的簪釵仔細看就可以看見翠羽的紋理
1.1.5 梳篦
梳篦（shū bì），理髮的用具。齒稀的稱“梳”，齒密的稱“篦”，一般用骨、木、竹、角、象牙等制。
《說文.木部》：“梳，所以理髮也。”又“櫛”，梳比之總名也。”
中國自古便注重禮儀，人們對自己的儀容裝飾十分重視，梳篦在古時是人手必備之物。尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。
隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明顯降低，其質料及裝飾視用途而別。宋朝以後，梳子的形狀趨於扁平，一般多作成半月形。明清時期的梳篦樣式，基本保持宋制。
插戴方法：
《搗練圖》所畫插梳方法，有單插於前額、單插於髻後、分插左右頂側等形式。
《紈扇仕女圖》仕女插梳方法有單插於額頂、在額頂上下對插兩梳及對插三梳等形式。
敦煌莫高窟第103窟盛唐供養人樂廷瑰夫人花梳插於右前額，旁插鳳步搖簪，頭頂步搖風冠。
至晚唐、五代，頭上插的梳篦越來越多，有多到十來把的。
1.1.6 抹額
抹額，也稱額帶、頭箍、髮箍、眉勒、腦包，為束在額前的巾飾，一般多飾以刺繡或珠玉。
明代是抹額的盛行時期，當時的婦女不分尊卑，不論主僕，額間常繫有這種飾物。
這個時期抹額形制也發生了很大的變化，除了用布條圍勒於額外，還出現了多種樣式：
有的用彩錦縫製成菱形，緊扎於額。
有的用紗羅裁製成條狀，虛掩在眉間。
有的則用黑色絲帛貫以珠寶，懸掛在額頭。
還有以絲繩編織成網狀，上綴珠翠花飾，使用時繞額一週，繫結於腦後。這種抹額被稱之為漁婆巾，或者叫漁婆勒巾。
冬季所用的抹額，通常以絨、尉，毛氈等厚實的材料為之；
有的用綢緞納以絲綿，外表施以彩繡；考究者還裝綴珠翠寶玉，兩端則各裝金屬搭扣，用時圍勒於額，綰結於後。
抹額的造型也有多種：
有的中間寬闊，兩端狹窄。
有的中間狹窄而兩端寬闊，在使用時多將兩耳遮蓋。因為這種抹額兼具禦寒作用，故被稱之為暖額。富貴之家的女子則崇尚用獸皮製作暖額，常用的獸皮有水獺、狐狸、貂鼠等，貂狐之皮最被看重。這種毛茸茸的獸皮暖額圍勒在額部，宛如兔子蹲伏，因此，又被形象地稱之為臥兔。
甚至還有以金銀雕花製成抹額的，鑲珠點翠，熠熠閃光。除抹額外，還有一種金約，類似抹額形制，但比抹額還要窄些。
東京藝妓夢乃使用的簪子，有的底座可以轉動。插在鬢和前髪之間，即京舞妓插花簪的位置。三浦的博客中，這種簪子被直接稱為“芸者挿し”
這種做樹脂簪子的技術和的作家“榮”很像，但氛圍截然不同
花魁使用的特大號平打簪
舞妓的平打簪
梅紋鏤空銀簪
舞妓的
頭花
關於女性耳飾
現在的女孩有化妝盒，古代的女子有梳妝檯，有妝奩，化妝品一樣不比現在的女性少。甚至於以前的手工做出來的脂粉，比現在的很多化妝品要好太多了。
首飾
平安時代的女性們，首先，女子在出門前要梳妝打扮。古時候的日本女性，要往自己臉上塗上一層白粉，以求美白，如同後世的日本藝妓和歌舞伎一樣。其中粉的材質，多分為米粉、鉛白粉（鉛粉）和輕粉（水銀粉）三種。其中，米粉較為便宜，而後兩種價格不菲。鉛和水銀對於人體來說都是劇毒的物質。即便如此，平安時代的女性貴族為了美觀，好看，以及彰顯自己身份，都多用鉛白粉和輕粉將自己的臉塗白。
其次，衣服
平安時代，王孫貴族們為了彰顯財力，一件衣服往死裡費布料，男性貴族的衣物，就分為狩衣、束帶、衣冠、直衣等，而且全都是峨冠博帶，穿上後顯得極為臃腫，行動非常不便。並且，公卿們上朝覲見天皇的朝服
男性貴族都穿那麼多，就跟別說女性貴族了。那真是把自己往死裡作，有作為正裝的十二單衣，俗稱“十二單”，以及外出時穿的“壺裝束”。“十二單衣”，就是把十二件不同色彩的刺繡單衣疊起來穿，但大家要知道，那時候的紡織業並不是很發達，所紡織的布料經過印染之後，比現在的布料要重很多。十二單衣，合起來的重量就達到了10～20公斤。想像一下，現代中國軍人們揹著30斤的東西，體能訓練，但在古時候的日本，那個女性個頭不超過1.6米的時代，貴族的女性就要穿著20斤的衣物出門了
美麗與禁忌：口紅的歷史
熱辣的粉色，血色橙彩，黑莓，灰色——這一個季節，任何顏色都可以出現在T型臺、秀場或者大街上。口紅是女士們不可或缺的美容產品，起的不僅僅是畫龍點睛的作用，而相當於女性的第二皮膚——女性的容顏和精神面貌，全部展現在這方寸之間的紅唇上。
作為提亮唇色和增加光澤感的口紅曾一度替代口紅，成為主宰市場的主角。從去年開始，口紅再次回到公眾的視野裡，秀臺上質感強、色澤豐富、更易造型的口紅重新風光，大有重拾河山的氣勢。從有人類歷史記載的古代到現在，口紅從未離開過女性。從植物提取汁液到如今千百種口紅的生產方式和複雜配方，口紅的發展史，幾乎就是一部人類女性發展和變遷的歷史。讓我們翻開歷史的長卷，看看口紅和女人們到底經過了哪些變遷。
三千年前的唇上風采
口紅被認為是誕生於Ur（烏爾），現位於伊拉克境內的一個古城，但它很快受到鄰近的古埃及人的喜愛。那時候的古埃及，化妝是男人和女人生活的一部分，所以口紅理所當然地得到推廣。 紅色被認為是王室的顏色。據說聲名赫赫的埃及豔后 Cleopatra碾碎洋紅色的甲殼蟲，再加上一種螞蟻的蛋，調出一種她喜愛的黃褐色的口紅顏色塗抹在嘴唇上，風靡一時，被其他貴夫人爭先效仿。
克里奧帕特拉對口紅熱愛，並不是後世為了兜售商品而炒作的噱頭。其實早在公元前三千多年的蘇美爾文明中，人們已經開始使用白鉛和紅色岩石粉末裝飾嘴唇了。而到了古埃及，由於無論男女都視化妝為日常生活的例行事務，塗抹口紅之風氣更盛。埃及人用的口紅，多取自代赭石，有的會混合樹脂樹膠以增加粘性。今天，你隨便拉開一個現代家庭主婦的抽屜，基本都能從裡面翻出唇膏來，這一“傳統”似乎也能追溯到古埃及。那時幾乎家家都備有製作口紅的金屬和木製工具，尤其是帝國的全盛時期，唇膏的顏色從紫紅到藍黑，多種多樣，更可以隨心所欲自由選擇，無視等級社會中繁瑣的宗教社會規則約束。
而我們的口紅髮燒友克里奧帕特拉登場，讓一切有了變化。克里奧帕特拉特別偏愛一種從雌胭脂蟲的脂肪和卵中提取的洋紅色 （這種顏色至今都被命名為“克里奧帕特紅”），她的喜好讓洋紅成為口紅最經典的色系 ，影響至今不輟；她為口紅的使用制定了條令：嘴唇著色必須用潮溼的木條；甚至她離世之後，人們還不忘在克里奧帕特拉的陵墓中放幾罐子唇彩。
有意思的是，地中海另一邊的希臘，對口紅卻有著和埃及截然相反的態度。也許是人工雕琢之美無法見容於崇尚自然的希臘精神 ，古希臘甚至將口紅打上了“禁忌”的烙印，這從製造口紅的原料中便可一窺端倪。除了充當髮色劑的紅色染料外，希臘的口紅裡還包括綿羊的汗、人的唾液和鱷魚糞便等等物質。而早期的希臘女性除了染髮和佩戴假髮外，幾乎不化妝，口紅那時歸屬於一個特殊階層：妓女。為了避免男性受到誘惑，同時保護女性安全，古希臘政府為口紅的使用制定瞭如下法律：妓女如果在非指定時間出現在公共場合，或者沒有塗上指定色彩（通常為酒紅色）的唇彩和化妝以區別於“普通”女性，他們將受到嚴厲懲罰。
美還是禁忌？選擇還是墮落？古埃及和古希臘對口紅的不同態度，居然為後世關於這種化妝品的爭論定下了全部基調，兩種思想的較量分出了短暫勝負。公元前6世紀到3世紀之間，口紅進入了古希臘主流社會之中，不光是妓女，精英們也樂於塗上它出席社交活動（但下層勞動婦女依舊抵制）。因此，口紅的成分也有了一次大變化，桑葚、海藻、蔬菜根莖等植物染料進入了唇彩的原料單。這恐怕是幾百年前的那些希臘統治者做夢都想不到的。
繼承了希臘傳統的古羅馬的居民們，對口紅的喜愛絕不輸給埃及人。波貝婭·薩賓娜(古羅馬皇帝尼祿的情婦，後與尼祿結婚)就是個和克里奧帕特拉同等級的口紅痴迷者。據說她身邊有一支不下百人的奴隸隊伍，以保證自己的唇彩隨時處於最佳狀態。在波貝婭的帶領下，當時羅馬的貴族女子都視紅色和紫色唇膏為時髦。愛美的羅馬人還開發出了獨特的口紅原料：一種富含水銀的海藻。事實上，這可不是什麼高明的點子，植物中的水銀通過口紅和嘴唇接觸進入人體，最終導致中毒死亡。富裕的羅馬人並不知道自己每天的化妝其實是在和死神接吻，但窮人卻誤打誤撞躲過一劫。因為負擔不起化妝品的高昂開支，他們只能依靠葡萄酒沉澱物塗抹雙唇，沒想到這卻成了延生保命之道。
文藝復興時期的禁忌
口紅並沒有隨著羅馬帝國的崩潰而消失。從蘇格蘭到西班牙，我們都能找到口紅曾經風行的證據。雖然中世紀的教士們大力反對，但在從他們記錄下的諸多抱怨中，依然可以窺見這種化妝品的影響力。英格蘭教士的態度尤其激烈，他們將一個塗著口紅的女士稱為“撒旦的化身”，認為人工裝飾的面容正在挑戰著上帝的權威。雖然批判聲此起彼伏，但都沒能阻止口紅和人類一起走過中世紀的漫漫長夜。
頗有諷刺意味的是，在口紅的禁忌色彩最為濃烈的英格蘭，居然出了一位嗜之如命的女王。她就是伊麗莎白一世，都鐸王朝第五位也是最後一位君主。伊麗莎白一世不但在治國理政方面頗有建樹，在口紅髮展史上也是位里程碑式的人物。她的口紅用胭脂蟲、阿拉伯膠、蛋清和無花果乳配製而成，顯現出獨特的紅色。她還以石膏為基材發明出固體唇彩，這也成了現代口紅的遠祖。隨著年齡的增長，伊麗莎白一世對口紅的依賴越來越嚴重，她生病的時候，精神狀態不佳的時候，都會大量使用口紅。而去世的那天，伊麗莎白一世用掉了幾乎半英寸長的口紅。
雖然文藝復興帶來的“人性自由”風潮此時已經廣佈歐陸，兼之有王宮貴族的喜愛和上行下效的推動，但捱過了中世紀的口紅，此時依然無法完全從神學、道德批判裡抽身而出。整個17世紀，口紅身處教士和社會保守勢力的嚴密監視之中，在他們眼中，口紅甚至具有了誘惑男性、控制他人心智的魔力。這種偏見在18世紀達到頂點。當時英國國會通過法律，凡是依靠口紅、香水等化妝品誘騙男人結婚的女性，都要受到懲處。“埃及與希臘”的戲碼，兩千年後再次上演。
口紅會因此而被封殺麼？沒有。歷史學家這樣記述當時的社會境況：“雖然道德家、詩人和丈夫們一再攻訐，但越來越多的女性開始化妝，而且大眾的態度也越來越寬容。”政府的鉗制，又一次失效了。
口紅的最好時光
英國人可算抵制口紅的中堅力量，他們的保守態度一直延續到維多利亞時代。在很多人心目中，妓女和演員這些“下等女人”才會使用口紅，上流社會的女性只能想別的辦法來裝飾雙唇，她們會去抿紅色的縐紙，輕咬嘴唇讓雙唇充血，做嘴唇體操 （不斷重複像peas、prunes、prisms這樣的詞彙，讓自己的雙唇能夠豐滿上翹），給嘴唇塗上香膏或者葡萄酒。但這些似乎都難以抵禦口紅的誘惑。為了能得到口紅又不會被外界發現，英國的女士們甚至發展出一套秘密交易系統。想購買口紅的人要去特殊的商店，由引導員帶至專用的私人房間，貨物必須悄悄帶回家中藏好。女士們也會私下秘密交易各自的口紅配方，並和閨蜜一起偷偷製作。這樣的情況一直持續到19世紀末期，由於明星女演員的公眾曝光率日益增加，口紅才又一次回到了主流社會的視野之中。
就在英國人糾結於是否該放鬆口紅的使用限制時，美國人快步超越了他們。1867年，紐約的B.百貨公司開業，這是歷史上第一家擁有化妝品銷售中心的百貨商場。同年，紐約的哈里特·費舍取得了一項發明專利，這是一個可以給嘴唇和雙頰上色的工具，它的顏色來自胭脂紅、草莓汁液、甜菜汁和蜀葵的根莖。將口紅當做正規商品，美國人比英國人早了不止30年。
進入20世紀，口紅贏來了自己最好的時光，雖然依舊擔負著身份象徵的重任，但口紅再也不意味著“不名譽”、“不道德”，而是和女性解放緊緊聯繫在了一起。女權運動的領導人物伊麗莎白·凱迪·斯坦頓和夏洛特·帕金斯·吉爾曼都公開表示過，塗口紅是女性的權利，更是解放的標誌。1912年，美國婦女為爭取選舉權而舉行的大遊行中，口紅被當做了運動參與者的固定標誌。此時，無論是美國還是英國，敢於為自己爭取權利的女性都將口紅當做“反抗徽章”。人類社會對口紅幾千年的偏見，其實是女權受壓制的縮影，口紅似乎成為女性社會地位的一種隱喻：宗教、法律、社會道德的多重限制之下，原本的天性成了刺眼的“紅字”。這樣想來，20世紀女性解放運動選擇口紅為其標誌的目的，也就不言而喻了。
就在口紅的象徵意味不斷改變的同時，它的製造工藝也日臻完善。嬌蘭（Guerlain）發明了第一支管狀口紅，今天我們熟悉的口紅樣式終於被確定了下來。1915年，美國康涅狄格州沃特伯裡的史柯維爾製造公司生產了第一支金屬管 口紅，這支口紅因為套筒內有一個方便人們使用的滑竿裝置，迅速成為風靡一時的化妝產品。
到了1923年，小詹姆斯·布魯斯·馬森發明了旋扭口紅，從外形上看，這種口紅和今天已幾無區別。那時的口紅並沒有達到盡善盡美，比如當時口紅配方中的昆蟲粉末、蜂蠟、橄欖油、黃油、豬油等成分，實在太容易變質，使用幾個小時之後就失去效果，讓很多女士大呼頭痛。
但這小小的困難無法阻止女士們的熱情，整個20年代，有近五千萬女性使用口紅，每年用掉超過三千公里長的膏體；美國專利局頒發了上百種有關口紅的專利；化妝品成為美國繼汽車、電影、私酒之後的第四大產業；而“代溝”這個詞彙第一次出現時，就是指母親與女兒兩代人選擇口紅上的不同。
30年代的大蕭條和接下來的二戰，口紅非但沒有銷聲匿跡，反而憑藉著危機穩步提高著自己的社會地位。尤其是戰爭期間，政府和傳媒都鼓勵婦女們塗抹著口紅進入到工廠或軍隊，唇間一抹亮麗的紅色成了鼓舞士氣的法寶。
二戰 之後，女性與唇膏的關係變得簡單起來。除了在70年代“客串”了一次外（有意思的是，當時的婦女自由運動者推崇天然面孔，而新生的朋克運動先鋒則選擇紫色和黑色口紅來表達叛逆精神。這和世紀之初女性的選擇形成了鮮明對照），口紅再也不用負擔多少額外的社會身份象徵責任。口紅從一種標誌，一個徽章，變成了女性生活中最常見、最普通的用具。從女性特殊身份的標誌，變成審美品位的鏡子，從疊加著各種禁忌的商品，變成大眾可自由選擇之物，口紅身上糾纏了幾千年的問題：“美還是禁忌，選擇還是墮落”，如今終於有了一個明晰的答案。
2011年3月23日，伊麗莎白·泰勒辭世。這位美國影壇的常青樹，雖然依靠《青樓豔妓》和《靈慾春宵》兩獲奧斯卡最佳女主角獎（第33 屆和第39屆），但奇怪的是，人們提及她對影史的貢獻，卻總是會先想起另一部不那麼出色的電影——《埃及豔后》。如果說這部好萊塢歷史上數一數二的“燒錢之作”還有什麼值得留戀的話，那將古埃及托勒密王朝的最後一任法老、克里奧帕特拉七世的形象，緊緊地和伊麗莎白·泰勒捆綁在一起，一定是為數不多的成就之一。
伊麗莎白·泰勒飾演的克里奧帕特拉之所以深入人心，很大程度上要歸結於兩人身上諸多相似的特質。當大家討論她們容貌、情路、人生的相似程度時，卻經常會忽視一個顯而易見的環節：伊麗莎白·泰勒和克里奧帕特拉同為口紅髮燒友。前者曾宣稱：“女人擁有的第一件化妝品應當是口紅。”而後者，1962年著名化妝品品牌“露華濃”（REVLON）推出的SPHINXPINK口紅廣告，上面寫著的標語就是：“克里奧帕特拉一樣的造型，只有露華濃能做到！”
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