發表於榆社文學
二郎爺來本姓楊，
身穿道袍鵝蛋黃。
手使金弓銀彈子，
梧桐樹上打鳳凰。
有心打它三五個，
怕誤擔山趕太陽。
十三個太陽壓十二，
留下一個照下方。
——選自清代戲曲《楊二郎劈山救母》
攝影｜李旭清
榆社也有二郎山。
榆社的二郎山在雲簇鎮狐家溝村東南大約三里處，是榆社與武鄉的界山。山的這邊是狐家溝、巴掌溝、南村等榆社縣的幾個小山村，山的那邊則是武鄉縣的樓則峪、趙八峪、園則溝等村。
有關二郎神的民間傳說在我們國家有很多，與其相關的二郎廟、二郎山等廟宇、地名自然也不在少數。據史料記載，二郎神原型名叫楊戩，是北宋人，但不知怎的，一來二去這個人就被神化了，以至於家喻戶曉，婦孺皆知。仔細說來，他的名氣更得益於兩部小說，一部是《西遊記》，一部是《封神演義》。前者記述其為“ 顯聖二郎真君，見（現）居灌州灌江口。”後者言之為“玉鼎真人之徒弟。”
整體上講，這個人物留給大家的印象不出四個字：“威武勇猛”。所以，儘管他不但在吳承恩的筆下有過一段放出哮天犬追咬孫大聖的“惡行”，而且在戲曲《劈山救母》（耐人尋味的是，這個故事的出處竟然是二郎救母，而不是沉香救母）裡也做過扼殺親妹三聖母愛情的“惡人”，但在民間，二郎之“神”的地位和形象似乎從來沒有過多少撼動。由此也可看出，這個出自道家神話系統的人物，正符合了中國民間的審美習慣和英雄情結。
榆社二郎山之名的來歷，自然也是與二郎擔山趕太陽的神話傳說分不開。
相傳，上古時期天上有九個太陽，天空炙熱，大地焦黃，百姓無法生存。深居天庭的玉皇大帝得到消息，便下旨令二郎神驅趕太陽。力大無窮的二郎神於是拿起一根扁擔，挑了太行、王屋兩座大山開始驅趕太陽。自此之後，二郎神歷盡千辛萬苦，花費數年時間，終將九個太陽中的八個一個個都追趕到“手”，並壓於大山之下。
在榆社，鄉民們給二郎擔山趕太陽的壯美故事賦予了新的闡釋。這就需要我們把話題由二郎山再回轉到十數里之外的雲簇湖。
我們在《碧水藍天雲簇湖》一文中曾講到，那個被河神老漢追上的黑蛇精，曾將一肚子河水吐成一潭碧清湖水，而這潭湖水的落腳點，正巧在一南一北遙遙相對的兩座山峰之間。別小看這簡單的兩座山，在榆社的民間故事裡，它們可是有著非凡來歷的。榆社人也說二郎擔山趕太陽，但不說擔的是太行，還是王屋。傳說二郎神擔著兩座山，往前急急追趕太陽，行至今天的雲簇一帶時，正巧被湖邊一個洗衣裳的婆姨給看到了（舊時的民間傳說中，凡是有不吉之事發生，一般都要把緣由強加到女人頭上。嘿，舊時婦女地位之低下，可見一斑）。這個洗衣裳婆姨一抬頭，看到這大漢竟一肩擔著兩座大山在急急趕路，很是驚訝！再一細看，大漢肩上用來擔山的不是木製的扁擔，而是一根細細的麥秸稈！這一驚更是非同小可，不由脫口就喊道：“麥秸稈稈擔大山，看把你日能的（榆社方言，指有本事）啊，就不怕折了？”這一喊不要緊，一下子就把二郎神的神術給點破了。只聽“咔嚓”一聲，麥稈扁擔果真從中間一折兩截，兩邊挑著的兩座大山也隨之沉沉地落至湖邊。二郎神看那洗衣婆姨一眼，也不搭話，只無奈地嘆口氣，便踏著湖水上了岸，朝著東南方向去了。
那兩座丟落在雲簇湖邊上的大山，在後來的日子裡，一座被鄉民們叫作海金山，一座叫作海銀山——鄉民們總是喜歡把追求財富的美好願望寄託在某種事物的命名上，伴隨著這樣的期盼，這兩個名字一直被叫到今天。
再說二郎神走出十多里來到一架山樑上，又站下來回頭遙望一眼剛才跌落在湖邊的兩座大山，不免又遺憾地嘆了口氣：“罷罷罷，待我再去擔兩座大山，繼續趕那該死的毒日頭吧！”正自顧自說著，忽覺靴中似有不適，低頭一看，才知是剛才過那湖水，把兩隻靴子給溼了，於是索性就把靴子脫了下來，放到山脊上去晾曬，自己則找了一處樹蔭歇息下來。直至靴子曬乾，方才動身離去。
自此之後，二郎山的名稱便替代了這座無名之山，而與二郎神曬靴相關的一個個自然景觀也被年長日久的“留”在了這裡。
2015年初夏，我與朋友先後數次登上二郎山，一起探尋隱匿於山石之間的文化遺存，共同領略山野間不一樣的自然風景。
其實，對我來說，這一年當中的數次登臨，都屬故地重遊，因為我與二郎山的“交往”實在是太久遠了。從二郎山的山脊向東北翻山穿溝迤邐而去，經林林溝、陽曬雨兩個自然村，行約5裡，即可到我們村——金藏。而從二郎山再往西南行走數里之遙的山腳下，就是武鄉縣的園則溝村。園則溝是我父親的出生地。他的母親在他剛一出生就突然逝去，嗷嗷待哺的父親被他的姨夫姨媽，也就是他後來的父母親抱至金藏，這才使得窮山溝裡的一條羸弱生命得以生存延續。或許就是從那個時候開始，這條崎嶇山路就成為維繫我們這個特殊家族的一條親情之路。記憶中我第一次走這裡應該是跟著父親，抑或是母親，後來稍長大一點 ，就是我帶著弟妹們走。走親戚是我們童年最難忘的趣事之一，雖然苦累，有時甚至危險（那時這條路上不時會有野狼出沒，二郎山附近就有一處地名叫狼臥溝，據說武鄉這邊我的爺爺輩就曾在這裡種山為生），但充滿新奇、快樂。歲月匆匆，恍然如夢，在後來，我們兄妹都已長大成人，爺爺奶奶則漸漸終老，我的父親也英年早逝。而武鄉這邊，也只剩下幾乎大半輩子就蟄居在一眼土窯子裡的我的年邁伯父。而這個時候，交通已方便了許多，雖然一年中也要去伯父家好幾次，但二郎山的路卻是不走了。
2015年農曆四月初，我在老家金藏走訪有關當地一些寺廟遺存時，話題無意間引出了二郎山。母親忽然說那山上的一塊巨石上有一雙大腳印，傳說就是二郎神踩下的。我有點意外。經常在那一帶放羊的我的一個本家兄長二明在一旁也言之鑿鑿。可我直到此時，似乎還有點不太相信。這可是我路過過無數次的地方啊，我怎麼就沒見過呢？況且，我在《榆社“黑瞎話”》一書中還特意收錄過一篇《二郎擔山趕太陽》呢，當時怎就沒查訪到這一“古蹟”？興奮之餘，我當即叫了鄰居小三前往。這次我們沒走山路，而是驅車直達狐家溝村，想由此上山。沒想到，在村裡問路時，又有新的收穫！老鄉說，二郎神脫下的那兩隻大“靴子”上，還有鍋、碗、筷子（圖案）哩。並說那些都是神仙下凡時留在那裡的生活用具。約一個小時後，我們登上山脊。山上本沒有路，所能走的多是牛羊走過的羊腸小道。二郎山其實並不算高，海拔也就在1300多米。遠遠地，我們已經看到東南端的山脊上有一塊突兀的巨石，巨石上面還有幾處不規則的豁口和縫隙，猛一看，還真像是擺著一雙碩大的靴子呢。無疑，這就是二郎山的“地標”之石。正是春夏之交，桃杏花已開敗，山路兩邊和石稜下卻有一種叫柱柴柴（學名麻葉繡線菊）的灌木正開著一簇簇白得耀眼的小花。看到山裡長著這麼多柱柴柴，倍感親切。要知道，這種灌木可是我們兒時最喜歡的“硬柴”。那時候，村裡做飯都是靠燒柴的，而這種柴又是一種火性較大的柴禾，所以山裡的柱柴柴是很難長多長高的。可想而知，當時拾柴能拾到一捆這樣的硬柴，該是多麼的高興！
“石靴”大約有5米多高，長、寬各約6米、2米。我們攀著“靴沿”爬上“靴頂”，很容易便找到平整的“靴面”上果然有一個直徑約尺許、數個直徑約十公分的圓形淺坑，還有兩道筷子粗細、半尺長短的白色淺痕。這該就是村民們說的“鍋、碗和筷子”了。
其實，除過那雙不知出自何年的“筷子”屬於人工“創作”之外，那幾個大大小小的“鍋碗”全是天然而成的自然現象，之所以被純樸的鄉民以某種物品的名字呼之，並賦予許多神奇而又美好的故事，正是古代民間對大自然獨特理解的一種文化現象。
與“石靴”相距不遠的北側，也有兩塊巨石靜臥於雜草之中；在其東側，則是一壁高約丈許的石崖，崖根長著幾棵高高的杏樹，崖縫則擠滿灌木和雜草。“石靴”與石崖間是一條窄窄的南北向的山路。這條路正是我兒時遺落過無數個腳印的地方，現在想來，卻很是驚詫自己當初竟會對這麼些個“眼皮 ”底下的奇異“風景”，如此地熟視無睹。
在石崖高處，有一線巴掌大小的扁長石縫。據後來武鄉我伯父講，那石縫就是二郎神在此曬靴時將扁擔插進石崖上留下的——這顯然與榆社這邊關於麥秸稈稈扁擔的說法又不一樣了。當然，一個故事的版本不管一樣不一樣，但它所承載的民間文化之神秘色彩，在本質上卻是相同的。石崖東南一側的上方就是傳說中二郎神赤腳站立留下腳印的地方。果然，我們很快就在兩塊毗鄰的大石上，尋找到兩隻長約尺許的腳印！正巧前幾天落過一場小雨，腳印淺淺的凹槽中，還積著薄薄的一層灰色泥土，前寬後窄，甚至連腳趾頭錯落有致的排列也是那麼地逼真！儘管心知是“巧合”，但還是不得不歎服大自然的神奇。
但僅僅這些還不夠。
十多天後，我約了幾個朋友再上二郎山。山上奇石處處，有前邊介紹的“石靴”——朋友說從另一個角度去看，更像榆社博物館中珍藏的遠古生物大唇犀的模樣。只不過，博物館中的那兩隻大唇犀幾乎是平面的，這裡的犀則是立體的，而且，雄踞山巔，躍躍而前，更具動感。除犀之外，還有石猴、石蛇、石龜，還有類似於王莽嶺上壘摞成疊的“石書”。更奇特的是，就在大家用手機胡亂抓拍的時候，竟發現向著東方逆光拍攝的一面山崖，竟酷似一尊滿臉慈祥、微含笑意的菩薩面像！
沒想到，在這麼一處高山野嶺，源於異域的佛，和生於本土的道，又有了這麼一次完美的共處。
在這篇文章的最後想要告訴大家的是，二郎山的行程完全可以與狐爺山的遊覽連在一起。榆社有兩處狐爺山，一處在北寨鄉堡下村東側，一處就是本文介紹的雲簇鎮狐家溝村西南的狐爺山，兩座山上都有狐爺廟（清光緒版《榆社縣誌》載：“狐突廟，在縣西三十五里狐家溝。”）。無論哪處狐爺山，都無一不顯露著我們國家歷史文化的悠久燦爛。“狐爺”，是民間對春秋時期晉國大夫晉文公的外祖父狐突的尊稱。狐突因“忠臣事君，有死無二”的忠貞大義而受到晉文公重耳的推崇感恩，留在晉地許許多多的狐爺廟正是由此而來。榆社的狐爺山和狐家溝之名，亦由此而得。由此可見，一個國家或政權所彪炳的道德品行，往往也是普通百姓樂於追隨的行為楷模。
從二郎山上的小路向西南婉延而去，順著山脊徒步大約三里左右，便可到達狐爺山的山頂。這裡有著與二郎山不一樣的風景。相對於奇石橫陳、灌草叢生、大樹零落的二郎山，這裡的植被要稠密許多。山頂已有可做檁材的蒼松三五成群，相擁而生，也有開著紫色或白色小花的牛荊密佈林間。向北而望，煙籠霧繞的雲簇湖，以及雲簇、北村、西莊等村盡收眼底。沿著松林間的山路蜿蜒而下，則是一坡老邁的杏樹，間或夾雜著幾棵年輕而挺拔的楊柳。試著品嚐了一枚剛剛結出的指甲蓋大小的青杏，心裡不無遺憾地想著：若是早來一個月，正可領略“沾衣欲溼杏花雨，吹面不含楊柳風”的景緻。
狐爺廟在山之東側的半山腰，卻已不是舊時建築，只是今人新修的兩間類似柴草棚的紅磚矮房。古蹟渺渺，只有半通舊碑委屈地躺在牆根，默默無語。據說這裡現在又恢復了過去每年農曆七月十四（狐突誕辰日）趕廟會的習俗，境況如何，不得而知。但可以想象的是，對於許多人來說，信仰已飄零無幾，即使唱一臺戲，燃幾炷香，又有何益？
或許，能夠永恆的，該是我們每個人心中的風景。
二郎山徒步指南：從雲簇鎮狐家溝村戲臺南側順溝前行，向東約三里許開始登山，約四十分鐘行程到山頂，即可“試穿”二郎神之“石靴”，探尋二郎神之＂腳蹤＂。之後可按上文介紹，向西南去狐爺山，謁狐爺廟，再由山下轉至狐家溝村而歸。徒步往返約7公里，耗時約3小時。
——選自李旭清《翻山越嶺來看你——榆社36景徒步尋蹤》
“榆社屋脊”吳娃背
什麼季節，你最惆悵
放下了忙亂的籮筐
大地茫茫，河水流淌
是什麼人掌燈，把你照亮
——當代·海子《夜晚,親愛的朋友》節選
榆社屋脊——吳娃背山
吳娃背山在榆社縣西南邊陲榆社、太谷、祁縣三縣交界處，海拔1901米，是縣境內的最高山峰，堪稱榆社屋脊。
多年以前，我已從縣誌記載上得知吳娃背山是榆社境內的最高峰，但從地圖標識上看好像它佔據的是四縣堖的位置，加之在河峪鄉輝教、西溝一帶走訪鄉民，皆言未曾聽說過吳娃背山，所以，對此山的瞭解一時還不甚明瞭。2016年年初從網上看到一則太谷驢友附有行程線路圖的徒步四縣堖、悟雲山的文章，其中就標著吳娃山，但又加了“位置存疑”幾個字，更讓我對這座榆社最高山的具體位置有點糊塗了。隱隱中，判斷吳娃背該是與四縣堖毗鄰著的那座高峰，但一時還是有點不敢確定。2016年3月，在登牌坊人人山時，我特意向老鄉打聽吳娃背山，沒想到朱德星的老父親輕描淡寫的一句話，便解決了困擾我多年的老問題。老人說從牌坊村進南溝到人人山時，從溝裡就能看到吳娃背山的山頂，並說那山是因為很早以前牌坊村吳姓財主出錢買的，買上後栽了滿山的松樹，所以就叫吳娃背山。又細問，果然就是我心中疑惑不定的緊挨著四縣堖的那座高峰。
原來，四縣堖就在吳娃背山東南端，兩山毗連為鄰，山脈互成一體，兩座頂峰的直線距離也就千米之遙，高低幾欲等同，相差僅僅數十米。仔細推想，多年來我們之所以沒有搞清楚吳娃背山的具體位置，主要原因是白北一帶在歷史上多為太谷轄區，而吳娃背山過去又屬於牌坊村所有；這裡山高林深，即使是山之東側不遠的西溝、輝教一帶的鄉民也很少上去；加之榆社舊縣誌的記載不但沒記述吳娃背山，而且還將悟雲山和四縣堖“混為一談”，難怪吳娃背的名字在大多數榆社人來說是陌生的。
明確了吳娃背山的確切位置，心裡也就豁然開朗了：原來這個地方之前我已來過多次。準確點說，是上四縣堖和登悟雲山時，都曾與它擦肩而過，只是不曾登頂。那個時候，雖與之有了零距離的接觸，心中也疑心它就是吳娃背山，但由於從悟雲山或四縣堖到這個位置，海拔就已經在1800多米之高了，此時距離吳娃背頂峰的絕對海拔也就僅僅不到一百米了，而且與四縣堖、悟雲山已是溝坡相連，渾然一體，幾乎沒有“獨立”之態，所以看起來很難有“山”的感覺，自然也就沒有把它當作“榆社第一山”來看待。
2016年3月5日，我與孟利波、張衛兵、任衛兵及數名女隊員，由悟雲山下的冀家溝方向經官地溝（自然村，1958年退居），順河溝至溝掌的林溝（自然村，已退居），向上穿越白樺林高坡，向吳娃背挺進。這片白樺林與悟雲絕頂北坡的白樺林的成因是一樣的，都是在上世紀中葉這一帶的村莊相繼退居，山上的耕地撂荒之後形成的天然林帶。而今天所走的白樺林高坡，實際上就是吳娃背的東北坡。林中原有的一摞摞梯田石堰猶存，只是容顏已改。坡上有牛羊踩踏出的林間小路，雖時斷時續，也能勉強識別，算不上十分難走，只是山高坡陡，樹高林茂，走起來費時費力。但只有體驗過這樣的行走，才能明白為什麼吳娃背山會佔據榆社諸山頭把交椅的位置。
約一個多小時後，終於走出密林，登上植被稀疏而初見天日的山脊之上。這裡是悟雲絕頂的最西端，兩處相距約五里之遙。這道山脊也是由輝教越悟雲山而來的榆（社）祁（縣）古道所經之處。由這裡向西北翻山而下，是榆社的牌坊和太谷的上黑峰、下黑峰，以及祁縣的下凹等村；向東南平行而去，是四縣堖；向西南而上，便是吳娃背山的頂峰。但在試探性地向前推進了數百米之後，終因灌木太過茂密，只好安排女隊員們原地等待。剩下我和老孟、兩個衛兵，耗時一個多小時後，才披荊斬棘走完了直線距離不足千米的這段坡路而成功登頂。
吳娃背頂峰並不開闊，地形呈長方形，總面積約300平方米。峰頂灌木叢生，醋柳、黃刺玫錯雜相擁，人立其中，舉步艱難。從峰頂邊沿四看，眼界甚為遼闊。西北一側坡大溝深，松林森然，松濤陣陣。也只有下到那一面的溝谷仰觀，才可以真正體味這座山的偉岸。東南不遠，便是四縣堖頂峰，上面白色的森林防火遠程監控設施和疤痕似的防火通道清晰可見，彷彿觸手可及。自東而望，林木覆蓋著的悟雲絕頂卻顯得頗為矮小。
吳娃背山徒步指南：從榆社縣城西去河峪方向登吳娃背山有三條路線可供選擇。其一是上文記錄的經冀家溝到官地溝，穿越白樺林而上，之後原路折返。這段的徒步行程往返共計25裡。其二是由西溝村上悟雲山，經悟雲絕頂一側的榆祁古道向西，至吳娃背山東北山腰登頂。這一段總行程約30裡。其三是在登四縣堖之後“順手牽羊”，由四縣堖頂峰西北而下，順道上吳娃背山。無論選擇這三條路線中的哪條，其實最佳方案該是悟雲山、四縣堖、吳娃背“一箭三雕”，三者兼得。
溫馨提醒：這一帶林木繁茂，無論哪個季節登山，都必須嚴禁帶火入山；山中有金錢豹、野豬出沒，登山時必須結伴同行，確保安全；山高林大，須有線路熟悉者同行，否則容易迷路。
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