敦煌的夏天永遠是火辣辣的。綠洲的綠蔭下果實豐滿，像莫高窟唐代塑像和壁畫中華麗的女人。而一直向西的人，則是汗流浹背，戈壁的一望無際和故鄉的漸漸遙遠，使他無法擺脫生理和心理上的重負，大地的火熱與心靈的蒼涼，是那樣的水火相容。
在那座孤零零的烽火臺下，我目光飄忽：難道這空闊大地上的一片黃土，能夠容得下一個王朝堅挺的背影，能夠容得下徵人的哀思嗎？
先祖的腳印早已被風沙和歲月抹平，沿著現代的柏油馬路，出敦煌西南70公里，綠洲散盡，一片亙古的荒漠橫亙眼前，對於歷史的回顧，更真切了。開通於公元前，喧囂忙碌了1000多年的中國古代交通要道——絲綢之路，就是從這裡，步入了最困難最艱險的旅程。因此，一個小小的東方哨所，在無名的寂寞中，送出了無數的商旅駝隊，迎來了九死一生的將軍戍卒。它幾乎是悲涼、愁苦、思鄉、送別、歡樂、喜悅、迴歸等種種複雜情感的象徵，被蒙上一層神秘、夢幻的色彩。它的被流傳、被讚頌，實際上是人類所有美好希望的被流傳和被讚頌。追溯陽關的往昔，必須從這裡繼續向西，出陽關，沿塔克拉瑪干大沙漠南緣，經鄯善（今若羌）、且末（今且末西南）、精絕（今民豐北）、于闐（今和田南）、莎車等地，翻越世界屋脊，經大月氏（今阿姆河流域中部）再向西，到達安息。安息，歷史上曾稱波斯、波力斯，即今伊朗。
這條線路被稱之為絲綢之路的南道，在這條線路中，綠洲如同一個個遙遠的驛站，被沙海分割，沿途戈壁沙石、雪域冰川、高寒缺氧、乾燥無水，到處充滿著死亡的氣息。絲綢之路，並不像飄逸虛幻的絲綢，讓人浮想聯翩。早在漢武帝時代，張騫兩次奔波於這條道路，歷時數十年，鑿通絲路，創造了中西貿易往來和文化交流的新紀元；公元前105年、公元前100年，漢細君公主、解憂公主和她們的隨從、儀仗、陪嫁、香奩，從這裡浩然西去，一股煙塵充斥著歷史的悲哀，“和親”的字樣，猶如幾滴晶瑩剔透的眼淚，掩藏於典籍的深處，公元1世紀，行進在這條道路上的還有班超及其夥伴，班超在西域生活了30多年，以後，他的兒子班勇又繼承了父親通西域的志向和事業；公元2世紀，安息王子安世高從這裡東往洛陽；公元399年，65歲的東晉高僧法顯從這條路線越過風雪帕米爾，那時，塔里木地東南部所有的綠洲水源都乾枯了，變得無法通行，是他給後人留下了一份遊歷印度的遊記；800多年之後，意大利旅行家馬可·波羅也是在攀越過帕米爾高原，順著這條線路進入中原的，他的著作《馬可·波羅行記》，成為古代中西文化交流的重要文獻。歷史遠去，陽關的輝煌不再，它作為時間長河中的標記，卻為後人憑弔。
對於陽關的瞭解，大多數人是通過一首膾炙人口的唐詩，那就是王維的一曲《陽關三疊》勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人”，陽關的哀愁漫於中國文化的教育空間，以至於陽關的真實面目越來越不清晰。
陽關，漢武帝時設在河西走廊西端的重要關隘，軍事地位十分關鍵。魏晉時在陽關置縣，唐代還在繼續使用，玄奘西天取經，從天山南麓西入陽關回到長安，著名邊塞詩人岑參唐天寶年間在安西北庭節度判官任上曾寫道：“二年領公事，兩度過陽關。”那個年代，陽關受風沙侵襲，已成為荒漠孤關；宋遼以後，來自西北面的沙漠不斷飄移，人員東撤，元朝時，陽關已被流沙吞沒。“陽關隱去”的說法，即指此而言。因而，陽關的確切位置，幾個世紀以來，一直是個謎。人們僅憑各類典籍的記載，進行推測。《舊唐書·地理志》壽昌條目下載：“陽關，在縣西六里”：《新唐書·地理志》雲“：自沙洲壽昌西十里至陽關故城”；巴黎藏敦煌石室本《沙洲圖經》殘卷記：陽關“在縣西十里。”這些文獻中雖然有“六里”和“十里”兩種說法，但所指的縣城均為唐壽昌縣治。
壽昌縣漢時叫龍勒縣，是敦煌郡所轄六縣之一。相傳，從前有一匹十分了得的龍馬，速度如雷鳴閃電，朝發成陽，暮及邊關。當龍馬西行至陽關南部180公里處的一道山樑上時，遺失了一副金質的銜勒，怎麼也找不到。因為是龍馬遺失金勒的地方，這道山樑，就命名為“龍勒山”，又因為縣治在龍勒山附近，縣名就成了“龍勒縣”。
唐武德二年（公元619年）改名壽昌縣，歸沙州管轄。之所以改名為壽昌縣，是因為城南10裡有個壽昌海，可不能小看這個壽昌海，這裡就是漢武帝時出“太乙天馬”的渥窪池。
今天，壽昌城雖然歷經千年的歲月風霜，但遺址仍在，這就為找到陽關故址提供了可靠的依據。
壽昌城西有一片很大的谷地，叫古董灘。過去，一陣狂風之後，總會有不少古代兵器、貨幣和生產工具等露出地面，從這一現象推斷，人們認為“古董灘是漢以來的陽關”。但是，古董灘只有遺物而沒有遺址，陽關是否在這裡，仍無法確定。
1972年，考古工作者對此地進行大規模的文物普查時，由古董灘出發，翻越14道沙梁，發現了上萬平方米的版築遺址。經試掘，房基排列整齊而清晰，附近有斷斷續續寬厚的城堡牆基，還發現了一些遺物。從整個佈局上來看，這裡正處在南北烽火臺之間，初步判斷這裡就是陽關故址。
如今，我們已看不到陽關故城了，只能看見陽關遺址周圍的十幾座烽燧，其中古董灘北面墩墩山頂上的烽火臺地勢最高，保存也最完整，殘高4.7米，上寬南北8米，東西6.8米，底寬南北8.8米，東西7.5米，有“陽關耳目”之稱。
我們權當以此進入對古陽關的想象，在它的目光注視下，在荒原的高地上，在遊覽的人群中，我們暫且把自己作為一個古代的行旅者，與博物館提供給我們的歷史線索一起，觀察真實的過去。
陽關雖然是一個軍事要地，但商旅和軍隊的往來，使這裡又具備了基本的集鎮特徵，驛舍、店鋪也隨之興起，人們的別離，在這裡得到恰當的緩衝。
千里送君終有一別，陽關可能是最後的相送。在這個景點中，現代人煞費苦心，增建了“陽關道”和“獨木橋”，讓遊客走過來、走過去，體會古人的辛酸，修建了別緻的亭閣長廊，勒石刻碑，豪邁悲涼的詩文，充滿了浪漫氣息。但真切的感受卻一點也不浪漫，要是幾個現代朋友在亭閣中，把酒迎風，目睹漶漫無際的荒蕪，喝不了幾杯，就要爛醉如泥。這就是陽關，它的沉思，如鐵塊一樣濃重不化。
陽關是一道分水嶺，西出陽關無故人；而走進陽關，戰爭和別離都似乎是久遠的故事，一個“世外桃源”的傳說立刻顯形，葡萄是其中賞心悅目的一部分。
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