在开始这篇教程之前，我们觉得有必要先放两句狠话：
其实在一开始选择开始行星摄影教程的时候，我们就明确了一个大难点：比起实践来说，更难讲解的是概念。行星摄影是一个充斥着各种概念、原理、公式的活动，就拿望远镜来说，让一个天爱随便讲一讲怎么用望远镜拍摄行星，即使这位天爱刚入门不久，他也能顺口给你说两句。但是具体问他这其中的构造和原理、以及到底应该怎样挑选望远镜，他可能还是要犹豫两下。
在我刚入门的时候，曾经有前辈甩给我一大本厚厚的天文摄影指南，不瞒大家说当时基本是两眼一抹黑大叫“我不要看这些，你直接告诉我应该买什么望远镜啊！”。后来当然是被现实教训得很惨。本文是写给对行星摄影有兴趣的萌新看的，考虑到我们当年入门的痛苦程度，我们会尽量用通俗的语言表述下去。但是要想把基本逻辑讲清楚，本文还是少不了会用到许多概念。加上天文望远镜又实在是一个很复杂的东西，讲透的话可能需要单独一本书（手动微笑.jpg），要在短短的一篇文章中高度浓缩，所以免不了会出现一些比较难懂的地方。
总而言之，就是本文还是有一定难度，并兼作者一家之言，可能会有不严谨的地方，所以这里先给大家做个预警：咱喝口水，静下心来慢慢看。
那么准备好了吗？准备好的话咱们就开始吧！撒，一够左！
1.望远镜三要素
望远镜、支架、相机是行星摄影中的三大样，也是新手入门时最先需要考虑的问题。虽然咱们主要是卖相机的，但是不客气地说，一个良好的望远镜才是行星摄影的前提，相机的事可以后面再说。当然你也可以选择单反+镜头的组合代替望远镜，但是这个话题扯起来就太远了，我们这里只论望远镜。
考察一个望远镜是否适合行星摄影，主要有三个要素：精度，口径和焦距。
1）精度：
望远镜最重要的素质，是说望远镜的那片镜面经过复杂的磨制之后的精度，有多光洁？有多平滑？精度是个没有统一标准的词，但毫无疑问精度越高越好，能拍到的行星细节也越多。最基本的要求是要达到1/4波长，在此基础上波长越小精度越高。随着现在主流厂商制镜技术的提高，达到这般精度不是什么难事，大家基本不用担心。
2）口径：
主镜筒有多粗，口径就有多大。同等精度的望远镜，口径越大的分辨率越高，分辨率越高，自然细节就越多。有一个非常简单粗暴的计算望远镜分辨率的公式：
分辨率（单位：角秒）=140/D (D：望远镜口径，单位：毫米）。
说这个公式不是为了让你背诵默写，而是从公式表面，我们就能看出口径和分辨率的关系。口径越大，得到的分辨率数值越小——数值当然是越小越好。
还记得之前我们介绍过国外行星摄影领域真正的大神Damian Peach（桃子大神）吗？他用的望远镜是C14，就有这么大。
3）焦距：
主镜焦点到主镜的距离。焦距决定了拍摄的目标在画面中看起来有多大，假设使用ASI462MC，分别用1m焦距和2m焦距的镜子拍木星，那么木星在画面中大小比就是1:2（直径）。
焦距和口径的比例，就是焦比（用符号f/来表示），代表着望远镜累积光线的速度，决定了拍摄效率。如果你有使用单反的经验，那么你对焦比一定不陌生，它相当于镜头的光圈，光圈越大，累积光线的速度就越快。在望远镜中，焦比越短（f/后面的数字越小），累积光线速度就越快，成像亮度就越高。
在深空摄影中，短焦比是分分钟教你做人的神一样的存在。但是在行星摄影中，由于行星本来亮度就很高，所以我们并不需要选择短焦比的望远镜。通常选择长焦比的望远镜，目标在画面中看起来更大，细节也更清楚。
但是，如果我的望远镜焦比不够长，行星在画面中看起来很小，该怎么办呢？别慌，我们还有巴罗，即增倍镜，用来延长焦距。原来是F5焦比的镜子，加上2X巴罗后，就可以达到F10的焦比了（记住f/后面的数字越大，焦比越长）。常见的巴罗有2X、2.5X、3X、4X、5X。但是这里注意，所有光学配件都是光学系统中的一部分，光线经过它就会发生改变，所以买巴洛镜也是需要考虑精度的。
2.天文望远镜类型
复习一下上面说的内容，大概上就是：1. 精度越高越好；2.口径越大越好；3.长焦比望远镜比短焦比望远镜更适合行星摄影。
但是如果我真的吆喝说“大家买望远镜就按照我几条准则来啊”，那毫无疑问我会被群口吐槽，天爱同好们可能甚至会把“ZWO不值得”打在公屏上。因为抛开价格不说，但显然贫穷如我就很难抛开这个因素，口径大就意味着望远镜笨重不便携，而且对赤道仪的承重能力和精度也有更高的要求。
更关键的是，市面上的天文望远镜种类繁多，各有优劣，光靠以上三点来选择望远镜，就，不顶事（突然河南人。
下面我们要老生常谈一下望远镜的三大类，按照光学成像原理的不同来分的。你可能已经在别的渠道看过了，但没办法，我们讲望远镜还是不能绕过这个基础问题。
三种望远镜在外观上有很明显的区别。
1）折射式望远镜
光线会穿过镜片，发生折射，所以称这类望远镜为折射式望远镜。
先说优点：折射式望远镜结构稳定，成像优秀，中央没有副镜遮挡，方便携带。外观都是细长型的，目镜安装在镜筒尾部，下图都是典型的折射。
然后说缺点：初中物理告诉我们，光线透过介质后会发生折射，且介质（就是镜片啦）对不同频率的光的折射率也不同，这就会造成色散，在成像上就是色差。如下图，一束白光透过镜片后，变成“彩虹”，这就是色差啦。
色散
色差
在成像上就表现为边缘有明显的紫边、绿边等等，如下图。
折射镜有色差，不断探索进取的人们不满足于这样的效果。有聪明的前辈们发现，在光线经过第一片凸透镜玻璃后，再加一块不同材质的玻璃，这块玻璃也会造成色差，两两色差抵消，就可以将分散的光聚集起来，大大减少色差带来的影响。这就是
普消
但是，你这么聪明肯定发现了，我们有红绿蓝三原色哎，普消只能消除两个色差——如果对红光和蓝光消色差，绿光就会溢出，对红光和绿光消色差，蓝光就会溢出。要尽可能完全地消除色差，有两个方案。
一是选择焦比更长的望远镜。因为在焦比较长的时候，光的溢出量很小，色差就不会很明显。借用大佬的话，买普消，选长焦。
二就是选择复消色差望远镜，也叫APO望远镜。通过三片透镜的组合，可以将光汇聚到一点，几乎看不出色差。
复消
可惜的是APO折射镜的口径通常很难做大，并且价格也很高。130mm已经算是大口径了，非常昂贵。
2）反射式望远镜
常见的反射式望远镜有牛顿式反射望远镜（简称牛反）和卡塞格林式望远镜，这里先讲前者，后者下面讲。
先说优点：不同于折射镜，牛反的光线不会穿过镜片，而是在镜片上反射出去。除了抛物面反射主镜之外，还有一片副镜，将主镜汇聚的光线反射到镜筒外，方便人眼观测。牛反的结构比较简单可靠，也是广大爱好者DIY望远镜的首选类型。由于没有折射的过程，所以没有色差问题。
并且和APO相比，牛反性价比超级超级超级超级高，就是对钱包比较友好，是追求口径派的第一选择。下图清晰展示了大口径对图像的影响：用不同口径的牛反拍摄M13，口径越大，细节越清晰，图像越明亮。
此外是热平衡问题，热平衡就是说我们在拍摄之前需要提前把望远镜搬到室外，让其内部温度和外部保持一致，通常需要一两个小时。小口径牛反不怎么需要做热平衡，省事很多。
说完优点就说缺点了：牛反有一个很难避免的问题——彗差（Coma）。尤其是短焦比的牛反，彗差会更明显。我们需要加彗差修正镜（MPCC）来修正彗差。
什么是彗差？看下图：
表现在图像上，就是这样。中间星点还可以，四周的星点像彗星一样飞散开来。相对短焦而言，长焦的彗差会比较小。
但是我这里要转折了。彗差在深空摄影中确实能造成比较大的影响，在行星摄影中其实影响并没有那么大，因为彗差都是在边缘上，而不在中心轴上，行星摄影通常是把目标放在画面中央，因此边缘彗差的影响微乎其微。也就是说，牛反的这个缺点在行星摄影里，是可以忽略的。
真正不能忽略的牛反的另一个缺点是光轴。牛反的光轴容易歪，使用前需要调整，这通常比较麻烦，也比较劝退，曾经我炫酷狂拽，是调光轴改变了我。
此外，由于牛反一般口径比较大，易兜风，容易造成画面抖动，镜面也易落灰。而且在便携性上也会输于折射镜。可能你买了个牛反，还需要考虑一下它的终极配件：一辆车。
3）卡塞格林式望远镜
卡塞格林望远镜采用了与牛顿式望远镜完全不同的设计思路：他将副镜与主镜水平摆放，而焦点在镜筒后面。下面就是经典卡塞格林式望远镜的光学构造，你可以和上面的反射式望远镜的光路构造进行对比。
卡塞格林望远镜的种类非常多，大致可以按照主镜和副镜的类型，分为以下几种：
A. Classical Cassegrain 抛物面 双曲面
B. Ritchey-Chretien 双曲面 双曲面
C. Dall-Kirkham 椭圆面 球面
D. Houghton-Cassegrain 双凸透镜+双凹透镜 球面 球面
E. Schmit-Cassegrain 施密特校正器 面型任意
F. Maksutov-Cassegrain 弯月透镜球面 球面
G. Schmidt-meniscus Cassegrain 施密特校正器+弯月透镜 球面 球面
H. Mangin-Cassegrain 多个球面透镜 球面 球面
I. Pressmann-Camichel 球面 椭圆面
J. Schiefspiegler 斜反射离轴
以上如果觉得麻烦的话可以统统不看。
我们这里提及的只有B种李奇-克莱琴望远镜，简称RC；E种施密特-卡塞格林望远镜，简称施卡或SCT；F种马克斯托夫卡塞格林望远镜，简称马卡或者MCT。
其中RC属于反射系统，施卡和马卡都是折反射系统，你可以将它们称呼为折反式望远镜。
鉴于我们在这篇文章里已经讲了很多概念了，所以下面我们决定进一步弱化概念，直接讲RC、施卡和马卡望远镜的优缺点。
RC望远镜
通常理解，RC望远镜是反射镜里面光学最好的一种，它的主镜和副镜都是双曲面，没有球差和彗差等问题。如前所说，彗差对行星摄影的影响不大，球差也是一样的。目前市面上能买到的最好的RC望远镜是GSO的RC8和RC10，都是以深空摄影为主。
不过当然RC望远镜也是可以用来拍摄行星的，比起APO折射镜，RC望远镜在价格和口径上都很有优势。但是比起施卡和马卡，RC望远镜还是略逊一筹。如果你想要主攻深空、兼顾行星的话，可以选择这种镜子。
施卡
施卡望远镜属于折反式望远镜，它和马卡的焦比通常都比较长，口径都可以做得很大，十分适合行星摄影。不过相对而言，就不是很适合深空摄影了。
相比于牛反望远镜，施卡有一个非常显著的优点：在焦距相同时，施卡的镜筒比牛反短很多。有人会问“短有什么好处”？
实际上短的好处非常多。小施卡便携，大型施卡由于镜筒比较短，机械变形也比牛反和折射镜轻微。不要小看机械变形，这在行星摄影中非常重要的。当你使用1000mm以上焦距的望远镜拍摄时，你会看到镜筒重力变形对画面有毁灭性的影响。
相比于马卡，施卡也有一个好处：同口径的施卡会比马卡轻很多，尤其是做到大口径时，重量差距很明显。
马卡
上图就是两片式马卡结构。马卡分三片式和两片式，为了避免造成理解负担，我们这里不讲。
马卡的优点在施卡里我们都有讲，不过可以强调一下：它的焦比可以格外的长，在有限的体积内，甚至可以达到f/15或者更高。对于折反射镜来说，焦比越长副镜就越小，副镜小就意味着可以获得很锐利的画质。所以马卡式望远镜非常适合用作长焦的目视观测镜，自然也就非常适合行星摄影。
除此以外，马卡的光轴通常还很稳定，不怎么需要调。
3.总结推荐
走马观花地讲完几种望远镜，最后总结一下，推荐一下最适合行星摄影的望远镜类型：
APO
1. 结构稳定，不用调光轴，中心无遮挡；
2. 缺点是口径难做大，价格太高不亲民，这里不太推荐（任性土豪随意）。
牛反
1. 价格便宜，是最受广大DIY群众欢迎的一种光学系统，我自己拍摄行星用的也是牛反；
2. 小口径牛反不怎么需要热平衡，大口径牛反则需要，并要注意不要将主镜靠近地面，避免受到地面热度的影响；
3. 牛反使用反射面，现在厂家制镜精度高，无色差；
4. 副镜遮挡比起RC不算大；
5. 牛反光轴调整比较麻烦，需使用需要使用激光校准目镜或十字丝校准目镜，熟能生巧。
6. 在购买牛反时要注意球面和抛物面的区别，这里不详谈，我们建议抛物面牛反，因为球面牛反一般有球差，除非焦比很长，不然很难忽略其影响。
RC
1. 没有球差和彗差，主镜副镜都是双曲面，反射系统中最好的一种；
2. 主镜遮挡有点大，主攻深空、行星兼顾；
3. 需调整副镜；
马卡
1. 光轴稳定基本不用调；
2. 天生长焦比，加2X巴罗基本满足需求；
3. 同价格，口径比APO大得多；
4. 副镜遮挡小，挡光少，锐度高；
5. 粗短，体积小，便携。
施卡
1. 优点和马卡很接近，不再重复；
2. 同口径下施卡比马卡重量更轻，但是更贵；
3. 需调节副镜。
4. 大口径施卡马卡也需要做热平衡，可通过制作风扇加快热平衡过程。
基本上看完后，大家可能心里都有一个选择偏向了，就笔者个人而言，我选牛反和马卡，性价比高！非常实在地说，往往价格是决定你买什么望远镜最重要的因素。
下期我们可能会讲一讲EAF、巴洛镜等配件，大家都也请捧个场哈。
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