伍迪·艾倫曾說：There are three rings involved with marriage. The engagement ring, the wedding ring, and the suffering. 那麼不要suffering也不要marriage，那多少枚戒指為佳？Gucci的創意總監Alessandro Michele告訴你說：“十一枚。”
作為一個身體力行的戒指狂人，Michele時刻示範著戒指最瘋狂的戴法。《Vogue》統計出他平均下來每天佩戴不少於十枚戒指，不光是出席活動，記者去羅馬採訪，正在工作室裡幹活的他也是雙手戒指帶好戴滿。
這麼多戒指，M會選擇疊戴、有些手指甚至可以戴上三枚。“將顏色混起來，你就賦予了靈魂給它們每一隻。”
眼尖的粉絲髮現，他的戒指很少有素圈，而是彙集了藍寶石、紅寶石、綠寶石，也有鑽石和珍珠這樣的通常意義上並非設計給男士的珠寶。有骷髏和動物造型，也不乏Art Deco的華麗復古風,以及英國維多利亞和喬治時代傳下來的古董戒指。
Michele在羅馬和多年男朋友一起的家
他就是愛一切舊的事物。就連香水他也是隻用佛羅倫薩的Santa Maria Novella. 就是那個口口相傳修女面霜的店，一窩蜂遊客擠去買那些沒什麼用的皮膚護理，卻寥寥幾人在香水櫃臺前試香。而且，在巴黎宇宙百貨24 Sevres裡售100ml/130歐的香水在這裡只要85歐。
Michele在Instagram上展示自己的部分戒指收藏
他尤其多Cocktail Rings。這種戒指通常指中間鑲有彩寶的戒指，並不一定要是真珍珠、真寶石，但一定又粗又大。就像將頂級珠寶和假珍珠混戴引發風潮的嘉柏麗爾·香奈兒所說：“不要貨真價實，只求震撼驚人！”
Michele的收藏裡，我最愛這一隻；這款珍珠戒指已經從Gucci售盡，但現在新款裡還是有一些好看的Cocktail Rings。
珠寶與首飾不同於成衣和配飾，總要靠近了我才讓你看見。用這樣一種方式在表現自我，是自喜、獨立、自信的態度。
A goldsmith by Gerard David 十六世紀的畫像裡，記錄了一位金匠和他創作的戒指們
今時今日，戒指的疊戴正在流行。
香奈兒Coco Crush系列這些年就很火爆，其交織的菱格紋圖案來自1920年代香奈兒女士騎馬的愛好。在馬術中為了減少摩擦，馬毯、騎師夾克和馬鞍的墊布上都有勾勒的交錯縫線，香奈兒女士卻迷上其優雅的線條和生動的觸感，後來成為Chanel的DNA之一。而同時菱格紋的工整氣質，還隱秘地擊中了每一個內心裡住著一個小孩的男人，它有鑽石切割般的端正感，像是摺紙、棋盤、魔方、跳房子，甚至像是航空展時劃過天空交錯的噴氣。
原來除了單獨佩戴，混搭和疊戴也可以更清楚地展現自己——可以好幾只顏色的戒指戴在一起，或不同色系各來一隻來一次手指間的撞色。由於是做在珠寶上，光源讓Coco Crush的菱格紋表現更立體；鑲鑽款搭配鑽石的點綴，讓佩戴者更璀璨。
前面是Keira Knightley比較早期的Coco Crush campaign，在中國本土，無論男女也都是示範著Coco Crush的疊戴。
老佛爺這一手的戒指，若是揮拳打人，一定能以一敵十；他的另一個經典Look是戴了半指黑手套，但即使這樣露出來那半個指頭也是戴滿了各種戒指；幸運藍和他的一把戒指，眼睛和戒指不約而同地匹配了顏色；嘻哈音樂人ASAP Rocky也是戒指疊戴的忠實群族，在他們小範圍內90年代便開始流行。
英國《GQ》的造型總監Luke Day更是說，自己日常佩戴八枚戒指，計劃將一直戴滿十六枚為止……
Gucci在珠寶領域起步稍晚，直到1997年開始才有了首個銀飾系列。在首飾和美妝領域發力，是從Michele時代開始。
和他的時裝設計一樣，Michele鍾情於法國和英國的古董。他可以一連幾小時在西倫敦與珠寶商們聊天，看看到了哪些好貨、它們又有什麼故事淵源——微小的珠寶身上卻可能負擔著長達世紀的沉重歷史，這是他痴迷珠寶的原因。他最愛收集喬治時代和維多利亞時代的古董首飾，“它們彷彿是一首首詩”。
在西倫敦的Grays Antique Center，Michele總能蒐羅到滿意的English funeral rings：將摯愛的人死去後留下的頭髮做進戒指裡，佩戴在手上表達自己的思念。“我喜歡英國人如何慶祝死亡。”我在過去的文章裡也記載過：Alexander McQueen就是留下了一縷恩師Isabella Blow的頭髮，做在戒指裡紀念她。
作為試水，2017年起Michele推出“半高級”珠寶——在Gucci的中性配飾Le Marche des Merveilles系列中加入了戒指的設計，有他最愛的虎頭元素。
在高級珠寶領域，Gucci去年年底開始準備。今年MET Gala上的Harry Style用Michele為他準備的單隻珍珠耳環壓倒性地佔據時裝版面。
自己集團內有寶詩龍Boucheron、麒麟Qeelin和寶曼蘭朵Pomellato，Gucci推出高級珠寶條件已成熟。就在上個月，Gucci悄悄在巴黎開出了自己的首個高級珠寶精品店。裝潢不同於Gucci斑斕的精品店，而是鋪陳了烏木展櫃、湖藍色綢緞和黑白馬賽克地板，配上多面鏡子，整體更端莊內斂。這間位於Place Vendôme（芳登廣場）的店鋪比鄰時裝屋和珠寶鋪，自17世紀路易十四起就是各大頂級品牌彙集的地方。
這個名為Hortus Deliciarum（拉丁語“歡愉之園”）系列共計200件獨一無二的單品，Michele親自參與了Campaign的拍攝。
視頻拍攝，請來的是Gucci多年的老朋友Florence Welch。
設計上，以鑽石和彩寶為主，每顆寶石以“無序對稱”的方式鑲嵌，運用色澤的差異產生的“缺憾美”，圍繞Michele本人喜歡的動物、愛心和箭元素，也不乏20克拉的鑽石或35克拉的粉鑽。
在創作時Michele想象著它們是進貢給拿破崙三世的情婦卡絲利歐伯爵夫人（過去正巧也住在方登廣場），自然需要極盡奢華，但必須有那個時代的影子。在其它頂級珠寶擔心設計的重複而躊躇時，Michele很自然地沿用了復古元素，只是疊加了彩寶讓它們更Playful。
最後要說，Gucci這批珠寶售價在5萬至80萬歐元一件之間。要知道，頂級珠寶市價通常10萬歐元起一件起跳，所以Gucci這個系列（看怎麼比）實在“划得來”、“划得來”。
用Alessandro Michele話說，買一張天花板、買一幅畫，它們無非就“在”那裡，但戒指是踏踏實實“在”你的身上。為無數時裝設計師生產帽子、包辦Royal Wedding半數嘉賓帽子設計的Stephen Jones說過更誇張的：“站在投資角度，想想看10萬鎊你去買一副畫、一副雕塑，你可能真的買不到什麼好的，知名藝術家的作品怎麼也是100萬鎊起跳；但10萬鎊，你確實可以買下一件高級珠寶啊，那也是實實在在的一件藝術品，一比簡直就是撿便宜啊……”
我一心智堅定面對各種消費主義的讒言都能紋絲不動的人，聽到這兩句顫抖著好，有，道，理。
Chanel的頂級珠寶中，最愛的還是Coromandel系列。它在2018年推出的“以香奈兒女士家中屏風”為靈感的系列，溫柔地還原東方的風韻。
哪怕再過半個世紀一個世紀，依然是一件件靈動的藝術品。
說了這麼多貴的閃的，來看看De Beers——別走，真的沒騙你。De Beers（以防萬一不知道，“鑽石恆久遠一顆永流傳”就是它家的，宇宙珠寶大亨）去年底推出了“實驗室培植”的人造鑽石Lightbox，具體理論和天然及人造對比恕不詳解一搜就有。它將4200美元一克拉的鑽石降至800美元，反對拿去騙人但，它跟真鑽或只差那一紙證書。
品牌Instagram都是這種不經修飾的素人女孩 所以，嗯，它沒忘記自己是裝飾品
最後，有Gucci這樣的後起之秀，Tiffany這樣的老江湖自然是不甘的——它將在今年十月首次推出面向男士的全線產品。過去Tiffany無非出出錢夾（money clips）、袖釦、戒指等不痛不癢的傳統男士配飾。接下來，你將可以在Tiffany看到超過100件的男士單品，從雞尾酒調酒杯、冰桶、啤酒杯，到200美金起的配飾。
根據2018年底貝恩的報告，奢侈品消費者有47%的Z世代（1980年~2012年出生的人）客戶，他們貢獻了全球33%的奢侈品交易金額。且不計較這樣說是不是“何不食肉糜”，可不可以這樣粗暴地說：誰還沒個奢侈品、幾件設計師品牌呢。但Z世代覆蓋太廣，總不能一個快40的人得意洋洋地炫耀自己和20歲的人追趕上了同一季衫。
衫會過季、珠寶永生。
這時，就是些不佔地方的金銀細軟拉開差距的時刻了（以及20歲的韭菜或鮮肉該割還是要割的）。
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