惊堂木一响，哩个啷个啷。我来贫一段，请君听真详。
列位，吃了吗您哪？如果问一句：平民日常的伙食中最好吃的是哪个？很多人多半得说是饺子，不有那么一句：“舒服不如倒着，好吃不如饺子” 嘛！但今儿跟您聊的这个可不一样，什么呢？剩饺子！
您也许会纳闷儿：吃剩下的饺子还能有什么说头？还真不是跟您掉腰子，这剩饺子兹要稍加工就变成了老北京地道的一道美食——锅贴儿。
说起这锅贴儿，身世早了去了！据说啊，北宋建隆三年的正月初一，按礼制，宋太祖赵匡胤这一天应该接受百官朝贺新春，但是恰逢皇太后刚刚故去，这位赵皇帝无心料理朝政，更是不思茶饭。午后，当赵皇帝独自在院中散步，忽然闻见了一股香气，直接窜入鼻孔，穿越喉咙，滚入胃里。这勾魂的香味让这位赵皇帝立刻觉得饥饿难耐，他便一路寻着香气走到了御膳房。
此时的御厨们正忙活着呢，干吗呢——他们将没煮完的剩饺子放在铁锅里一边煎一边吃。当看见皇帝悄默声地进来了，顿时都蒙了！有的煎得的饺子一半刚进嘴里立马停住了咀嚼的动作，生怕吧唧嘴惊动了圣驾。赵皇帝此时眼里直勾勾地盯住煎饺子看，直咽唾沫！他让一个御厨铲了几个尝尝，这一尝可不要紧，只觉得焦酥香脆，一口气就干了四、五个，直吓得一旁乜呆呆愣怔怔的几个御厨大气都不敢出。
等到了正月十一，太祖要到迎春苑宴会射箭，他特意让御厨做了这道煎剩饺赏给大臣们享用。由于御厨们从口味到外形都做了一些改进，众臣吃了后纷纷赞美有加。于是，这道“煎生饺子”便在当时的东京城一炮而红，并从宫中传到了民间。
但有一样，这时这道宫廷美食还没有一个正式的称号。
清朝时，“老吃货”慈禧太后平时最爱吃的面食就是饺子。所以御膳房的厨师们最常做的也就是饺子，因为这管事的还专程从广东请来了一位师傅，专门给慈禧太后做饺子。正是广东师傅的加入，让清宫里的饺子多了些鲜虾类的味道。
由于饺子做得多，自然每天剩下的不老少，怎么办？一般是把这凉饺子倒掉，但是有那太监琢磨出一个赚外快的门道：偷偷将这剩饺子拿出宫，卖给市面上做小生意的人，他们从没想到事情会败露。
这一天，慈禧来到御花园赏花。忽然间，从宫墙外飘飘悠悠的一股窜鼻的香味一下子引起了这个“老吃货”的注意，她马上就让身边伺候的太监们去外面看个究竟。
原来就在宫墙外头，此时正有一人摆雄，正在煎煮一种面皮金黄状似饺子的东东，摊前围着一群人在等着买了吃。
当太监将这美味呈递到慈禧面前，这位老太后微微欠了欠身，咬了一口之后，顿觉汁浓爽脆，别有一番风味。
直到后来，慈禧才知道吃的这玩意儿乃是日常御膳房里丢弃的剩饺子，被卖给了平民小贩。由于饺子变凉，皮又粘在一块儿，还净是破了皮儿的，水煮不得干吃不得，所以小贩们才想出了这么个歪招——用油煎着吃。
慢慢的，这种煎水饺就在坊肆间流行起来，并在京城成为一道正式的风味小吃儿。
您也许会较真儿：真有这么个事儿？信其有，聊胜于无吧！但有一点是肯定的，那就是在慈禧太后之前，老北京似乎没有“锅贴儿”这种玩意儿。
究其实，老北京的“锅贴儿”还是属于舶来品，据老辈人讲，它最初乃是由山东人发明的。
大约在民国三十年，有个满脸麻子的山东福山人叫王树茂，本是个厨子，当他只身来到辽东半岛时，便想利用自己的老本行谋生。由于缺少资金，开不起饭馆门脸儿，这王树茂没就从流动小摊做起。
为了迎合当地人的口味，他特意把胶东传统的煎饺做了改良，不仅形状新奇（状如月牙），煎出来色泽黄白相间，吃起来焦嫩鲜美，颇受当地人的喜爱。又因为王树茂的验上长有浅白麻子，所以人们便戏称“王麻子锅贴”。王树茂的生意也因此越做越好。
几年之后，王树茂在北京开始购置门脸房，挂起了一面“王麻子锅贴”的旗号，并从此在北京扎下根来。
所以，老北京的“锅贴儿”鲜明的特点就是呈月牙之形。
传到北京之后，有时候被包成两边都咧着嘴的样子，不过真正老北京人不讲究吃这种，可能是忌讳这种包法的 灵感来源于破皮饺子的缘故（“破”乃寒酸之意）。
那么为什么王树茂的煎饺被叫做“锅贴儿”呢？这跟它的制作有关。
因为它有个讲究，制作之时必须用平底锅，稍稍抹一层油，然后把包好的生饺子齐刷刷地在锅底上一个挨一个摆好，就像老房子贴墙纸那样，久之人们便把习惯叫它“锅贴儿”了。
锅贴儿用的馅儿，最普遍的还是猪肉馅儿，当然，根据季节的不同，还会搭配不同的菜蔬，再添以黄面酱、香油、葱、酱油、料酒、椒粉等一干小料，另外，如果能再加一点鸡蛋、虾皮之类的，就更地道了。
平底锅油煎锅贴儿的时候，也是个技术活儿，先一个说，要均匀地酒上一些水，直到水分滲入到平锅底部。这还不算晚，接下来每隔几分钟，都要洒一次水。为什么这么做？因为这样煎出来的锅贴儿不糊锅。
赶等到盖上锅盖儿小火要焖了，这会儿通常需要把握火候和时间，还别嫌费事，要不间断地煎烙几次，在这个过程中还要不断喷水、淋油。
什么时候是个头呢？要等到锅里的水分刚刚没了，就可以关火了，但是别急，还要稍焖一会儿，再出锅。
往往用这个慢工做出来的锅贴儿有个特点，它的底部金灿灿黄澄澄，面皮既酥脆又软韧，馅料亦烂亦酥，香美异常，诱人食欲。
锅贴儿多为荤馅，但后来出现了很多素馅料，想必是寻常人家饭桌上的常物。
锅贴儿之所以在北京能扎下根儿来，与它独特的北方人偏爱的口感分不开。这也足以说明一个理儿：全国各地的风味小食，多年来在北京汇集、融合、发展，形成独特的京味。
现而今，如果能以一颗平淡、从容、不燥、不争的心态认真地做一道小食，那必将是一种独特的味道和体验。往往，真正的美味珍馐，必须要经过时间的凝敛，既少市井喧哗又温润了似水流年。
