我住的民宿就在廣陵老城，在巷子裡兜兜轉轉就遇見了小秦淮河，四月的春意勾勒在兩岸柳樹新抽的嫩芽裡，一派小橋流水人家的江南景象，而旅程也是從這裡開始的。
揚州這座城市靈魂就在於“水”。
春秋時期吳國修建了邗溝，這條170餘里的運河跟後來的京杭大運河比不算長，但是創意是驚人的：它連通了長江和淮河兩個水系。古代運河的作用就是今天的高鐵，這也讓守衛這段運河的城市變得非常重要，這就是揚州。這段運河是淮揚運河的前身，也是後來的京杭大運河中最為古老的一段。
秦漢於此建廣陵城，漢武帝第五子劉胥為初代廣陵王，今廣陵區北郊的漢廣陵王墓博物館陳列的就是劉胥夫婦的合葬墓中的文物（1）。
隋唐興建大運河（3），揚州更是一躍成為了整個大唐唯一沒有宵禁的城市，要知道即便是讓人魂牽夢繞的長安當時也還行“裡坊制”，沒有面向街道的商鋪、更沒有什麼夜生活，但揚州成為大唐唯一的特例。
於是乎海量的詩句開始歌詠這座繁華至極的不夜之城，“天下三分明月夜，二分無賴是揚州”，這世間夜晚的美好，揚州說佔去三分之二應該不過分。如此特殊的地位，用今天的香港做比喻我覺得應該不算離譜。
從鼎盛的唐到宋再到明清，揚州城的規模其實數度變小，西北角的歷代城濠連綴形成了一片人工溼地，就因此有了後來的“瘦西湖”（8）。
而隋朝興建的棲靈寺本在揚州城內，到了宋代的時候已經是城北的“大明寺”（2），到了明清已經是在揚州的北郊。
歷代城廓變化形成了瘦西湖
也許再也無法體會大唐香港特區的極盛，但是這裡仍然有乾隆寤寐思服的秦淮韻味，明朝修建的文昌閣瑰麗典雅，而兩座分別建於清早期和中後期的私家園林個園（5）和何園（6），也這座古城的點睛之筆。
揚州中國雕版印刷博物館偶遇工匠在展示傳統技藝
本來想寫一個紮實的攻略，要去哪裡、吃什麼。
但是揚州，真的不適合趕路。
如果有三天時間除去留下一天逛漢墓和雕版兩個博物館，剩下的兩天在打卡這幾個景點的同時就這樣隨隨便便在揚州的街巷裡兜兜轉轉，我覺得就很好。
吃這件事在揚州不用太操心，稍有儀式感的去冶春、富春、共和春、趣園吃一頓早餐的包子盛宴，漫步在東關（7）來一份揚州炒飯、青椒肉絲麵、或者藕圓，沒有一個會踩雷。
你就這樣漫不經心的閒逛就好了，比如偶遇一條沒有在地圖上標註的到小橋，隨手拍下這個春天的新綠。
這種愜意的、柔軟的，天氣和腳步，我想就叫做江南吧。
2020/4/19
困在北京想念去年到過的揚州
