關於北京的初次記憶那還是十幾年前的五一假期。考慮到又是凌晨起程，果斷買了硬臥車票，後來發現極為明智，因為在車上要呆近8個小時。
經過長達8個小時的旅途，終於在中午到達北京站，列車緩慢停靠站臺的時候，通過車窗看到對面站臺上一綠皮車剛停穩，車上的人呼啦一下就擠滿了站臺，然後擵肩接踵的人流慢慢向出站地道口湧去，愣愣地看著這個場景，心涼了，看來真像媳婦說的，這趟北京之行，註定要像趕集一樣了。
待人群逐漸散去，才溜達出站，站前的廣場上更為壯觀，人群是一堆一堆的，接人的，送人的，剛到北京來還沒散去的，匆匆在人縫中拍了張北京站的站樓，實在受不了這人群的吵雜，隨即離去，目標王府井小吃街，先填飽肚子。
公交車是免了，那個人擠得是密不透風，還是首選北京的地鐵，四通八達，方便之極，那時候的北京地鐵，還是2元錢隨便坐的時代。
王府井是北京乃至全國有名的一條商業街了，這裡各種商場、店鋪鱗次櫛比。這不是重點，本不是好逛之人，對此也就毫無興趣，不過王府井的小吃街倒是一直很吸引我。走不遠在著名的“東來順”飯莊對面，一條小巷中就是“王府井小吃街”，當然少不了的還是人，把一條窄窄的小巷子擠得是水洩不通，行到裡面，頓感失望，與其他地方的小吃街沒什麼兩樣，無非是賣紀念品的、賣烤串的、賣各地食品的，有幾家在賣北京小吃，嘗過以後，感覺味道並不怎麼樣，後悔，十分後悔。倒是後來在前門大街一家老北京炸醬麵館的北京炸醬麵的味道讓我久久難忘。
吃也差不多了，看天色尚早，去看看鐘鼓樓和南鑼鼓巷這兩個有名的地方。地鐵2號線鼓樓大街出來南行不遠就會看到鐘鼓樓，它實際是兩座建築，鐘樓和鼓樓的合稱。兩樓一前一後，縱置於老北京中軸線的北端，是老北京城的報時中心。
鐘鼓樓始建於明永樂十八年，乾隆十年重建，已在北京的大地上屹立了近六百年，經歷了若干戰火，依然巍峨，只是這兩座建築物間的小廣場上播放的現代音樂與它們那張古老的臉時光交錯！鐘鼓樓依然吸著人間的塵煙，穿越歲月，陳說著市井的悲歡。迷人的北京老城，四合院、小衚衕，日復一日，年復一年地上演著鐘鼓樓下那活到生生的老北京的生活，何勇的一曲《鐘鼓樓》也唱盡了老北京、皇城根下百姓的人生百態！
劉心武老師在小說《鐘鼓樓》裡寫道：
“在北京城中軸線的最北端，屹立著古老的鐘鼓樓。
鼓樓在前，紅牆黃瓦。
鐘樓在後，灰牆綠瓦。
鼓樓胖，鐘樓瘦。
儘管它們現在已經不再鳴響晨鐘暮鼓了，但當它們映入有心人的眼中時，依舊巍然地意味著悠悠流逝的時間。”
沿鼓樓東大街東行，南鑼鼓巷近在眼前。南鑼鼓巷很多有特色的小店開在這裡，每天都有熙熙攘攘的人群泡在這裡。各色小店中擠滿了中國人、外國人，男人、女人。文宇奶酪店永遠是排不完的隊。來這裡你會發現古老文化與時尚元素接合的是那樣緊密，你可以坐在幾百年前建造的老屋裡，手捧一杯醇香的咖啡慢慢品味，任時光流淌。然而吸引我的不是這裡好玩的個性小店而是這片衚衕院落和傳統民居，在這裡的每一條衚衕都有豐厚的文化積澱，每一個宅院裡都有可以訴說的老故事，從明朝將軍到滿清末代皇后、從文學大師到畫壇巨匠，這裡有最地道的北京味兒和數不盡的風流人物。
華燈初上，人聲鼎沸，南鑼鼓巷裡那青灰的院落，歪斜的樹丫，在燈影霓虹和囂鬧的人群中，看罷傳統，也看罷時尚；看罷過往，也看罷現在……時光在這裡老去，也依然還在這裡迴盪。
節假日的京城，一宿難求。終於在人民大學附近，找到了一家還剩一間客房的經濟連鎖酒店，天助我，178元/晚，還算可以，房間不算大，但也算是乾淨整潔。安頓下來，就安心了，也感覺到了疲勞，躺在床上，渾身僵硬，昏昏欲睡，明天會有更艱鉅的任務，洗洗睡吧，沒想到睡到半夜的時候，陣陣魔音，聲聲呻吟，撩撥人心，有道是：
皎潔月光輕撫窗，孤身一人宿他鄉。夜半驚醒難再睡，叫床聲聲入我房。
一夜，就這樣在迷迷糊糊中度過了。
最後一天了，去天安門和前門大街看看吧，不管怎麼說，來一回帝都，這裡不該被忽略。
地鐵真是快捷方便，雖然這幾天對京城的人群有了些許的抵抗力，但是一出地鐵2號線長安街站出口，還是被小小的震驚了一下。洶湧的人潮向天安門湧去，不是一撥接一撥，亞根就是一撥，不見頭不見尾，沒有盡頭。在天安門前想拍張照都很難。無數的人通過天安門擠進了故宮，而又有無數的人從故宮裡擠出來，去了廣場。
在天安門前看廣場那更是壯觀，到處擠滿了遊人，密不透風，密密麻麻人頭攢動，“人山人海”已不足以形容了。整個廣場上只有國旗的四周空曠，那是武警戰士隔離出來的保護地。說到這兒，順帶說一下節日期間的安保，記得十幾年前來這的時候還沒有這麼興師動眾，今兒個武警、特警、公安、保安、便衣集體出動，攝像頭、巡邏車、探測器應有盡有，真是百密無一疏啊！天安門前的燈柱上就有十來個攝像頭，朝各個方向監視著，想鬧事，還有得跑嗎？咱是鄉下來的，沒怎麼見過這陣式，讓我開眼的就是近在咫尺看到了便衣。穿過長安街的地下通道，進廣場，要過安檢驗身的，背的包包要放入X光機檢查，人要經過探測器搜身，就連隨身攜帶的飲品也要當場喝上一口，以示清白。
擠過人叢，在人民英雄紀念碑下看到，紀念碑也圍上了護欄，把遊人阻擋在外。在人民英雄紀念碑前堅立起了一幅孫中山先生的畫像，隔著廣場與天安門上的毛主席的畫像相對而望著。紀念碑下有許多人在排著隊，順著隊伍找源頭，發現一直延伸到位於廣場南部的毛主席紀念堂，這是排隊瞻仰毛主席遺容的啊，這都在廣場上呈“S”形繞了好幾圈了，什麼時候才能一睹毛主席他老人家的尊容啊！
從天安門廣場東南口出，路地對面是原正陽門車站，一座很歐式的建築，在清末民初時鐵路就修到紫禁城根前，現在這裡被重新修飾一新後開闢為“中國鐵道博物館-正陽門館”。館的一樓有一間火車模型店，各種機車、車輛，琳琅滿目，讓我這個火車迷看得是痴痴的，流連忘返。
這些模型都是些精品，價格當然也是相當的喜人，摸摸比臉還乾淨的口袋，沒有半毛錢，我忍了！一步三回頭的走出模型店進入了正陽門鐵道博物館，居然要門票，撒個小謊混了進去，這裡大多是圖片展，只有少量的實物展出，真不如鐵科院那的中國鐵道博物館實在，那裡可是有真真的機車在展廳裡擺著的。
從館內出來也不知怎麼的就晃悠到了東交民巷，這條巷子可不簡單，在舊中國這是使館區。1860年第二次鴉片戰爭中國戰敗，根據簽訂的不平等條約《天津條約》的條款規定，各國公使入住東交民巷，這裡也就成為各國自行管理的使館區，隨後各國銀行和郵局也在來到這裡修建了許多西式建築。清末民初的義和團運動，這裡也成為被攻擊的重點，而建國後的“文化大革命”和以後的城市發展也使這裡的許多建築遭到破壞。
離開這帶有恥辱色彩的東交民巷，再次回到了正陽門。相比北京城的其它眾多城門，正陽門和它的箭樓無疑是幸運的，它們還堅強地站在這兒，時而凝視眼前這前門大街的繁華，時而眺望遠方，似是追憶它的夥伴們。
正陽門箭樓正對著的就是前門大街。如今的前門大街整體得到修善，平整了道路，兩側的各種老字號商店和特色經營商店也按舊時的樣子修復，只是色彩絢爛。大街上游人如織，兩輛仿古的有軌電車響著“叮叮噹噹”的鈴聲，在熙熙攘攘的人群中穿稜著。前門大街自1436年建成，已經過了570多年，猶如一部鮮活的歷史文檔，見證了明、清、民國到新中國的時代變遷，記錄了上至帝王將相的微服傳說，下至平民百姓的奇聞軼事。
在前門大街旁的一家老北京炸醬麵館吃了午飯，20元一碗炸醬麵。我不敢說我吃到的炸醬麵就是正宗的老北京炸醬麵，但那味道絕對合我的口，適合的就是最好的！其實在北京這幾天真沒正兒八經的吃過老北京味，只有兩次印象深刻，今兒的老北京炸醬麵和第二天晚上在鼓樓旁的“混沌侯”吃的混沌，據說那也是家老字號，其他時間吃的不是快餐就是地攤！
吃飽喝足，該回家了！在前門坐公交直抵北京南站，乘坐動車一路奔回！
