青木原樹海內/Spugnoir攝
去日本富士山西北側山麓的青木原樹海，是上週從熱海一路慢車行至河口湖，逛了孤獨星球唯一打星景點——久保田一竹美術館，又泡了富士見溫泉第二天，3月24日的事情。
這個地方，不僅是富士山下的知名旅遊地之一，生長著面積多達3000公頃的原始森林，同時，它還有個甚至國人也不陌生的名頭，日本的“自殺名所”，至今，在網上不乏看到有關這片樹海的各種恐怖傳說。
再多傳言和誇張渲染，不如到樹海里走一遭來得實在，所以，在河口湖的旅行安排中，特意預留了一點時間，準備到實地一探究竟。
青木原樹海內/Spugnoir攝
走一遭之後發現，如果僅僅走步道的話，這個地方真的沒傳聞中那麼玄，旅遊基礎設施挺齊全，喜歡原始森林氛圍的同學，大可在樹海里跟著路牌指引行走，是不會迷路的。樹林裡手機信號雖弱，也不至於沒有。
當然，可能是由於此前聽過太多恐怖傳聞的緣故，當一個人在樹海里遊蕩，可能讓你更害怕的事情，倒是突然遇到另一個人，所幸，這樣的情形並沒有發生。
到青木原樹海去
當天的富士山行程是這樣安排的，早上9點10分先從河口湖站坐第一班綠線巴士，到距離青木原樹海入口處最近的西湖蝙蝠洞（西湖コウモリ穴），順利的話，下午就能從樹海走出來，接著去北口本宮淺間神社，順便再打望下附近和河口湖連著的西湖、精進湖和本棲湖。
地圖上看，這條線路也挺順。走完這天，基本上，河口湖西邊的區域，差不多就掃完了。不僅是傳說中的樹海，富士五湖也就去了四個，至於東邊的山中湖，就留下午再探。
從河口湖到青木原樹海/阿布旅行手記製圖
但去樹海之前，還發生了一段小插曲。因為早睡早起，起床後泡完溫泉，也才8點多，距離9點10分的巴士還有一段時間。
做點什麼好呢，作為一個偽火車迷，乾脆利用一下週遊pass的免費區間，坐坐列車好了——從河口湖到下吉田之間乘坐列車是免費的，當然，特別登山鐵道列車不在此列，需要增加200元座位費。
從旅館到河口湖站，已經8點20分，又算了下時間，如果坐到下吉田，9點之前就回不來了，那就只坐兩站，到富士山站下車。因為是首發站，上車發現，車裡一個人也沒有。
列車上看到的富士山/Spugnoir攝
透過車窗看富士山在眼前緩緩移動，一直是我在日本坐火車的樂趣之一，看起來今天無雨無雲，天氣非常好。
到了富士山站，等返程列車還有10分鐘，就坐在車站正對富士山的椅子上發發呆。返程列車裡終於看到不少人，但大部分是去富士急Highland玩的日本年輕人。
等回到河口湖站，第一班綠線巴士也快要發車了，坐上去，向青木ヶ原樹海前進。
這條巴士線路蠻有趣，去的時候，它經過的是西湖南側，回來則會走西湖北側路線，但先提個醒，回來如果你走西湖北側，在巴士上是看不到富士山的，因為它被附近的山擋住了。
路過西湖/Spugnoir攝
坐到西湖蝙蝠洞（西湖コウモリ穴）下車。這裡是綠線巴士最早經過的主要樹海入口。
有如站名，這個站附近，確實有個蝙蝠洞，但現在是新冠病毒期間，蝙蝠洞怎麼會給你開著呢。穿過蝙蝠洞停車場，就看到青木原樹海的入口處，有個樹海內步道路線圖，而車站口可以拿到的富士五湖地區地圖上也有線路。
青木原樹海步道示意圖/Spugnoir攝
樹海初體驗
青木原樹海是日本眾所周知的自殺名所。如果你看過《完全自殺手冊》，估計絕對忘不了這個地方。
上次富士山噴發是平安時代初期，這片原始林就是從那時起，至今1000年裡慢慢形成的。而與巨大古老的森林不相稱的是，這裡的野生動物蹤影相當少。
青木原樹海內/Spugnoir攝
再加上樹葉茂密，光線和風都透不太進來，天氣不好時，這裡氣氛相當陰暗，可能就是這幾個原因，才導致有自殺的氣氛吧。但現在是萬里無雲的早晨，森林裡陽光相當好。一個人在這裡，我只能感覺到生命的美好。
在樹海里行走實在太棒了。地面步道都是鋪滿厚厚落葉的泥土路，四周的樹木肆意生長。
我多少算是個古道徒步愛好者，日本什麼中山道、東海道、熊野古道、山邊之道都走了一圈，就算把屋久島的數千年原始林加進來，至今我去過的各種日本原始林氣氛，都比不上樹海這麼好的氣氛。
青木原樹海內/Spugnoir攝
繼續往前走，終於出現了樹海著名的“自殺勸返告示條”。不過，因為我基本都在步道上走，一路基本沒見到兩個。
而根據《完全自殺手冊》的說法，你越離開主道往深處走，勸返告示會越多，語氣也會越強烈。一開始似乎是比較溫和的“前方危險、請珍惜生命”，到了中間會變得更簡短：“立刻回頭！”，到最後又會變成更加富有感情的“請想想你的家人和朋友！”
而我遇到的告示條，只是一段馬太福音，大概是哪個教會的宣傳單，其中有些樹上貌似曾經也貼過，但被撕掉了。
青木原樹海內的提醒/Spugnoir攝
傳聞中，在這裡指南針會失靈，但這年頭，除了專業登山的，誰會帶指南針出門呢？事實上，也不能稱得上是指南針失靈，而是會偏移1-2度，原因也有科學的解釋——樹海的地質，為火山熔岩冷卻後形成的玄武岩，因為具有磁性，所以在大量玄武岩地區，才會發生指南針偏移。
傳聞中，手機在這裡沒有信號，GPS也不能運作，但打開手機看，在樹海里，谷歌地圖確實沒太多用處，但手機卻是有信號的，雖然沒有城鎮地帶那麼好，但你說手機沒有信號，就是個謬傳了，而近些年，樹海這一帶的通訊基站，也在不斷完善。
至於迷路的擔心，在樹海里，每200米左右就有路標，順著主路走，是不可能迷路的。
青木原樹海內的路標/Spugnoir攝
當然，這僅僅是遊走樹海步道的感受，如果離開主路，非要往無路的深處走就完全是另外一回事了。
步道僅僅佔據了整個樹海一小部分。這裡確實有很多看似像小路的無標識路徑通向樹海深處，自然會比較危險，我稍微走了走就發現，自己不做標記確實很容易迷路，所以還是走主路為好。
後半段
再說下這次樹海徒步的具體路線。
先是從西湖蝙蝠洞入口進入樹海後向西，按照路牌上標示的“野鳥の森公園”方向走，慢慢騰騰走了半小時後，到達步道區域中心的四向岔路口。
網上推薦的最輕鬆路線是從這裡向北去西湖畔方向，還可以在湖畔的山坡上欣賞一下富士山，最後到達西湖裡根場，但為了繼續向前坐車方便，我一開始打算的就是向南，走到富嶽風穴，從那裡坐藍線巴士可直達本棲湖。
青木原樹海不同的道路/阿布旅行手記製圖
到富嶽風穴的這一段路程，大約也用了半小時。同樣贊極了。
這一段地面上出現了不少岩石，很多大概是上一次噴發時形成的火山岩。當然也是一路沒人，這種時候突然遇上一個人才更可怕，難道不是嗎？
這裡作為日本東海自然步道的一部分，行走是相當安全輕鬆的。有的地方有岔路，會有標識標出哪條不好走，即“惡路”。
今天的路線如果正常走大概只需要花1小時，因為一路欣賞拍照，所以用了一個半小時。順便再強調一下：森林有多漂亮，照片根本拍不出來，尤其是小到細節都糊成一片的手機照片。越是細節豐富的全景，照片越是無力。
青木原樹海內/Spugnoir攝
青木原樹海內的小路/Spugnoir攝
一路走下來，發現和傳言差距還是挺大的。但這樣一片原始氣氛堪稱日本最好的樹海，怎麼又會有“自殺名所”的稱號呢？
這離不開上世紀60年代，日本作家松本清張那本名為《波之塔》，後來又被搬上熒幕的小說。在小說裡，女主角最後一人面露微笑地走進了青木原樹海深處。想來也是，要是這裡完全聽不到鳥叫，再趕上個多雲天氣，氣氛可能確實有點瘮人。
說到這，就想起多年前，阿布旅行手記小編曾經就自殺事件，採訪過一位北京大學心理學家，那位心理學家當時就說，之所以會發生連續自殺，原因還是在於傳媒不恰當自殺細節曝光之後，有類似遭遇的人的跟隨效應。
青木原樹海內的說明/Spugnoir攝
這個跟隨效應，同樣適合解釋樹海的自殺現象，即《波之塔》，確實吸引了一批因為感情所苦或生活窘迫之人的跟隨，加上樹海獨特的深邃氛圍，傳聞也就多了起來，進一步又放大了它的恐怖效應，也會吸引更多的跟隨者。
最滑稽的是，不僅日本影視作品裡有樹海，近年來，西方電影也沒放過它，比如2015年的《樹之海》，或者2016年，美國恐怖電影《自殺森林》，背景也都是樹海。換言之，樹海的傳言，半個多世紀後，已經傳播到全世界了。
此前看到有媒體報道說，2004年為樹海自殺人數的巔峰，當年有108人選擇在這裡自我了結生命，相比日本每年上萬人的自殺數量，這個比例並不算很高，所以這個地方，是不是日本自殺最多的地方，同樣值得推敲。
再後來，大體也是因為日本警方意識到這是個和傳播有關，容易“跟隨”的心理學問題，後來也就放棄了對自殺人數的披露。這應該是個有效的辦法。2016年，日本自殺人數，也確實創了20多年來的最低。
富嶽風穴向外看/Spugnoir攝
走出樹海之後
從樹海走出來，就能看到馬路，順路走不了多遠，就到了富嶽風穴。本來計劃直接坐車走的，但下一班電車要等四十分鐘，只好順便去風穴轉了轉。
我對富士山周邊這些洞沒太大興趣。開車來的遊客多，所以開發得很好，反而有點缺乏自然的感覺。去看也就是當野外課堂，學習點小知識。
看完風穴，再回到車站，終點站為本棲湖的藍線巴士也就來了。畢竟是疫情期間，車內仍舊只有我一個人。
到精進湖和本棲湖/阿布旅行手記製圖
經過富士五湖中最小的精進湖，它雖然是最小，但恐怕是最漂亮的一個，阿布旅行手記的小編對這個湖也很有興趣，原因在於，它也是日本釣鯽魚的聖地，但一直沒來得及成行。
精進湖附近，還有個“子抱き富士”的地方，那兒有非常棒的湖景富士山，當巴士經過時，可以看到底下停了好幾輛車，想必都是日本自駕一族，為觀賞富士山而去。
一路不下車一直到終點。發現終點本棲湖不下車，其實是看不到湖的。但下車的話又要等1小時才有下一輛，於是和司機確認了一下，決定直接坐這輛返程。畢竟，這一路不管是湖還是富士山，我已經看得很開心了。吃東西則要點到而止，不要太油膩，給下一次自駕多留點期待吧。
精進湖/Spugnoir攝
“子抱き富士”附近/Spugnoir攝
一路富士山都看得很開心/Spugnoir攝
回來的時候，再次在富嶽風穴倒車，因為想坐回程的綠線巴士，到西湖北岸去看看，但前面已說，回來一路走西湖北岸，並無甚看點。而大概是因為去鎮上的方向，車上終於上了兩位本地老年乘客。
最後的淺間神社
順帶再說下淺間神社。
回到河口湖車站，已是近下午兩點了。其實早上一半多時間是在等/乘巴士的過程中度過的，如果巴士上人多，心情就不可能這麼舒暢了。繼續利用周遊票坐山中湖方向的巴士，前往北口本宮富士淺間神社。
淺間神社把富士山作為神體崇敬，圍著富士山建了一圈。比如位於富士山西南側的富士山本宮淺間大社，幣格應該是比這裡高的。但要說好還是這裡好。同時這裡作為吉田口登山道的起點，對登山者而言也有特殊意義。
日本神社的標配，多快好省巨杉林，這裡也不例外。前方的紅色鳥居據說是日本最大木造鳥居，然而這個鳥居恐怕卻是神社裡最難看的建築。其他的建築外表更古舊，味道更好。
淺間神社的紅色鳥居/Spugnoir攝
淺間神社其他建築更古舊，味道更好/Spugnoir攝
三位巫女正好經過白色鳥居/Spugnoir攝
因為大，這個神社還是有點遊客。販賣一些健腳護符什麼的，但價格略貴，忍住不買。至於本殿，似乎很快就不得不進行大修繕了。趕緊的，看一次少一次啊。
之後向神社深處走走，去看下富士登山道吉田口的著名白色鳥居。這時三位巫女正好從鳥居經過，我正納悶她們在這裡幹啥，就看到她們拿起手機一通咔嚓…….
順便一提，雖然神社圍繞著富士山，但在神社境內，反而是看不到富士山的。大概是因為既然是神體，參拜的時候藏起來比較好。淺間神社似乎大都是這個設置，但如果能像神職人員一樣進入本殿內部，有的地方是專門設計出來能看到的。
山中湖/Spugnoir攝
這時下午三點剛過，因為已經泡了幾次富士見風呂，不打算再去山中湖溫泉那個著名的紅富士之湯了。回去之前還有點時間，順路去下臭名昭著的忍野八海好了。
到了那兒，忍不住來一句，垃圾景點，毀我青春！.事實證明，這種地方總是不缺不做功課的日本年輕人的。.
最後，坐車路過山中湖，返回御殿場，想回家了！
閱讀更多 阿布旅行手記 的文章
