如果把一天的時間劃分為上午、下午和晚上，如果把維也納標籤化為美泉宮、聖斯特凡大教堂和音樂會，那麼簡單來說，不得不看的美泉宮遠離鬧市，所以放在上午；吃過午飯就回到戒指路附近，下午看聖斯特凡大教堂和王宮，接著坐電車繞戒指路逛一圈；晚上則是重頭戲——去金色大廳聽一場音樂會。
出發之前，不妨先在地鐵站的自動售票機上買一張24小日交通票（€7.6），然後開始一天走馬觀花的旅程吧。
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★打卡景點之一：美泉宮（Schönbrunn, 又音譯做“申布倫宮”）
來維也納不看美泉宮，就有點像我們說的“不到長城非好漢”。美泉宮在地鐵4號線沿線上，在Schönbrunn下車，跟著人流走，還要走上一小會兒。
地鐵站及入口示意圖
顧名思義，“美泉宮”這個名字起源於一眼甘泉。相傳1612年神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯在附近狩獵，偶然發現了一眼泉水，覺得甘甜可口（大概他真的很渴），於是命以“美泉”之名。此後“美泉”逐漸成為這一地區的名稱。1743年，奧地利女皇瑪麗亞. 特蕾西亞下令在此營造美泉宮，宮殿及花園總面積達2.6萬平方米，成為當時僅次於法國凡爾賽宮的浩大工程。
美泉宮平面圖
弗蘭茨. 約瑟夫一世在位期間，美泉宮經過一次大翻修，現在呈現在世人面前的就是這次整修後的模樣。宮殿正面被塗上了原創性的赭色，德語中“赭色”因此被稱作“美泉黃”。據說這也是瑪麗亞. 特蕾西亞女皇最喜愛的顏色，此後所有奧匈帝國和哈布斯堡王朝的皇家建築都被漆成這種顏色。
美泉宮的門票可以提前在官網預定，按照自己的行程安排選擇合適的入場時間，能節省不少排隊買票的時間。---> https://www.schoenbrunn.at/en/our-tickets-and-prices/group-reservations/（此網址鏈接團隊預定，可在裡邊找到個人訂票）
有兩種路線一種是Imperial 路線,包括27個房間另外一種是Grand Tour 路線包括40個房間 我拿第二種路線舉例 包含宮殿二層全部40個房間在內的“Grand Tour”套票（€17.5），其中9號房間是弗蘭茨國王與茜茜公主的臥室
10號房間是茜茜公主的會客廳
而16號房間“鏡子大廳”
29號房間“漆器室”和31號房間“瓷器室”最特別，還有28號房間被命名為“藍色的中國會客廳”，32號房間因為造價昂貴被稱之為“百萬室”等等。現場可以領取免費的中文語音導覽，跟著講解一間一間參觀就好。
美泉宮2層平面示意圖
參觀完宮殿步出庭院，花木就算在深秋也依然繁盛，載著遊人的小馬車徜徉其間。
庭院
沿著庭院的中線向前走，很快就來到了海神泉（Neptunbrunnen）。在海神泉的背後，可以透過水幕俯瞰庭院與宮殿。從海神泉向東走便是皇宮名稱的由來、但一點也不起眼的“美泉”。
海神泉
美泉宮、海神泉與凱旋門都在一條直線上，也就是平面圖中虛線的範圍。位於高臺上的凱旋門（Gloriette）是美泉宮的制高點，為紀念奧地利人民保衛和平的正義戰爭而修建，最初被用作皇帝約瑟夫一世的早餐室，如今一層仍然是一個咖啡廳。
倒映著凱旋門的水池，偶有水鳥掠過。
凱旋門
從凱旋門屋頂看花園及美泉宮，遠處城市的風景也都盡收眼底。當時天氣欠佳，登樓者寥寥無幾（門票€3.8）。
美泉宮裡還有迷宮庭院、動物園、溫室等許多景點，均須門票進入。離開美泉宮，換乘地鐵轉2號線，直奔聖斯特凡大教堂。
很巧合遇到哈布斯堡家族加冕儀式
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★打卡景點之二：聖斯特凡大教堂（Stephansdom）
位於戒指路中心的聖斯特凡大教堂始建於12世界末，在後來的歷史上屢遭劫難並幾經改建，尤其在二戰後期損毀嚴重。1948年，教堂（又）開始了修復工程，全奧地利的九個聯邦州分別負責修復大教堂的一個部分，從此，聖斯特凡大教堂成為奧地利人奮發建國的象徵。如今，聖斯特凡大教堂被譽為“維也納之魂”，說是國家的象徵也不為過。
教堂屋頂是用25萬塊彩磚拼出的鮮豔而莊重的兩隻鷹圖案，最早完成於1490年，後毀於二戰戰火，現在看到的是1950年重建的。137米的南塔歷時65年於1359年建成，是世界第三高的教堂塔。可惜教堂四周都是樓房，完全沒有一個角度可以拍到全景。
教堂東北方向的這座雕塑，是聖方濟會聖徒約翰尼斯. 卡皮斯特拉諾的巴洛克式佈道壇，中間的聖人腳踩在被擊敗的土耳其入侵者的身上。1782年莫扎特與康斯坦策. 韋伯在教堂內舉行了婚禮，誰也想不到，僅僅9年後，這座塑像旁的東側禮拜堂又見證了他的葬禮。
教堂外牆裝飾非常精美，還有許多像小佛龕似的浮雕，講述的都是聖經故事。據說在教堂地下的墓室中安置著哈布斯堡家族成員除心臟以外的內臟，一具遺骸要分三個地方下葬，想想真是毛骨悚然。
和美泉宮一樣，教堂周圍也有許多招攬遊客的馬車。這種觀光馬車也算是維也納的名產，叫做Fiaker，源自1622年在巴黎的Saint Fiacre大街上第一次進行的馬車出租。
格拉本大街（Graben Str.，又稱“城壕大街”）、凱特隆大街（Kärntner Str. ，又稱“煤市大街”）以及科爾馬科特大街（Kohlmarkt Str.）三條主商業街在聖斯特凡大教堂附近交匯，這裡也被稱為“步行者的天堂”，商鋪節次鱗比。
離開大教堂，沿著格拉本街走，不一會就能看見佇立在道路中央的歐洲最大的巴洛克式黑死病紀念柱。
黑死病紀念柱
隨後再轉上科爾馬科特街走到頭，當米歇埃爾教堂（作曲家莫扎特的最後一部作品《安魂曲》就是在這首演的）的尖塔躍入眼簾，就來到哈布斯堡王朝奧匈帝國皇帝的冬宮——霍夫堡皇宮附近了。
米歇埃爾教堂
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★打卡景點之三：霍夫堡皇宮
哈布斯堡家族從十三世紀後半期至1918年，在這座皇宮中居住了600年，宮殿經過多次整修、重建，最終才演化成現在這個由18個側翼、19個庭院和2500個房間構成的“城中之城”。如今這裡是奧地利總統官邸所在地。
霍夫堡皇宮鳥瞰圖
科爾馬科特街盡頭的米歇埃爾廣場就是通往皇宮的入口。半月形的米歇埃爾門是霍夫堡皇宮的大門，門口有四尊希臘神話中的大力神赫拉克勒斯雕像，他是宙斯和赫拉的兒子，嗜血、好戰、兇殘，被認為是勇猛的化身，更被奉做戰神。
米歇埃爾門
進入皇宮，首先來到弗蘭茨皇帝廣場，廣場正中是一尊弗蘭茨二世的銅像。
弗蘭茨二世銅像
塑像左側的宮殿原本叫“阿瑪利亞宮”，也就是現在的茜茜博物館，1854年至1898年期間是奧匈帝國皇后的伊麗莎白的居所。可惜茜茜更喜歡呆在匈牙利。購買門票之後上二樓參觀皇宮內部，包括銀器室、皇帝的房間和茜茜博物館等。皇宮內部同樣不能拍照，也配有中文語音導覽。
阿瑪利亞宮
塑像正對的這座大門則被稱為“瑞士門”。在中世紀的歐洲，幾乎所有宮門都專請彪悍而誠實的瑞士人把守，哈布斯堡王朝也不例外，這座古老的城門也因此而得名。
瑞士門
瑞士門內的庭院也被稱作瑞士人庭院。穿過庭院進入約瑟夫廣場，廣場當中有一座落成於1806年的瑟夫二世騎馬像。
約瑟夫二世像
廣場一側的國立圖書館非常值得一看。這座巴洛克式建築出自費舍. 馮. 埃爾拉赫之手，最早的藏書記錄可以追溯到14世紀，至16世紀已經初具規模。1902年圖書館被收歸國有，如今共藏書240萬卷，是世界最著名的圖書館之一。
國立圖書館
在圖書館中心最顯眼的位置，是一座決定將皇家圖書館向平民開放的國王卡爾六世大理石像。
除了一排排書架，館內還陳列著許多碩大無比的的地球儀。
步出圖書館，右手邊便是奧古斯丁教堂。自十八世紀以來，這座教堂一直是宮廷教堂，皇家的婚喪典禮都是在這裡舉行的。舊事重提，哈布斯堡家族成員的遺骸要分三個地方安葬，其中心臟便是安置在這座教堂的地下。
奧古斯丁教堂
教堂內部的裝飾簡潔明快，可以免費入內參觀。1854年4月24日，弗蘭茨. 約瑟夫一世與茜茜公主的婚禮就是在這裡舉行的。
霍夫堡皇宮的後方，是新王宮和英雄廣場。
新王宮
新王宮是弗蘭茨約瑟夫一世於1881年責成卡爾馮. 哈森瑙爾和高特弗裡特. 森佩爾建造的。可惜到1926年皇宮建成時，哈布斯堡王朝最後一位皇帝卡爾一世都已經退位8年了。1938年希特勒佔領維也納後，曾在新王宮二層的這個陽臺上發表演講，並宣佈奧地利從此與德國合併。
“英雄廣場”的名字則源自廣場上兩個奧地利英雄的雕像。新王宮前方這一座是打敗土耳其軍隊和拿破倫軍隊的歐根親王像。
歐根親王
歐根親王像對面的是使拿破崙一世首次受挫的抗法名將卡爾大公像。
卡爾大公像
新王宮的右側還有一道大門，其實這才是進入霍夫堡皇宮和英雄廣場的正門，也叫英雄門、士兵門。從這裡走出去正對著的是瑪利亞. 特雷茜婭廣場。銅像後面的大樓是美術史博物館，它與對面的自然史博物館是兩座一模一樣的建築。
瑪利亞. 特雷茜婭廣場
離開皇宮，步行沒多遠就是國立歌劇院。中間還可以順路拐到布魯克公園，公園內有一座莫扎特像，值得一觀
莫扎特像
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以國立歌劇院為起點，可以乘電車環遊包圍維也納老城區的戒指路（Ringstraβe）。所謂“戒指路”其實就是“環狀道路”的意思，戒指路之上原本是圍繞老城區而建的城牆，在歷史上起到過抵禦奧斯曼土耳其軍隊入侵的重要作用。後來隨著城市的發展，自1858年起舊城牆逐漸被拆除，取而代之的便是如今長4公里的環城林蔭大道。1865年戒指路竣工，在此後的40多年裡，當時的奧匈帝國皇帝邀請歐洲著名設計師參與沿道兩旁建築的投標，形成了現在所能看到的具有濃郁古典主義風情的建築群落。據說曾經弗洛伊德每天都在戒指路上散步。
維也納的有軌電車和布拉格一樣，也是美美的紅色，1路（順時針）和2路（逆時針）都是沿戒指路行駛的環線，轉一圈大約需要20到30分鐘，沿路有國會議事堂、市政廳、沃蒂夫教堂等等漂亮的建築物。
維也納有軌電車
奧地利國立歌劇院擁有壯觀而又華美的威尼斯式的文藝復興風格外觀，是維也納華麗都市的象徵，同時也是歐洲三大歌劇院之一。1869年5月25日，慶祝歌劇院落成的首場表演為莫扎特的《唐璜》。現在每年在這裡約有300餘場演出，無論是歌劇還是芭蕾舞劇，節目表沒有一天是重複的。
奧地利國立歌劇院
在國立歌劇院前的Oper站乘一號有軌電車到Stadiongasse（或者Parlament）站下，就是奧地利國會大廈。這座建築物於1883年建成，設計者是在雅典執教的丹麥人，模仿的也是民主發祥地雅典的建築風格。大廈的三角簷上雕刻的是弗朗茨一世皇帝向17個民族頒發憲法的場景，殿前還有一座代表司法正義的雅典娜女神像，女神腳下的群像象徵著當時哈布斯堡家族統治下的多瑙河、萊茵河、易北河、伏爾塔瓦河等4條河流。
奧地利國會大廈
離開國會議事堂或步行，或繼續乘坐一號有軌電車在Rathausplatz（或者Burgtheate）站下車，穿過一個小公園就來到市政廳大樓之前。這座典型的新哥特主義建築出自建築師Friedrich.von.Schmidt之手，於1872年破土動工，歷時十一年建成。大廳正中的尖塔高98米，是維也納的吉祥物。相傳，在當時非宗教建築不能超過100米，市政廳塔樓的建造計劃遭到了教會的強烈反對。於是建築師將塔樓本身的高度設計為98米，卻在塔尖之上加了一尊本高3.4米、還舉著6米高旗子的“市政廳人”——市政廳的窗稜與房簷之上站立著一個個穿戴甲冑執槍矛的武士塑像，維也納人親暱的稱之為市政廳人（Rathausman），傳達出挑戰舊勢力的決心。
維也納市政廳
離開市政廳乘坐一號有軌電車繼續前行，在Schottentor（或者Universität）站下車，就來到了沃蒂夫教堂附近。1853年約瑟夫. 佛蘭茨皇帝僥倖躲過一場暗殺，為感謝神靈庇佑下令建造了這座新哥特風格的教堂。教堂建成於1879年，設計師費斯特就職於教堂附近的維也納大學。
沃蒂夫教堂
維也納大學是德語區國家最古老的大學之一，已經有超過六百年的歷史，據說曾經誕生過27位諾貝爾獎獲得者，不得了不得了。
★打卡景點之四：小約翰. 斯特勞斯拉像
繞戒指路一週，在Weihburggasse站下車，就回到了國立歌劇院附近的市立公園（當然，如果時間有限可以從沃蒂夫教堂坐反方向的二號有軌電車回來）。公園內一共有五座創作於不同時期的音樂家像，其中最著名的是由埃德蒙頓. 海爾墨創作的斯特勞斯拉像。
“華爾茲之父”小約翰. 斯特勞斯把樂曲中規中距的四拍，變革成輕快活潑的三拍子，《藍色多瑙河》從此風靡全球。 據說1912年銅像落成時，維也納交響樂團還在現場演奏了這首圓舞曲。
小約翰. 斯特勞斯拉像
除了施特勞斯像外，公園裡還有一座由卡爾. 庫德曼設計的舒伯特坐像、一座由提格奈爾設計的布魯克納半身像和一座由魯道夫. 費雷多設計的施託茲胸像，最新的一座是1980年才落成的由弗朗茨. 庫法爾設計的匈牙利籍作曲家雷哈爾像。
夜幕降臨，結束了戒指路的電車之旅， 有時間的話不妨回酒店換身行頭，畢竟去聽高雅音樂會要打扮得人模狗樣才好。
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★打卡景點之五：維也納金色大廳
尼采說：“當我想以一個詞來表達音樂時，我找到了維也納。”維也納真的是一座與音樂無法分割的城市，來這裡，如果不聽上一場音樂會，或多或少總會有些遺憾。
“金色大廳”的學名叫做“音樂之友協會大廳（Musikverein）”，金色大廳只是其中一個音樂廳——Groβer Saal，與柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳、阿姆斯特丹大會堂、波士頓交響樂大廳並稱為“世界五大音樂廳”。 它是世界上音響效果最好，也是最美麗的音樂廳，更是從1939年開始每年一度舉行“維也納新年音樂會”的法定場所。音樂之友協會大廳始建於1867年，1870年1月6日舉行了首場演出。1872年到1875年間我最愛的音樂家勃拉姆斯亦曾在這裡工作過。
天花板上的仙女壁畫。音樂響起時她們彷彿也在翩翩起舞。
如果計劃去金色大廳聽音樂會，一定要提前在官網訂票。可以通過3D視圖選座，訂晚了可能會沒票喲。
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結束語：到這裡維也納的全部行程就結束了，當真是來去匆匆。還有很多博物館和美術館值得觀看
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