翡冷翠的魅力不僅因為她是文藝復興的發源地和近代西方藝術的搖籃，更因為她幾百年來未曾改變的老城風貌。
在金色的陽光照耀下，整個城市被橙黃色的屋頂瓦覆蓋，懶洋洋地躺在群山的翠綠之中。一條叫做arno河的藍絲帶將她分成兩部分。
古老的建築物們緊挨在一起，劃出彎彎曲曲的小路，把人流像溪流一般引向開闊的廣場。那裡矗立著或莊重或典雅的教堂和古建築。
這個城市的公共建築們無一不彰顯著佛羅倫薩那段“富得流油”的歷史以及和那段歷史有著千絲萬縷聯繫的顯赫家族——美第奇家族。作為佛羅倫薩和文藝復興最重要的贊助人，美第奇家族家徽上的六個圓球佈滿了城市每個角落。他們收藏的名畫珍寶更是堆滿了這裡最著名的畫廊和博物館。
在阿諾河畔徜徉或者在郊外別墅的高坡上俯瞰全城，我總是在聯想，幾百年前，文藝復興的光輝也如同日日升起的朝陽一樣，照亮了中世紀的佛羅倫薩。
也照亮了深陷基督教束縛和黑死病陰影中的整個歐洲。
佛羅倫薩市區面積不大，每個景點之間步行最多隻要半個小時。所以很多街道和老橋，我都一遍遍行走，或瀏覽或攝影或啃著冰淇淋喝著冰可樂趴在老橋上眺望。
佛羅倫薩市區面積不大，每個景點之間步行最多隻要半個小時。所以很多街道和老橋，我都一遍遍行走，或瀏覽或攝影或啃著冰淇淋喝著冰可樂趴在老橋上眺望。
在她最輝煌的時候，這些磨的發亮的街石上，曾走過但丁，走過達芬奇，走過伽利略，走過拉斐爾；米開朗基羅曾在這雕刻，喬託在設計穹頂，提香正在描繪，馬基雅維利對著未寫完的《君主論》沉思……
而我，從橋上走過，找尋但丁和夫人相遇的瞬間，有時我從河岸走過，眺望美第奇家族的宮殿。
“但丁的詩魂，達芬奇的畫魂，仍在佛羅倫薩上空飄蕩，仍然追尋文藝復興時期的那些人和事。”
濃郁的文化氛圍讓佛羅倫薩的大街小巷，廣場教堂，或者美術館，博物館，顯得如此年輕而充滿活力。
老橋維奇奧橋以前是烏菲茲宮通往對岸碧提王宮的走廊。
維奇奧橋是阿諾河上最著名最古老的橋樑，它見證了佛羅倫薩整個城市的強盛和衰落。它始建於中世紀，歷盡戰火的洗禮和洪水的侵襲始終保持屹立，成為遊客來佛羅倫薩的必經之地。我從這座橋上來來回回也不知道走了多少趟。
夜晚涼風習習，坐在橋上，感受老城璀璨的夜晚。
據說老橋原來是販賣豬肉的場所，美第奇大公覺得臭氣熏天，就下令把肉鋪都趕走，取而代之的是珠寶店鋪。而美第奇大公為了不和百姓走同樣的路，於是在橋上修建了著名的瓦薩里走廊，以連通自己辦公地點舊宮和住宿地點皮蒂宮。
橋中央是大道，沿著橋欄杆都是珠寶店鋪，而且是佛羅倫薩最著名的黃金珠寶店鋪聚集地，而且都是前店後廠手工打造。
維奇奧橋還是但丁和他夫人相遇的地點，所以許多情侶在橋欄杆上鎖上同心鎖以表真愛。
在我身後就是但丁的銅像。
來佛羅倫薩旅遊，即使不知道文藝復興的歷史，也能單純地為藝術品和建築物的魅力而傾倒。
如果我能比擬，我覺得羅馬雄渾，霸氣，是如凱撒一般充滿力量的勇士；佛羅倫薩優雅，迷人，是充滿了知性美的貴婦。
你可以在任何一個大大小小的廣場上漫步，喂一喂鴿子和海鷗。
也可以站在米開朗基羅廣場，眺望萬家燈火。
或者，就在教堂外的石牆上坐著，旁邊也許有流浪藝人在演奏，也許還有流浪漢就這麼傻乎乎地看著行人。
或者去美術館看看展覽，去大大小小的教堂，聽不絕於耳的鐘聲響起。
也可以去美第奇家族禮拜堂瞻仰一下米開朗基羅為美第奇家族建造的聖洛倫佐教堂，那裡的墓園裡埋葬著所有的美第奇家族成員。
去小巷裡走走，邂逅一朵花盛開，偶遇寫生的女孩。
夜晚，小溪流一般的人群彙集到廣場這個海洋中。聽一聽藝人的歌看一看舞者的表演 或者就在臺階上坐著，享受晚來的風，閃過的燈。
整個佛羅倫薩沉浸在夕陽中，那一抹晚霞給橙黃的城市添上些許跳躍的流光。
大衛站在米開朗基羅廣場，沐浴在老城既厚重而又充滿活力的律動中……
漫步翡冷翠，她跟布拉格一樣，帶給我攝人心魄的美麗和回憶滿滿的眷戀。
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