相信很多人都在盤算疫情後的春遊計劃，此時各大廠商也紛紛推出了新款相機，你是不是已經眼花繚亂？從幾千到上萬的，然後又去閒魚張望？如果答案為“是”，那麼咱們可以好好聊聊，因為，我也是這樣過來的。
下面提到的誤區，都是我自己反省的結果，適合大多數首次購買相機的新手。這裡的“誤區”不等於“錯誤”，而是我們在不瞭解事實的情況下可能產生的誤解。本文從淺入深，談及了攝影的很多方面，就是希望能夠讓你看清自己的需求，找到方向，不要像我當初一樣來來回回兜圈子，糾結焦慮。
有問題歡迎提問，我會的，知無不盡：我不會的，還請攝友們解惑。
文章較長，建議收藏後閱讀。
誤區一：為了拍風景、Vlog而買無反或單反相機
請先回答自己一個問題：平時你會看以前拍的旅行照片嗎？如果不怎麼看，何必要花重金去購買一臺幾千甚至上萬的相機，然後在旅途中辛辛苦苦地帶在身上，甚至理所應當地成為親友的專職攝影師被呼來喚去，可能還會被人嘲笑拍得不好，然後感嘆自己不是攝影這塊料，默默地打開閒魚。
我們都會出現這樣的錯覺：看了別人發的美照和炫酷的Vlog，就去問是用什麼拍的，彷彿只要器材到位，攝影水平就會水漲船高（這不就是器材廠商的營銷套路嗎？）。實際上攝影屬於藝術範疇，除了需要深入的學習和長時間的摸索，還需要有一點藝術天分。器材只佔攝影的20%，這就是為什麼大師用普通的手機也能拍出好照片。
我並不是想讓新手輕易放棄，而是建議新手應該首先把重點放在攝影技術的學習上，而不是為了“拍得和別人一樣”，就先重金投資到器材上，這樣不僅水平提高不上來，還會因為“這麼貴的相機也拍不出滿意的照片”而失落。
上面兩張手機直出的照片，第一張是我隨手拍的，第二張是我特意避開人群、棧道下到湖邊找好角度拍的，其實技術和器材上沒有什麼差別，重點是拍攝的”態度“。我建議新手就從手中的手機開始，把用手機攝影作為旅程計劃中的一部分。
平時可以拍身邊的靜物，多去看攝影的基礎教程和優秀作品，平時換著各種姿勢多拍，隨時隨地的拍，你會發現原來身邊有這麼多美好的風景。當越來越多的作品被人稱讚時，你自然會知道自己需要怎樣的相機了。
說回旅拍，其實一臺能輕鬆裝在口袋裡的，1英寸傳感器的長焦卡片機是最合適的。它不僅能獲得堪比無反相機的畫質，而且全焦段鏡頭適合絕大多數攝影題材。不過這類機型的價格甚至比中低端的無反還貴，如果預算不夠，手機仍然是大多數人的最佳選擇。
誤區二：手機拍不出虛化背景，還是得買相機
很多攝影新手和老鳥，都會對“背景虛化”情有獨鍾，認為手機拍不出真實漂亮的虛化背景，所以得買相機。
這事咱們得先了解一下，為啥照片中背景虛化後會好看呢？因為這樣可以讓觀者更加註意到主體，這也是攝影藝術中最最重要的一點——突出主體。如果你的照片裡元素很多，而且不知道哪個最重要，就會顯得很亂，不好看。其次，虛化的背景和前景，帶來了層次感，讓畫面不再單調。
相機拍攝的路邊野菊，除了構圖，背景虛化起到了非常好的突出主體和增加層次感的效果。
知道了這些，你只需要掌握構圖技巧，儘量突出主體，儘量設計好主體與環境的位置層次關係，即便是拍不出虛化背景的手機，也一樣能夠打動人。
以上4張都是手機拍攝並適當做了調色，雛菊那張是近距離拍攝的，只要夠近手機也能拍出自然的背景虛化效果。
以上4張都是手機拍攝並適當做了調色，雛菊那張是近距離拍攝的，只要夠近手機也能拍出自然的背景虛化效果。
總之，背景虛化只是攝影手法之一，還有很多手法可以拍出好看的照片，不要認為沒有虛化就不行。況且，濫用大光圈，為了虛化而虛化，也不一定好看。
誤區三：底大一級壓死人，底越大越好
圖像傳感器的大小的確對畫質有著非常大的影響，優點是進光量更多，暗光（弱光）噪點少畫面亮；而且可以容納更多像素點，因此畫質更加清晰。但大底也會讓機身變大，對機身散熱要求更高，機身防抖效果減弱。新手在選相機時，不能只看優點，或只看缺點，而是應該結合自己的實際情況，看看優點是不是自己特別想要的，看看缺點是不是自己能夠接受的。蘿蔔青菜各有所愛，別人的評論很可能與你的感受大相徑庭。
我的裝備
我用的是小底M4/3畫幅的松下GX85，作為16年上市的入門級無反相機畫質非常一般，1600萬像素與目前主流的2400萬像素的區別在放大原圖時還是很明顯的，但這並不影響我拍出好照片。
另外松下和奧林巴斯的M4/3機身相對小巧，而且都具備數一數二的防抖功能，出門拍照完全不用帶三腳架或穩定器。我十分看中這兩點，因為“減負”能給我帶來好心情，有好心情才能拍出好照片。
GX85 25mm F1.7 1/2s ISO100
GX85配廉價的f1.7大光圈鏡頭，夜景還是可以接受的，開啟防抖後即使用1/2s快門仍然能夠獲得比較清晰的圖像，不過暗光拍攝缺失遠不如大底的相機。如果你想嚴肅對待，那麼應該通過閃光燈或用光技巧來從根本上解決。如果你就是有夜景拍攝的剛需，那麼Sony A7M3那樣強悍的暗光表現，應該是你的首選。但如果夜景拍攝只是可能性需求，而且預算又不充足的話，小底+獨立閃光燈也許更適合你。
還有人糾結小底的“等效係數”問題，比如M4/3有2倍等效係數，使得松萊25mm/f1.4的大光圈鏡頭一下變成了全畫幅下普通的50mm/f2.4鏡頭！但另一方面，如果是200mm的長焦鏡頭又會變成更牛的400mm的超長焦！這對於喜歡拍鳥和風景的人來說就是優勢。所以我們不能拋開攝影需求談參數，否則非常容易掉進誤區。
總之，小底有小底的優勢，大底也有大底的缺點，清楚這些優缺點後，再結合自己的攝影需求或偏好，就能選到適合自己的相機。如果你不是準備未來靠攝影賺錢，那真的沒必要多花一兩萬去買個大底相機，除了能滿足一下“數頭髮絲”的虛榮心，其實對你提升攝影水平的幫助並不大，反倒可能因為太大太重而減少帶出門的次數。
誤區四：買個“天涯頭”，一鏡走天下
誰不想出門少帶點裝備，而且換鏡頭除了麻煩，拆下鏡頭暴露了相機內部還很容易進灰，所以一顆鏡頭用到底也不無道理。天涯頭的特點是超大的變焦範圍，比如我有一顆14-140mm的鏡頭，廣角端足夠自拍Vlog，長焦端因為M4/3的2倍等效係數可以達到280mm，打鳥射月都能應付。雖然這種“怪獸級”的天涯頭的確方便，但畫質一般不如定焦，而且光圈不大，且各焦段的光圈不是恆定的，變焦後要重新微調光圈參數。
疫情期間即使不出門，我也可以利用長焦拍窗外的風景。
如果你對拍照是認真的，我還是建議從一支等效50mm的定焦鏡頭開始。一來普通的定焦鏡頭便宜，二來定焦鏡頭的成像畫質往往比更貴的變焦鏡頭還要好很多（也有畫質很牛的變焦頭但更貴），另外等效50mm是公認適合拍人像的焦段。雖然定焦頭只能靠“腿”來變焦，但等效50mm焦段是和人眼焦段相似的，能訓練你的裸眼構圖感覺，培養你的構圖能力，實在拍不到的，後期裁圖也是可以的。
右為原片，不仔細都看不到飛機，snapseed APP修圖。
這張飛機的照片就是我用不足千元的25mm（等效50mm）拍攝後，後期簡單剪裁和調色的。這隻廉價的定焦鏡頭要比我那顆天涯頭便宜得多，但是我的很多好照片都是用定焦鏡頭拍攝的，而且它足夠輕巧，買無反相機很大一個原因就是輕巧。
誤區五：嫌後期修圖麻煩，只買直出效果好的相機
我身邊有不少朋友拍照後不願做後期修圖，所以對相機的直出色彩頗為在意。一提到直出，大家都知道佳能的人像膚色直出很正，富士的膠片風格味道絕佳。你當然可以放棄修圖的過程，但你也失去不少攝影的樂趣。
修圖就是攝影的一部分：通過對原片的明暗優化、二次構圖、細節修飾、色彩變換，有時能讓一張不起眼的“廢片”重新煥發生機。我拍照後都會精選幾張傳到手機上用snapseed修圖（這已經是非常偷懶的做法了），我甚至覺得修圖的樂趣比拍照還要多，而且經常修圖反過來也能促進拍照水平。
這是我的一張在圖蟲攝影活動中獲獎照片，你一定想不到這張照片的原片是什麼樣子：
原片曝光太暗了
經過幾層修飾才有的最終效果
當然，修圖也是要學習的，比如曲線、色階、色溫、對比度等等，都屬於攝影的範疇，這些知識可以在B站的攝影、調色教程中學習。
如果你實在沒時間或者沒興趣修圖，那麼其實任何一臺相機都有多種預設的色彩配置模式，比如“自然模式”就適合拍風景，顏色會更加自然清新；“人像模式”就適合拍人，膚色上會更加好看，並不一定非要選別人口中或廣告中的直出神機。總之，所謂直出的好壞，是很主觀的，如果你對相機的設置操作不熟悉，很有可能拍出來的還不如手機好看。
另外，如果想要發揮出相機的真正實力，學會用光技巧是非常必要的。
沒有閃光燈和有閃光燈的區別相當明顯
左圖為室內自然光拍攝的效果，右圖為機身自帶閃光燈+另一臺神牛V850從斜上方打光，顯然右圖的細節更多，人物更加立體，畫面更加討人。
誤區六：4K視頻拍攝的兩極化
有不少攝影博主認為目前絕大多數視頻平臺支持的最大分辨率是1080P，即使上傳的是4K視頻，也會被強制壓縮到1080P，而且4K視頻剪輯是對電腦的性能要求更高，所以他們建議不要迷戀4K視頻拍攝功能。也有人認為，4K已經過時，盯上6K、8K了。
我自己在用13款MacBook Air時一直是拍1080P的素材，如果是4K，剪輯過程和渲染過程都會卡到讓人崩潰，而且那隻能商務的垃圾屏幕根本看不出4K和1080P的區別。但自從換成i9處理器的iMac後，我自然就拍4K的素材了，不僅剪輯過程順暢，那塊P3廣色域/5K/27寸的大屏可以盡顯4K素材的優秀！所以說，是電腦決定了你的素材，如果你想拍4K素材，請一併做好升級電腦的準備。總之，在忽略電腦配置的情況下，4K比1080P要清晰太多了，也便於你後期剪裁時不至於畫面變得太模糊。6K目前的成本太高，而且有多少人是用6K屏幕呢？4K都很少呢。
誤區七：升格/慢動作視頻的執念
高幀速慢動作可以烘托出令人舒適的氣氛，原本有些抖動的畫面也變得順滑無比，但是幾倍慢動作才是最合適的呢？很多人的選擇相機時都會特別在意升格，覺得越高越好。但對於新手或者我們日常生活記錄來說，慢動作應該作為創造需要來使用，適時適當地運用，為內容服務。
這是我用相機的1080P/60fps翻拍iMac上4K/60fps的視頻，iMac屏幕的刷新率是60Hz。
其實各機型常見的1080P/60fps視頻素材，可以提供最高2.5倍的平滑慢速播放，已經可以起到烘托氣氛（辣眼睛）的效果。如果還嫌不夠慢，繼續升高到5倍也不是不可用。新手先把基本功練好，一兩年後能拍攝4K/120fps的相機應該也不會貴到哪裡去了。
誤區八：沒有“Log”的相機不是好相機
Log一般是旗艦級相機才有的專業功能，有的廠商甚至還要在你購買旗艦機後再單獨付費激活高級的Log模式。Log模式下拍攝的視頻和照片可以保留更多的細節，尤其是在明暗都突出（大光比）的環境下。但使用Log對後期有很高的要求，要學習調色流程和操作知識。
“我不會調色但可以套LUT呀”。的確可以，網上有大神分享或出售自己的調色LUT文件，但你可能會發現用在自己的作品上就變得不好看了，原因就在於你的調色流程或原片本身有問題。
每臺相機都有很多濾鏡
我覺得作為新手暫時不要涉足調色領域，畢竟這也是個專門的行當。買相機時也沒有必要過分糾結於有沒有Log。真想玩調色，相機自帶的濾鏡、色彩風格以及各種濾鏡APP足夠你玩的了。
誤區九：相機買新不買舊
最近各大相機廠商都有新款機型上市，肯定有不少人打算入手新款，但我們還是要看新款相比老款提升在哪裡，這樣提升的實際效果如何。比如新款說對焦速度更快，但是老款其實已經夠快了。比如新款說增加了機身防抖，但效果可能並不如人意。
如果你預算充足，當然可以忽略這些細節，買最貴的就對了。但我建議預算不足的朋友可以考慮老款，一般來說，經銷商上新前後都會降價清倉。另外，相機畢竟不是手機，技術的更新迭代比較慢，只要你沒有走進誤區，清楚自己的需求，老款也是可以選的。
誤區十：拿到相機就去拍
當你買到稱心如意的相機後，一定想馬上一展身手，不過我還是建議你花幾天時間，把相機的說明書看一看，完整版的相機說明書內容會非常多，並且最好先看攝影教程，瞭解一些基本知識後才能更好地看懂說明書。
相機的功能很多
比如：如何切換自動對焦和手動對焦？峰值對焦是什麼鬼？如何開啟直方圖和斑馬紋避免曝光過度？否則你的相機很可能拍出來的可能還真不如手機（看看商品評價裡其他人的曬單吧）。
另外，決定要學習攝影后還是要有一個學習計劃，選定自己喜歡的幾類題材，比如：人像、動物、風景、靜物，它們的拍攝技巧都是非常不同的，可以逐一攻克。攝影本質上是“光與影”的藝術，每個題材都有其“光影”之道，當你學會利用自然光，或者創造人造光的時候，攝影會帶你進入一片新天地。
總結
以上都是我自己在學習攝影和選購器材過程中遇到的誤區，如果你也想認真學習攝影，真的不要過分糾結於器材的選擇。本文不是產品推薦，所以無法直接幫你決策，但希望我的這些真實體會能幫你梳理一下思路，重新審視自己的需求，然後再去看別人的評測會更加有收穫。
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