人們對菜市場的感情中，交織著對市井鄉愁和對平實生活的熱愛。這幾年去外地旅行，總是要把菜市場作為必去的地方，比如去廈門八市買新鮮海鮮，去清邁的農夫市集吃一頓豐盛的早餐，去大理古城南門買鮮花水果等。在一個城市生活久了，就想起個大早，拉扯著朋友去菜市場。
去過好幾次雲南，仍然覺得這裡的菜市場豐富十足，食材大都講究時令，三四月以來是野菜天堂，野菜和雲南人的生活息息相關，用當地人的話說，“綠色的都是菜，會動的就是肉。”
六七月便是吃菌子最好的季節，另外七七八八的珍稀食材也不少，一想想這樣充滿煙火味的菜市場，也許正是旅行途中能看到原住民生活狀態的一次機會。
一到雨季，雲南人的野性更是難以遮掩。
團團簇簇的野菌湧入整個市場，品類複雜的菌子琳琅滿目：隨處可見的雞樅最宜燉雞；肥碩飽滿的牛肚菌略炒就噴香；水靈靈的青頭菌鮮甜多汁……
當西伯利亞的海鷗飛回雲南的時候，也就是秋收11月左右，我又一次抵達麗江。不為別的，只是每年想要來這裡度過一段慵懶時光，曬太陽和喝咖啡成為正經事，而讓我每回欣喜的是又可以去菜市場走一圈了。
茶馬古道上的白沙古鎮
這個茶馬古道上足夠古老的村落，據說宋元時期，白沙已有集市出現，後來木土司在集市的基礎上修建了白沙街，而白沙是我在麗江行程最後一個去的古鎮，因為我能抬起頭就能看到白雪皚皚的玉龍雪山。
白沙古鎮的菜市場其實很小，其實只有古城門口兩旁沿路的小道，但菜品還算齊全的，連著幾家飯店鋪子門口的攤子也賣鯽魚、鯉魚等，路過的時候正好魚急著跳出來了，活蹦亂跳的，聽邊上的老婆婆說，明天也要帶點自家養的土雞來賣，正好秋高氣爽的，都連著被兩個人訂走了。
有些賣菜的婆婆自己手推一輛雙輪車蹲在路的兩旁，賣水果的婆婆順手也會放些鮮豔色的雛菊，買多了也會送幾支，就等著年輕小夥姑娘們去光顧一下。有時候真羨慕這裡的日子，緩慢下來浪漫成了詩。
扎染布匹
一家米線鋪子
平日裡白沙的來來往往的人並不多，大都還是納西族原住民住的，我是一個人沿著雪山方向往裡走，還逛到正在奏樂的一群老爺爺老奶奶，這種音樂被稱之為白沙奏樂，是白沙百年以來傳承下來的。中午我是在米良咖啡館的推薦下吃的這家米線鋪子，米線只需10元一份，份量也是足夠多，比大研那邊要便宜的多。
生活就這樣能開心就好，一日三餐滿足自己就足以。
白沙細樂文化
白沙豐樂納西古樂隊
青普文化導師、白沙細樂傳承人在教大家納西打跳
座西朝東、玉溝縱橫、活水長流的納西木府
傳說納西古樂被稱為喜馬拉雅山下的天籟之聲，納西古樂由《白沙細樂》、《洞經音樂》和皇經音樂組成（皇經音樂現已失傳），融入了道教法事音樂，儒教典禮音樂，甚至唐宋元的詞、曲牌音樂，形成了它獨特的靈韻，被譽為“音樂化石”。
玉龍雪山背景下的麗江白沙細樂演出隊 / 攝影：李金星
在雲南，乃至在中國，很多地方老人去世，都有敲鑼打鼓的樂手。在麗江納西族中間，充當這種角色的音樂就是白沙細樂。這種音樂藝人，當時是半職業化農民，遇到喪事，就組織樂隊去表演。
白沙細樂有歌，也有舞，但主要是多種樂器的合奏。
據傳，忽必烈南征大理時，納西族首領阿良（一說是木天王）親自到金沙江的刺寶渡口（一說是石鼓渡口）迎接。忽必烈高興，封阿良為“茶罕章管軍民官”的職位。後來，忽必烈與阿良臨江分別時，命隨身的宮廷樂隊演奏惜別，並把這支樂隊贈送給了阿良，白沙細樂由此起源。
說起來麗江的記憶還挺有意思，那種對麗江納西族文化的觸摸是越來越深刻。
第一次到麗江，是2014年的夏季，從四川西昌出發至瀘沽湖，輾轉3小時到麗江，到達麗江已是天黑，那時對麗江的天氣實在琢磨不透，一會放晴，一會又是傾盆大雨，背個輕便的書包便走上被雨水打滑的石板路，沿著一條直路攙扶著小夥伴才能前行，從高處黑壓壓的看過去，真是國內難得一見的繁華古城。
第二次到麗江，是2017年初秋，緊跟著國慶末尾那兩天，從大理過去包車過去只需要2小時就能到，太陽依舊曬得惹眼，安排住在古城內的院子裡，從四方街兜兜轉轉到街角的咖啡館，寫了一下午的明信片寄給遠方的朋友，然後一個人踉踉蹌蹌地走完整個古城，感受的是舒適、自在的生活狀態。
玉龍雪山腳下 攝影／杏花春雨
而最近的這次白沙之行，彌補了我對麗江新的認知和感受，在零零落落的現場聽了一次納西族古樂演奏，樂曲回聲婉轉，意味流長。平時習慣了以互聯網方式聽音樂，現場能聽到這樣的樂曲實屬不同，這或許也是傳統古樂獨特風格的存在，也是納西族人對於音樂方式的傳達。
最近看了一期《華夏地理雜誌》，第一次知道麗江除了豔遇之都，還是殉情之都，納西族人還有一種女子樂器是葉子，薄薄的一片，含在嘴裡，發出悠悠的憂愁之情，如果相約殉情，會用此物作為信物。
如果你也去過白沙，對你又有什麼感觸呢～
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