在新疆第二天的行程，是從布爾津到喀納斯湖景區。從地圖上看，布爾津到喀納斯湖景區只有150多公里，但由於需要翻越高山且多數路段限速40公里，因此這段不算太長的路預計耗時3個多小時。
出城不遠，就有一條水量不小的河，這就是布爾津河。布爾津河是額爾齊斯河的重要支流之一，在布爾津縣城附近匯入額爾齊斯河。透過車窗遠遠望去，不知名的小湖岸灘上，依稀可見晨釣的漁者。
大巴在晨曦中以40公里左右的速度前進；前面一溜私家車也都耐著性子以同樣的速度往前移動。太陽在行車方向的右側緩緩升起，躍出山巒，穿過樹林，把朝霞灑落在回籠覺睡得正香的團友們身上。
戈壁和荒漠迅速向後面退去，大巴開始沿著盤山公路向山上爬行——我們已經進入阿爾泰山區。阿爾泰山在我國境內有500多公里，海拔高度在1000米到3000米之間。“阿爾泰”在蒙語中是“金山”的意思，這裡的採金歷史可以追溯到漢代。一片片高山牧場不斷呈現在公路兩側，牛羊、駿馬、哈薩克人的氈房點綴其間。在此之前，我是把蒙古包和氈房混為一談的，經導遊點撥才知道：圓球形頂的是蒙古包，而氈房的頂部是尖錐形的。隨著海拔高度的持續上升，高大的針葉林開始出現在視野中。
我們這個團隊是較早到達景區的幾個團隊之一，但由於團隊中有一個未滿14週歲的孩子持有的身份證件是戶口本，在辦理購票手續時遇到了一些麻煩；幾十分鐘耽擱下來，起大早搶出來的時間都被浪費了。排隊等候景區區間車的時候，發現一隻鷹類猛禽在高空盤旋，應該是在琢磨它的早餐。
區間車在山谷中沿著喀納斯河逆流而上，翡翠色的河水翻滾著波濤在山間奔騰而下。在我們的喀納斯景區行程中，除了遊覽喀納斯湖、訪問圖瓦人家外，還有一個重要內容就是觀賞喀納斯河的幾個美麗河灣。按照導遊的安排，這幾個河灣的遊覽需要放在回程。
區間車的終點在喀納斯村，這是一個圖瓦人聚居的村落。圖瓦人是蒙古族的一個分支，世代居住在喀納斯湖畔。從喀納斯村到喀納斯湖還有一段距離，需要搭乘村裡既為遊客服務也為村民服務的公交車。公交車在平整的水泥路面上疾駛，路兩邊是一排排圖瓦人的木屋，木屋上飄揚著鮮豔的五星紅旗。
去往湖邊的最後一小段路需要步行，各種說不上名的野花從遠方一直開到你的腳下。樹林中，不同音韻的鳥鳴讓你的耳畔變得十分嘈雜。一株粗大的水杉上現出多個樹洞，據說那是啄木鳥和松鼠的家。
當喀納斯湖出現在眼前的時候，我沒有特別驚豔的感覺，因為它的模樣和我的預想完全一樣，就像一個經常謀面的老相識。喀納斯湖委身於高山之間，是典型的冰磧堰塞湖。湖面在山谷中逶迤，宛若一隻長長的豌豆莢。喀納斯湖的面積只有40多平方公里，比“中國五大淡水湖”中的太湖、洪澤湖和巢湖都要小許多，但其蓄水量卻超越太湖、洪澤湖和巢湖，排在鄱陽湖和洞庭湖之後，位居全國三甲。也就是說，喀納斯湖的湖域面積雖然不大，但深度非常可觀，是個有“內涵”的湖泊。
說到喀納斯的“內涵”，“湖怪”是必然提到的話題。從各種已知的資料來看，“湖怪”不外乎三種情況：超大型魚類，譬如哲羅鮭魚；倒伏在湖內的巨大枯木；喀納斯湖特殊的地理位置所孕育的特殊生物。不同方面的專家對上述三種情況均持否定意見，眾說紛紜，莫衷一是。多年來，喀納斯“湖怪”吸引了眾多的科學工作者和探險者，一些調查報告也相繼公開，新觀點、新見解不斷湧現，但始終沒有一個學術界公認的成果。我以為，類似的科考沒有必要再進行下去了，因為徹底弄清“湖怪”的真相，沒有學術意義之外的任何意義。讓喀納斯“湖怪”繼續保持神秘，也許就是對喀納斯湖及其旅遊資源的最好保護。
伸入湖內的棧橋、碼頭和往來穿梭的遊船，都讓普通遊客在喀納斯湖偶遇“湖怪”成為不可能。因為假使“湖怪”真的存在，它也一定是一個孤僻者，一個獨行俠，喧鬧一定不是它的最愛。
喀納斯湖周圍的高山被錯落有致的深綠色和淺綠色所覆蓋，深綠色的是針葉林，淺綠色的是高山草甸。這深綠、淺綠，再加上山頂裸露的灰色山體和藍天、白雲，五種明快的顏色有秩序地排列在一起，又共同投射到或翡翠、或碧藍、或綢綠的湖水中，構成了喀納斯湖的基本圖景。
一提起新疆，人們很自然會想到維吾爾族；而實際上，新疆許多地方的主體民族並不是維吾爾族，喀納斯湖周邊生活著的就是蒙古族的一個分支——圖瓦人。在清末新疆建省後出版的第一部全省通志《新疆圖志》中，圖瓦人被稱為“烏梁海人”。據統計，目前生活在喀納斯地區的圖瓦人約有兩千餘人。
結束湖邊的遊覽後，我們被邀請到圖瓦人家做客。圖瓦人的房屋均以原木搭成，整根的原木垛成牆壁，剖開的木板作為覆瓦。圖瓦人的屋頂為人字架結構，這與我國北方寒冷地區的民居多采用類似屋頂結構高度一致。木屋外牆原木之間的縫隙中都填滿了乾燥的苔蘚，我猜測這是圖瓦人在寒冷的冬季抵禦寒風的巧妙辦法。
整個家訪過程包括品嚐各種蒙古族特色的小吃、觀賞蒙古族歌舞。這當中，第一次欣賞到了圖瓦人特有的樂器“蘇爾”的演奏。“蘇爾”是一種吹奏樂器，在外形上類似笛子，取材於一種生長在喀納斯地區的草莖。與笛子靠唇部氣流的變化來發聲不同，“蘇爾”的吹奏除有嘴唇的貢獻外，還有牙齒震動的參與。由於吹奏技巧複雜，傳承困難，目前在圖瓦人中會吹奏“蘇爾”的人鳳毛麟角。為我們演奏“蘇爾”的是一位小夥子。當淳樸、清涼的聲音從“蘇爾”中傳出的時候，屏息靜氣傾聽的我們都彷彿來到了遼闊的草原上，看雪峰高聳，觀牛羊成群。小夥子演奏完，起身離開的時候，一個詭異的情況出現了：“蘇爾”已經不在小夥子的嘴上，但“蘇爾”的樂聲依然在迴盪！我的第一反應是：假奏！是在放錄音！
接下來表演的是一個叫“旱獺”的圖瓦人樂隊，自我介紹說在網絡上還頗有名氣。在網絡上搜索了一下，發現還真有一個以傳承和保護蒙古族原生態音樂為己任的“旱獺”樂隊，但樂隊的組成人員和現場的這幾位好像有些出入。樂隊為我們演唱了《駿馬黑鷹》《搖籃曲》和《母親河的波浪》三個曲目，儘管不太懂音樂，但依然覺得音韻美妙，有天然去雕飾之感。其中，有兩位表演者向我們展示了蒙古族的特有演唱技藝——呼麥。所謂“呼麥”，就是一個人在演唱中可以唱出兩個聲部，也就是自帶和聲。演唱結束的時候，再次出現了表演者已經站起來，音樂聲還沒有停止的情況。
在這裡我更願意用善意來解讀表演者們的“造假”行為：每天超負荷的演出讓表演者難以為繼，不得已而為之。
在圖瓦人家做客，有一件事讓我感到意外，那就是整個家訪過程中，遊客吃了主人招待的奶酪、葡萄乾、喝了馬奶酒、奶茶，但預想中的特產推銷卻沒有出現。
回程的主要遊覽內容是神仙灣、月亮灣和臥龍灣三個美麗的河灣。神仙灣是喀納斯河在河谷低緩處形成的一片沼澤淺灘，據說這裡的河水一年四季都會呈現出不同的顏色。月亮灣位於神仙灣下游，是喀納斯最美麗的河灣，沒有之一。翡翠色的河水在這裡扭成了一個大大的S形,而S的上半部分恰如一輪新月，故而得名“月亮灣”。月亮灣在喀納斯景區可謂是大名鼎鼎，這從景區的招牌性景觀不是喀納斯湖，而是月亮灣中得到證實。臥龍灣在月亮灣下游約1公里處，因水中的小島宛若游龍而得名。
遊覽完喀納斯湖的遊客在回程時大多已經非常疲憊，許多人途徑三個河灣時選擇了“車觀”不下車。我建議，神仙灣和臥龍灣你可以略過，但月亮灣一定要下車看一看，而且要沿著木棧道下去看，那裡的風景讓你肯定不後悔。
喀納斯景區景點眾多，範圍廣泛，全部遊覽下來估計需要幾天的時間。
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