問路：一個註定沒有答案的問題
1933年，詹姆斯·希爾頓出版了他最為著名的代表作《消失的地平線》。他不會想到，他在書中虛構的烏托邦“ 香格里拉 ”，不僅引起了喜馬拉雅邊境數國、 中國 數省之間長達十幾年的冠名權爭奪，更吸引著無數的中外揹包客前往滇 西北 和 西藏 ，尋找著心目中那個真正的“ 香格里拉 ”所在。
所以， 香格里拉 在哪裡？
香港 明報曾經進行了一項尋找“ 香格里拉 ”的調查。他們的記者從 昆明 出發，途徑 大理 、 麗江 、 劍川 、中甸，最後到達 怒江 。這條通往藏區的路，被稱之為“藝術生態之路”
而此次#尋覓 香格里拉 #之旅，我結合過去在 雲南 的經歷，直接從中甸縣出發，走向 巴拉 格宗· 香格里拉 大峽谷、 德欽 梅里雪山 ，徒步 雨崩 ，途徑 瀾滄江 ，最後從尼農大峽谷迴歸。
這一程，我走過深秋
拂過經幡
趟過山澗
聆聽轉經筒滾動時如梵音般動人的“叮————
行路 雨崩
問道佛塔
等待卡瓦格博的日出
走到陸地的盡頭，見證河流的誕生
我知道，我尋找的這個問題將註定沒有答案；但我也知道，我尋找問題的過程，那就是答案。
永不消逝的月光秘境：中甸
現如今的 香格里拉 市，歷史名為中甸縣，它在與 稻城 、 麗江 、 波密 、 林芝 的冠名爭奪戰中獲勝，成為了官方認定的“ 香格里拉 ”，從此在中外聲名大噪。中甸縣的獨克宗古城曾經是最大的藏民居群。獨克宗，意思是“月光城”。而與獨克宗相呼應的奶子河畔，曾有一座古城名為“尼旺宗”，意思是“ 日光 城”。兩廂交匯，形成“心中的日月”，這和“ 香格里拉 ”一詞的含義是相通的。
無論如何，我喜歡中甸，它一定程度上代表了某些“ 香格里拉 ”的特質。
在《消失的地平線》一書中， 香格里拉 其實是一個守護著村莊的喇嘛寺，它有著金碧輝煌的屋頂、身著紅袍的目光 平和 而堅定的喇嘛師父，是信仰的中心，也是政治的中心......這樣的描述，很容易讓人聯想到松贊林寺。
在松贊林寺，天葬場的禿鷲成群地在藍天和金頂下飛過，在每一次揮動翅膀的瞬間，或許都在指引著一個靈魂去往極樂的世界。
沿著松贊林寺前的湖岸線散步往前，可以從更遠的角度窺見這座“小布拉宮”是如何雄踞在遠方的山體上。
回到獨克宗古城的街道上走走，精緻緊湊的連廊、飾有唐卡和佛像的大廳、掛著彩色燈珠的櫥窗、少數民族的駐場歌手，以及濃濃的咖啡飄香——曾經那場大火併沒有完全毀滅古城的咖啡館生態。
——“ 香格里拉 對西方人有著莫大的吸引力......他們迷戀喜馬拉雅，迷戀藏區的首飾、吟誦音樂和唐卡，就像吸食鴉片一樣地上癮。”美國 藝術家、作家龍安志，曾在十數年前就踏上了尋找“ 香格里拉 ”的旅程。在採訪唐朝樂隊創始人郭怡廣時，郭怡廣對這個來自 美國 的“ 中國 通”說了如上這樣一番話。事實上，在如今的中甸縣，的確可以見到前赴後繼的西方人。他們大多留著藝術家式的長髮，目光有著苦行僧般的 平和 和流浪者氣質；也有許多年輕的西方人，步履堅實，笑容帶著對神秘東方文化的憧憬和懵懂。——無論如何，源源不斷湧入西方人，催生了中甸縣獨特的咖啡館文化和藝術生態。
獨克宗古城的咖啡館和 麗江 、 大理 等地的不同，我認為它們獨有一種流浪氣質。有時候我想，” 香格里拉 “可能就在一個午後安安靜靜的一杯榛果拿鐵裡。那個下午，我和窩窩球同學（我親妹，她貢獻了本文絕大多數的背影 ）在the compass點了一壺 印度 奶茶、一盤凱撒 沙拉 、一份9寸招牌披薩和一小塊蛋糕，就“獨克宗古城究竟會不會讓遊客失望”這個問題辯論了三個小時。後來我們都意識到，正如哈姆雷特一般，“ 香格里拉 ”是一個沒有答案的問題，一幅絕不可能工筆的畫。遠道而來的西方友人們會滿意嗎？還是覺得名不副實？這不是我們所能操心的問題。
飛機起飛前的4個小時，我們抽空去了貓の物語，點了非常一般的咖啡和奶昔，和五隻高冷的貓對視了十秒鐘。
我喜歡他們臨街的戶外桌椅，光曬充足，遠離人群，有一點浪漫。如果可以，我會選擇在這裡看完一部《諾丁山》
在唐卡畫院的隔壁，藏舍咖啡仍然是那些簡陋的木長條凳、高懸著的青稞、裸露的泥牆——如果不注意，經過的時候會以為這是一幢危房。喝咖啡的地方藏在院子裡，夏天經過，會發現院子裡和屋頂長滿了格桑花
很可惜我近年來去古城十多次，卻從未進去喝過咖啡。這次在裡面拍照，店員握著手微微笑問我，“請問要來杯咖啡嗎？”我知道她是在善意地提醒我“無消費不拍照”，但我覺得她的提醒很溫柔。
在藏舍咖啡的隔壁，唐卡畫院的門面並不高大，但卻不妨礙它成為中甸縣唐卡技藝傳承的重鎮。它的創始人是著名唐卡畫師格桑達娃（但我去了幾次都沒有見到過本人）。這裡不僅是經營著的唐卡畫廊，也是唐卡學習、文化中心。一些學生可能是本地的貧窮少年，也可能是從遙遠的西方追逐而來的旅人。
注：圖片來自於我的視頻截圖
如果感興趣，我非常建議供奉10塊錢，進去他們的內廳，看看真正精緻的唐卡藝術。有時候去唐卡畫院可以遇到年輕的畫師，是如何全神貫注地將筆下名貴的礦物顏料一筆一劃細緻地描繪成佛陀的雙眼。一個好的唐卡畫師，不僅下筆穩準，心也靜。為了與神佛精神相通，他們從小就要熟習佛法，背誦佛經。
在獨克宗古城，有許多像遊牧民一樣的外族藝術家。這是一個很有趣的現象。在國家推行的政策下，曾經的遊牧民已經慢慢地固定下行政單位和住所，而藝術家們則成為了新的大地流浪者。我在和 蒙古 聊天時，發現了他也是這樣一個大地流浪者。滇 西北 容納了他，喜馬拉雅塑造了他，但他顯然比一些邊緣藝術家”實幹“得多，有一間很大的工作室，前店後坊的模式，可以供他的雕塑 家朋 友安靜地捏出抽象的泥塑，
大廳展示著他合夥人的油畫
遊客也可以體驗速成的油畫繪畫、喝茶，可以安安靜靜地看書，是一個藝術館、畫廊、工作室+咖啡館的結合體。
蒙古 對他的藝術空間很有信心，但我十分擔心，因為抵達獨克宗古城的人們太急了，急到沒有喝咖啡的時間。他們以為” 香格里拉 ”是一種純自然風光：三江 並流、群山高聳入雲，山頂白雪皚皚，腳下深草成茵......所以在獨克宗古城落腳，又匆匆地趕赴各地。但“ 香格里拉 ”也可能是隨意消磨的一個下午， 比如 從鏡像裡觀察到的自己，從咖啡杯裡品到一點的苦澀，從一本特稿裡讀到的歷史，從博物館裡瞥到的服飾上一個毫無意義的花紋，從唐卡畫師落筆的瞬間聽到內心的梵音......
或許，“ 香格里拉 ”不是某個人能夠規定的地理位置，而是自我能夠存在，自我具有旺盛活力的國度。被認為是“ 香格里拉 ”的中甸縣、獨克宗，他們的每一個屋簷之下，或許 都安 放著一個流浪者的靈魂。他們遊走、生存在不同的文化裡，開咖啡館、開手工店、做工作室......同時體驗著不同的思想、觀念。這種在地理上的遷徙行為，使一個人的文化視野更加曠闊。我們遊客受益於這些流浪藝術家們所催生出的咖啡藝術生態，如果能從這些咖啡藝術中體悟到一點“ 香格里拉 ”的影子，那麼也算是與“ 香格里拉 ”交融了。
香格里拉的雄鷹：巴拉格宗
為了遠離戰爭，由老喇嘛的夢境喻示開始，一個英雄的古康巴部落遷徙到一個絕境峽谷中，從此穿越千年，世代隱居——這是 巴拉 格宗歷史的開端，是一個非常“ 香格里拉 式”的開端。
車子駛入214國道，我的目的地卻不是 梅里雪山 飛來寺。下國道驅車30多分鐘後，抵達 巴拉 格宗已經是天黑。巴拉 格宗位於中甸縣 西北 部，在滇川藏交界處。從中甸縣到達景區集散中心，需要近1個半小時車程。窩窩球同學被彎彎繞繞的山路搞得差點吐出來，一邊苦著張臉一邊可憐兮兮地安慰自己，“沒事兒，無限風光在險峰.......道路兩旁，巨大的峽谷垂直如巨斧，兩板斧攏出一線窄窄的黑天， 金沙江 的源頭支流之一在峽谷的奇石亂堆之中狂呼怒吼......這就是 巴拉 格宗· 香格里拉 大峽谷。
其實在出發之前，我說我要去找“ 香格里拉 ”，趙先生和窩窩球同學都覺得我腦子抽風，沒事找事。不過，出於對一個文藝病患者女青年的無限憐愛，他們仍默許了我的犯病......而我也知道，完全按照書中的描繪去尋找“ 香格里拉 ”，是一個現代版按圖索驥、緣木求魚的可笑行為，但在探索 巴拉 格宗的歷史與風光中，我似乎獲得了某種回答和肯定。
巴拉 格宗，意思是從 巴塘 遷徙而來的藏民，居住在白色堡壘般的神山下。巴塘 和建唐（中甸縣古稱）一樣，相傳是藏王三個兒子的封地之一。在格薩爾王時代， 巴塘 的一個首領叫斯那多吉，他的妻子厭倦了戰爭，在前文提過的老喇嘛的夢境指引下，帶領族人來到此處躲避戰爭和霍亂。斯那多吉是個痴情的人，便也追尋妻子的腳步來此，從此開啟了他們後代千年避世的傳奇。
在海拔3000米之處， 巴拉 村的33戶村民保留著古老神秘的語言，自成一統的生活習慣，直到08年才對外揭開面紗，被研究藏文化和歷史的學者們稱為“古康巴文化的活化石”。
在 巴拉 格宗尋找“ 香格里拉 ”的過程，由風光始，由人文終。這裡是“ 香格里拉 ”嗎？我想，這個回答需要到這篇遊記的末尾才能浮現。
眾神歸來：名為絕境的瑰麗
如果對藏族文化有一定了解，就會知道藏民對自然之美和自然之力有著天然的崇敬，他們的遷徙、定居、佛塔的建造、寺院的選址......從信仰、婚嫁到生死，一切都與自然神力有關。一千多年之前， 巴拉 村的祖先為何會從遙遠的 四川 巴塘 遷徙至如此閉塞之地？或許香 巴拉 佛塔可以給出回答。山即是塔，塔即是山，天然佛塔造型的“香 巴拉 佛塔”之山——沒有什麼比這更能彰顯自然之力的神奇，也沒有什麼比這更能喻示著美妙的福祉。
巴拉 格宗境內神山眾多。除了香 巴拉 佛塔，還有格宗三神山隨著山路盤旋而上，上午9點光景，三神山還未從雲霧中甦醒。天光撥開雲層，投下幾縷在遙遠的神山和它寬闊的山谷之間。
這是三座姐妹山，最高的海拔為5545，是中甸縣境內最高的神山。藏民們相信他們是絨贊卡瓦格博山神的三個女兒，主管著本區百姓的相貌、歌喉和壽命。——所以一路上我都在祈求神山讓我更漂亮一點在盤旋而上的過程中，神秘的 巴拉 卓瑪拉康一直在道路的左右側，在樹林間忽而閃現，又靜默地隱秘不見。
林間，古老巨大的杉樹纏繞著樹蘿。這是一種只會在空氣質量極好地區才會出現的嬌貴植物，當地人稱之為樹鬍子。
在快速的車行間隙，驚鴻一瞥的 巴拉 格村。穿越四季中，我嘗試著想象，他們的倉庫裡如何儲藏滿了豐收的喜悅，牛羊是如何急轟轟地要拱開厚重的圍欄，衝到牧場上咀嚼鮮美的甘草，厚實溫暖的土牆裡升起人間的裊裊炊煙， 巴拉 村的卓瑪們在村間田頭開始唱歌和勞作......
從海拔2000到海拔4000，陽光的溫度還未追上冰雪，山體的沙石還敷著薄薄的落雪，是昨夜的。
在每一個埡口回望來路，都會被這如巨蟒般的山路所震撼：遒勁，粗壯，充滿力量和壓迫感，這是 巴拉 村村民的生命線，是現代力征服自然力的力證，也是一個現代版的愚公移山的故事。這條路上書寫的，是一個康巴漢子一生的傳奇。
香 巴拉 佛塔海拔4700米的尖頂直觸雲霄，成為藏地人民在漫漫人生途中破除迷霧、獲得寧靜方向的指引。古藏經中，不僅對巴格宗神山（前文所提的卡瓦格博天神的三女兒）有著明確記載，對香 巴拉 佛塔也有記載，因此這裡可以說是藏地的無上秘境，每年都有眾多來自康藏地區的信徒們跋山涉水前往朝聖和轉山。
除了香 巴拉 天然佛塔，它身旁的神山也有神佛的喻示。旁邊的一座，猶如端坐誦經的喇嘛，最右邊的，則是攤開的經書，這三座神山，依次正是“佛、法、僧”三寶，展開一幅青燈古佛的虔誠畫面。
正面沒有拍全，但後來在埡口，我補拍了一張背面的”佛法僧“三寶圖，當然，在背面看的確沒正面那麼形象。
從下車點至香 巴拉 佛塔腳下，39座石砌的瑪尼堆沿著公路蜿蜒排開。在藏地，3，代表功德圓滿，9，則代表九九至尊。39座瑪尼堆，祝福著每一個造訪者在九九至尊的香 巴拉 佛 塔下 功德圓滿，的確是殊勝非常。
我和景區租借了一套藏式服裝，厚實的棉花填充，暖融融的皮毛鑲邊，棉被般厚重的袍子......穿藏袍不是一件簡單的活兒，我在扎西的幫助下，才把長長的袖子和粗大的腰身貼身綁住。
所以今天請叫我作卓瑪 （羞）。我問隨車導遊扎西，我這樣的卓瑪值多少錢，扎西說......也就三四頭犛牛吧。感覺被小瞧了是怎麼回事?
在佛塔腳下，是大片的夏季牧場。入秋後，土地變成金黃，敷著薄薄的積雪，手指一碰，便化了。五彩的經幡在風中獵獵作響，遠方，鉛灰色的山體一萬年靜默無聲。
經幡旁，幾幢簡陋的小木屋敞著狹窄的門，裡面的火塘冰冷無息。在每一個當牧的時節，這裡也是歡聲笑語的熱鬧。
或許，這許多年來，都有一個卓瑪半倚著門框，等著丈夫牧馬歸來；或許，這每一團熄滅的火塘，都會再次跳動，守候著漫漫寒夜裡夫妻的“卻話巴山夜雨時”。
2018年，我幾乎在 中國 的西南- 西北 邊境畫了個圈，這個圈裡有許多靜默無聲的山川，有的巍峨如天神，有的秀美似神女，也有的蹉跎如老人；有聲明遠播的神山，也有許多岌岌無名的峰巒。在某個瞬間，我意識到，我學會了讀一座山。我看到 巴拉 村人的意志和人格——頑強、向上，在艱苦絕決的環境中講述動人樂觀、充滿祝福的宗教傳說。
如果要在自然風光中尋找到“ 香格里拉 ”，我想這存在於每一個人、神、自然力共交的時刻。在尋找“ 香格里拉 ”的漫長路程中，從 雲南 到 西藏 ，從 西藏 新疆 ，又從 新疆 回到 雲南 ，我越來越明白一件事：心靈與自然能夠直接交匯時，眼睛就沒有了用武之地。這樣的交匯， 比如 ，一直隱秘在雲霧中的佛塔尖頂，在我回頭的瞬間忽然清晰。
於是我跪在這片堅實而鬆軟的土地上。我的雙膝之下是百年演變的腐殖泥土，泥土之下是800萬年前的演化的岩石，岩石之下是灼熱的地心，地心之上，高聳的香 巴拉 佛塔正揭開它最後的面紗。我曾經讀維特根斯坦，這名天才的哲學家從羅素走向邏輯哲學，又從邏輯哲學走向數學哲學，那麼數學哲學的終點呢？他們說是神學。以有涯之生，泛無涯之海，皈依是註定的；而神學就是對自然之力、地球之力、宇宙之力的崇敬、匍匐和皈依。如果具有足夠的共情能力，站在這樣磅礴的自然之中，置身於這樣浩渺的天地之間，你很難不被這樣的神奇力量打動。
想吟一篇逍遙遊——乘天地之正，御六氣之辯，遊無窮
從香 巴拉 佛 塔下 行，前往新修建的玻璃棧道，又是不一樣的感覺。臨近中午，天空清晰而明朗， 巴拉 格宗神山也終於顯露真容。這座主管著本區百姓長相、歌喉、壽命、身材的神山，其周圍圍繞著終年不化的冰川，是世界上維度最低的現代冰川之一。
沿途收穫一抹秋色
棧道如腰帶橫纏
玻璃棧道就修建在懸崖之上，正對面即是雄奇的 香格里拉 大峽谷。
香格里拉 大峽谷蜿蜒的崗曲河在谷底激盪，飛鳥飛不過這山川，但如雄鷹般的 巴拉 格村村民可以。曾經的他們，翻雪山、過叢林、跋涉江河，走上5天4夜，走到山川外看一眼世界。
進入玻璃觀景臺，需要換上鞋套。這幾年國內景區都很流行修建高空玻璃棧道，有些甚至會加上碎裂的特效，只為給遊客驚險刺激的心跳體驗。但我喜歡 巴拉 格宗這樣不譁眾取寵的：1000多米的垂直落差，乾乾淨淨的四方玻璃，迎送著峽谷往來的雄風，懷裡攏著柔軟的白雲，眼裡倒影著神山的峰尖。
躺下來的時候，覺得被山川擁進了懷裡。玻璃消失的那一瞬間，我想我一定不會降落，我會飛在自然之力中的，像真正自由的飛鳥，飛入“ 香格里拉 ”的藍月山谷中。
窩窩球同學說我這做作的表情和姿勢呀，簡直在反客為主，彷彿說，看，這是我家的雲，多美啊。
除了佛塔、神山和冰川， 巴拉 格宗還有一條專業戶外徒步線路。在這條線路上，18個高原聖湖彷彿寶石散落雪山。我想，我一定會有一天來走這徒步線路，與本地的藏民一起轉山，一起拾起湖邊散落的山石，一起祈願。我如此相信著。
山水畫廊峽谷地：時光和神祗的雕刻
如果從眾神之間回到人間，那麼 巴拉 格宗就變成了一個童話世界，描繪著畫一樣寫意的國度，草青、天藍，林濤載水聲，春潮永不歇。
這裡的一草一木，一花一石都有靈性，當你把它們看作故事的主角，便會發現，它們等待這個禪意的畫面或許已經很多年。
要探尋這條山水畫廊，那麼有兩條徒步棧道一定不可錯過，其一是德金卡通天峽，其二便是崗曲河峽谷步道。在崗曲河峽谷步道的終點，大片的淺灘上密佈著數以萬計的瑪尼堆，每一個到來這裡的藏民或異鄉人，都以這樣的方式的留下自己的紀念和心願。
通天峽棧道不長，終點正在修葺，所以無法抵達，就好像一句猝不及防沒說完的話。但正因為結束得倉促，所以更有餘味縈繞。
之前提過，從水莊到格宗雪山的垂直落差高達3545，但在通天峽，這一落差驟升為4000米，整條穀道幽暗深邃，兩側山崖如斧刃深插，天際線只餘窄窄一線縫隙。
由於高海拔落差，這裡生態的垂直立體分佈十分突出，幾乎包含了“滇 西北 ”世界自然遺產區所有的生態類型——從乾熱河谷到現代冰川。
秋色
一株長有愛心葉子的藤曼植物
不提各類杉樹和仙人掌，最讓我驚詫的就是峽內的棕櫚樹，生長在峭壁之上，軀幹筆直。看著它，心裡替它捏一把汗， 是哪知鳥、哪陣風銜著它的種子在這裡落地生根？這位安家在異鄉的棕櫚樹先生，祝你千歲。（棕櫚樹先生的方位離我太遠，我的焦段拍不出他孤獨的身姿，就讓他靜靜地在崖壁上天天向上吧。
幽暗的峽谷如地下魔道，但對面崖壁之上卻又幽然現出一尊 菩薩 的身姿。在樹枝的掩映之中，我想第一個發現的人一定是一個佛緣深厚之人。
人們相信，這裡的每一座山、每一個湖、每一片天空都有神明看守。這樣的信仰亙古而堅定。而 巴拉 格宗的傳說絕不僅僅是這尊天然的岩石 菩薩 ，它還有千年的鳳凰菩提，以及巖峰之中突然長出的“佛手”......人們用這些傳說為自己的信仰加上美麗的註釋。
由於是枯水季+生態變化，峽谷的河道只餘下細細的一股涓流
回首步道，確如行走在煉獄魔道。樹和岩石的涼意都滲透人心
皮划艇劃過，只有水流的聲音，但乘客總是熱情，像被藏族人感染了，看到居高臨下的我們，大聲地歡呼“扎西德勒！這個時候，一個外國人說......Jesus（不知道他到底在問好還是在吐槽
（這個pose在藏區好好用哦每次不知道擺什麼pose的時候，就雙手合十、微微仰頭、閉目祈禱，絕對不會出戲。因為......萬物皆有靈。
步道盡頭是一片淺灘，淺灘的盡頭又是峽谷，可謂是峽中有峽，峽上有峽。
隱秘而偉大：天路與村莊，以信仰之名永駐
巴拉 村並不是那麼的與世隔絕。他不是桃花源，村民”不知有漢，無論魏晉”，世人也不是找不到它的入口。其實，它很早就已經是個行政村，納入到行政管轄中。我們說這裡與世隔絕，是因為要走出去啊，太難了。在3000多米的海拔上，曾經的 巴拉 村民砌著土房，穿著山溝裡挖的野菜，酥油茶是稀罕物，只有貴客來臨才能泡上一壺。家家門口飄著五星紅旗，掛著毛主席像，和現在 西藏 阿里 地區的一些遊牧民一樣的貧窮而信仰堅定。那時候的 巴拉 村還沒有路。出村意味著翻山越嶺，走7天7夜。改革開放的春風吹到這裡，為 巴拉 村村民帶來了禮物：一所學校、一所衛生院、名為手電筒、座鐘和收音機的現代物品、一次電影公映，以及，一條人馬驛道。真好，人馬驛道讓他們出門的行程從7天7夜縮短到了5天4夜。
這條人馬驛道寬不足一米，是硬生生在筆直的懸崖上炸出來的。有人說，這條路是絕壁上的一道疤痕。從這條路出去的 巴拉 村人，需要趟過河流12次，穿過16個絕壁，繞過18個天險。除了 巴拉 村的人和騾子，沒有人敢走，當然，他們的確也不必用生命走這條路。
人馬驛道的一段正在景區集散中心的對面，感興趣的可以去走一走這條老路，感受細小的沙石在腳下滑動，下坡時隨時有滑坡的危險。現在用鐵樁和鏈子圍成的生命安全線，過去是死生相隔的一步之遙。
從洞窟往外看，就是我入住的山腳下的藏式酒店。入住時酒店人員會出來相迎送哈達。你可以回覆一聲扎西德勒，如果不知道這條哈達如何處理，那麼就和我一樣，把它獻給那株上千年生命的鳳凰菩提吧。
菩提啊菩提，已經走過了千年的風霜雨雪，細細的軀幹，枝葉確鋪滿了整片崖壁，仰頭不見其終。人們相信鳳凰是這株菩提的守護神，每500年，它揹負著人世間所有的恩怨情仇投身火海。我想，對它祈禱任何事，它都會微笑著、寬容著應允的。
前文中寫過， 巴拉 格宗有許多動人的宗教傳說，這些傳說為他們的信仰寫上最美麗的註腳。這株菩提中生長出的佛手，就是當中最漂亮的華彩篇章。
關於這隻伸入巖壁的佛手，有許多動人的遐想。當地人堅持稱它是一夜之間生長出來的，力量堅定，彷彿帶著要扒開山石的決心。
在千年菩提旁，守護的一行白塔純淨安寧
這裡也是景區的入口，往前步行一段路就是觀光車乘坐點
菩提旁，一座佛殿梵香縈繞。在遊客的轉動中，巨大的轉經筒有規律地發成叮叮的鈴鐺聲，悠長清脆，彷彿有穿透歷史塵埃的力量
佛手扒開巖壁的決心，實屬我有感而發。但這裡發生的故事，卻彷彿印證了這個說法。——在 巴拉 村，的確有個男人，靠著他的鐵手，在巖壁上扒開了條條天路。這幾乎是一個現代愚公的故事。
這個男人叫斯那定珠，如果在百度上打下這個名字，你會獲得很多詳實的報道，跟著一大串與道德和感動 中國 相關的履歷。斯那定珠的右眼很奇怪，原以為是天生的，後來看了他的紀錄片才知道，他的眼睛是小時候被打鐵的星火弄傷的。為了醫治眼睛，快10歲的他第一次有機會走出大山。那時候已經有了人馬驛道了，5天4夜後，醫生對著他的父親說，已經過了有效治療時間。那時候，這個小男孩第一次摸到了馬路，第一次見到了汽車，第一次見到了現 代縣 城，雖然這個縣城（中甸縣）彼時也是貧困、落後的，卻仍帶著一股新鮮的春風，一股腦地撲在了男孩的臉上。於是他走了出去，擁抱世界；又在九幾年成為了千萬富翁，走回來，擁抱家鄉。
我特別能夠理解斯那定珠對家鄉的執念。“我的家鄉還沒有見過世界，這個世界，也還沒見過我的家鄉啊！”
斯那定珠修的路，超過了30公里，以一己之力架起了家鄉到中甸縣的溝通橋樑。他的路帶來了很多神奇的化學反應， 比如 ，他的鄉民們連了互聯網啦，牽了電燈線啦。故事裡一些細節很動人。鄉民們下了田，幾分鐘噔噔噔跑回家，一拉電燈線，喲，還能亮！這玩意兒真好。鄉民們臉上露出簡單滿意的笑容。——這故事真好，我的臉上也露出笑容。
這就是斯那定珠修的路。現在修的更遠了，直連香 巴拉 佛塔、 巴拉 村 和縣 城。
這就是斯那定珠修路的峭壁，層巒疊嶂，雄奇險峻，鳥飛不進，獸邁不出。
我相信，每一個路口的瑪尼堆，都是對這條天路深深的祝福。
從斯那定珠的故居窗口往外望，正對著白塔，白塔的對面是格宗雪山。世世代代的 巴拉 村民對著他煨桑祈福。我真的很喜歡這個小窗口的視野，狹窄的出口，無限曠闊的天地，騰飛的信仰，千年的積澱，都在這裡了。
格宗雪山下的山谷裡，達擁佛塔坐擁著卓瑪拉康。在卓瑪拉康中，供奉著21尊度母。
這所故居是完美的藏式民居展示窗口，炊具、廚具、餐具、農具、牧具，一應俱全。
調動想象力，幾乎可以看到四十多年前，也是這樣昏暗的光線下，斯那定珠對著他阿爸說要走出大山去打拼的那個夜晚，他的阿瑪沉默著，火塘的篝火燃燒著，轉經筒在手中轉動，他的阿爸發了脾氣，認為 長子 出走是多麼的不孝和叛逆。卻在最後還是給了他35塊錢——一家所有的積蓄。
藏民的一樓是給牛羊住的，二樓是給自己住的，三樓是給豐收的糧食住的。露臺呢？我想露臺是給天地住的。在斯那定珠故居的3樓陽臺上，面對的天地如此曠闊，對面的達擁佛塔清晰可見。
我和窩窩球同學說，要給我拍出“掀起門簾而出的淳樸的卓瑪姑娘”的感覺......然後，畫風突變成了大哥的女人......
巴拉 村依山而建，沿著山勢崎嶇向上，這讓我想起了小時候在外婆家。外婆的村莊也有這樣彎彎繞繞的小路，也有這樣低矮的圍牆，圍牆外的大山，我爬上去，就好像爬上了大山的肩膀......當我回到了寧靜的過往，獲得了片刻與現實的脫離，我想，我感受到了“ 香格里拉 ”
離開前，我問景區工作人員，年接待量多少，他說不多，只有20多萬。——但每一個離開的人，都像是銜著種子離開的鳥，或者，他們就是種子。這顆種子會像棕櫚樹先生一樣，以頑強的生命力，堅挺的意志，在所有環境裡生根發芽，開花結果。每一顆種子都會向別人講述一個動人的故事，種下一顆棕櫚樹。這些棕櫚樹會回到 巴拉 格宗的。——隱秘著，偉大著山高水長，所以隱秘；用信仰做 磐石 ，所以偉大。
雨崩：腳步才能抵達的美麗
我在飛來寺如願看到了卡瓦格博的 日照 金山 ，便打道 雨崩 。從西當村進入，徒步入村，徒步進冰湖，徒步看神瀑，徒步走尼農......在 雨崩 ，4天裡我徒步了近90公里山路，海拔在3200-3800上上下下，朋友打趣說，你走完了我這一年的路。
徒步 雨崩 是一件令人著迷的事情，在這4天中，我得以看遍秋的疊翠流金、冬的候鳥飛盡，夏的溼潤綠野。
要論徒步的難度，大概在一星半左右，是非常好的入門之選。當只有十幾戶人家的 雨崩 村在隱秘的太子雪山群峰中倏然一現時，所有的堅持都有了意義。
這裡也是很多西方人前來尋找“ 香格里拉 ”的重要一站。雪山腳下與世隔絕的藏族村莊、湖泊邊金頂的寺廟，彷彿世界盡頭的冰湖，森林間行走的的喇嘛......
雨崩 是“ 香格里拉 ”嗎？
一個徒步來此的 泰國 人堅定地告訴我說，是的。
他在 雨崩 蹲守良久，不錯過每一次面茨姆峰的日出。在徒步冰湖的路程中，海拔的無休止上升、崎嶇的碎石路，刺目的陽光和忽而的山風都讓行程顯得煎熬。
在漫長的煎熬中，有很長一段路，前後無人，只剩下我自己。我低頭看著自己的鞋面，“ 香格里拉 ”在哪裡？這個故事的答案，需要寫在這趟尋找之旅的下篇：徒步 雨崩 。
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守望香格里拉丨文章授權轉載自公眾號「香格里拉陳俊明」ID：xgllcjm
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