請留意本文標題，是飛蝶，不是飛碟。後者小弟仍未拍過，不敢亂說。這裡所指的飛蝶，不一定是凌空飛舞，具體我們看看下面就知道了。
為飛動中的蝴蝶拍下清晰的影像，如果你沒有嘗試過，也許會相當困難。也許你也試過，但又不得其法的，可能找不到竅門，但其實只要掌握合適的參數和相機設定，再加上略懂蝴蝶的飛行習性，為飛動的蝴蝶留住倩影，並不太難。
先說相機設定，主要解決兩大難題：曝光；對焦。
曝光設定
拍攝飛蝶，曝光困難是因為蝴蝶會飛到光照條件截然不同的位置，有時亮，有時暗；時而順光，時而逆光。在此情況下，手動曝光不大可能，唯有依賴自動曝光。
自動曝光設定可分為兩個部分：設定曝光模式；設定測光模式。
現時一般相機都設有光圈先決、快門先決和程式曝光三種自動曝光模式。
然而拍攝飛蝶，以上三種都不太適用，因為我們需要的是光圈與快門都同樣受到控制。快門不能太慢或太快，因為太慢不能凝住動態，反之，太快又會缺乏動感。
筆者常用的是介乎1/800 秒至1/1250 秒之間。
光圈大小方面，景深效果是主要考慮。有些人建議略小的光圈，以取得足夠的景深拍出整體清晰的蝴蝶；有些人則偏向採用較大的光圈，以拍出虛朦背景，突出主體。但不論是大是小，重點是由人控制，而不是交給相機決定。
如此一來，快門與光圈都不能自動，那怎麼辦？幸而現時的相機大都設有自動ISO 功能，只要把相機設為手動曝光(M)模式，但同時又容許ISO 自由浮動，變相在光圏先決及快門先決以外，多弄出了一個「光圈及快門先決」的自動曝光模式，便解決了問題。
▲ 1/1000秒左右的快門速度，拍攝大部分的飛蝶都適用。
▲ 刻意選用1/125秒「慢速」快門，拍出朦朧的動感。
▲ f/7.1 光圈，景深足夠令前後兩隻蝴蝶看起來同樣清晰。
測光模式方面，則建議採用多幅面測光(即Nikon 的矩陣測光、Canon 的權衡測光、Sony 的多重測光)。這模式會為對焦點位置所測得的亮度結果加權，正好配合蝴蝶拍攝的對焦方式。
除此之外，若習慣採用取景框的中點對焦，則使用中央偏重測光亦可取得不錯的效果。若然相機可以設定偏重範圍的大小，則建議略為收細，以減少範圍以外的亮度干擾。然而又不可以過細，否測稍梢偏移便會量度出截然不同的結果。亦因如此，不建議使用重點(spot) 測光。
對焦設定
解決了自動曝光設定，再說對焦。和自動曝光相似，自動對焦的設定同樣可分為兩部分：
對焦方式和鎖定對象的方式。
對焦方式簡單，不外乎兩種，也就是單次與連續。拍攝移動中的物體，連續對焦是不二之選。
至於鎖定對象的方式，則要看所使用的相機對焦能力有多強。現時不少中、低端的相機，表面看，同樣設有高端機所擁有的先進鎖定功能，然而往往由於速度太慢，有等於無。
因此，即使看過說明書，知道理論上哪種方式較為適合，還需實實在在的使用過，才可確知效果如何。各種鎖定方式之中，單點肯定不適合，因為範圍太狹窄，容易失手。但範圍較大的，有可能會出現鎖錯對像，或者鎖錯位置的情況。
大致而言，能有較好表現的，是那些以單點為基礎，再輔以單點以外的多個對焦點作為參考的鎖定方式。
此等方式的對焦動作，基本上是兩步曲：首先以單點成功對焦，之後就以多個對焦點來維持對焦準確，又或者追蹤之前成功對焦的物體。例如Nikon 的動態或3D 對焦、Canon 的單點擴展或自動選擇對焦、Sony 的擴充彈性定點或4D 對焦，都屬於這類別。
然而即使選用了適當的對焦設定，也沒可能百分百對焦準確，當配合快速連拍時尤甚。因此，很多時我們都需要作出以下的取捨：未取得準確對焦時，拍？還是不拍？針對這問題，相機提供一個對焦優先還是快門優先的選擇。若選前者，在不合焦的情況下，即使按下快門鍵，也不能釋放快門；若選後者，則任何時候按下快門，必定釋放。拍攝飛蝶，小弟建議選用快門優先，須知道，很多攝影佳作都不是對焦清晰的。
飛行習性
擱筆前補充兩點關於蝴蝶飛行的習性，以增加拍攝信心。首先，蝴蝶採蜜時看似到處亂飛，看準機會，大可守花待蝶。其次，求偶時的蝶影雙雙，有如拍拖漫步，飛行移動特別的慢，遇上這等情況，當然也是拍攝良機。
想學習更多的攝影技巧，加個關注吧。
想了解更多精彩內容，快來關注在家學攝影
閱讀更多 在家學攝影 的文章
