路過倉央嘉措
――純白巧克力
拉薩。布達拉宮。2011年6月。
我，一個普普通通的遊客，既非朝聖，也非禮佛，只是帶著孩童般的好奇走進神秘的西藏。如同萬千被布達拉宮雄偉的氣勢震撼的內地觀光客一樣，我的心中也充滿了新鮮的感動。濃烈的酥油味飄遊在莊嚴肅穆的殿宇裡，當地朝聖的藏民和遊客雜處前行，形成一隻浩浩蕩蕩的奇怪的隊伍有秩序地緩緩行進。藏民們虔誠的誦經的聲音就回蕩在耳際，他們莊重地膜拜，往酥油桶裡添自己帶來的酥油，舍一些錢幣給一尊尊佛像，我也被藏傳佛教的神奇魅力深深折服了。
轉過一個佛室，剛踏過門檻，突然聽見前邊的導遊淡淡的一句話：“這裡就是六世達賴喇嘛倉央嘉措的寶座。”倉央嘉措？進藏，入宮，一路上我從未想到這個集萬千寵愛和憐惜的神秘人物，而現在，他的宮室卻憬然赴目！
寶座踞於兩米多的高臺上，十多個筒狀經幡垂掛在前方，空間不大但卻尊貴典雅，莊嚴神聖，只是感覺似乎缺了點什麼而顯得空曠。缺什麼呢？圍著寶座的保護繩告訴我，當然是那寶座上的主人——羅桑仁欽倉央嘉措。
“往前走！別停下！”宮內的工作人員操著生澀的漢語又開始催促了，因為遊人與信徒太多，宮內各處不許滯留。我又驚奇地發現，倉央嘉措的宮室是人們駐足觀瞻時間最短、舍錢最少的地方！在佛像和佛塔前人們都停住禮拜、祈禱，而在這裡卻只是路過而已。而且偌大的布達拉宮除了倉央嘉措，歷代達賴喇嘛都有肉身佛塔供人們膜拜瞻仰，包括四歲坐床，十一歲早夭的九世達賴喇嘛隆朵嘉措，唯獨倉央嘉措沒有！
“遺憾”，是所有旅遊者必須面對的，眼下的遺憾是布達拉宮裡面不許拍照，我無法留下倉央嘉措居處的圖片，更遺憾的是，眼前的情景會搖撼多少倉央嘉措崇拜者的美夢。
一直以來，倉央嘉措熱度持續走高，相伴而生的是許多附會。我先前固執地認為倉央嘉措只是一個情僧而已，他的情詩只是現今的人們寄託自己愛情密碼的一個符號、一個工具而已，如果他不是政教領袖，其詩甚或其人都不會傳播傳揚日久。而今，當我邂逅或者說路過倉央嘉措，時間雖不足一分鐘，一種特別的感慨卻油然而生。倉央嘉措諸多經歷成迷，詩歌成迷（在西藏，其創作本為“道歌”而非情歌，況且真偽難辨。坊間流行的《問佛》《十誡歌》《那一天》《見與不見》等都不是倉央嘉措的作品），結局成迷，但是，那個終結於23歲的年輕生命卻鮮活如昨。
面前低垂的經幡，腳下跪拜的僧眾，周圍環繞著的精美的雕欄，這一切會將這顆高高在上的年輕的心擠壓得孤獨又寂寞吧？我眼中的寶室肅穆卻顯侷促，莊嚴卻顯狹仄，當白日裡的熱誠淡去，黃昏時那顆年輕的心怎不孤寂？這不落寞？“從東邊的山尖上，白亮的月兒出來了。未生孃的臉兒，在心中已漸漸地顯現”，孤身潛行也就在佛裡之外、情理之中了吧。只可惜倉央嘉措家中世代信奉的寧瑪教（紅教）和達賴喇嘛信奉的格魯教（黃教）在娶妻生子這方面教義有別。
路過倉央嘉措，我對這個早已在西藏政教兩界被邊緣化、被淡化的年輕人充滿了理解和同情。後來在藏南雅魯藏布大峽谷，當我走進門巴族聚居地時，那裡自然美麗又古樸的景緻又讓我明白這個門巴族年輕人的才氣為何如此動人。
這是一個在禁錮中拼力掙脫，張揚自己青春和生命的年輕人，這是一個在矛盾中掙扎迷惘但最終聽從心靈指令而甘願接受厄運的年輕人。他歷經無數尊榮、恩寵、狂歡、惶惑、折辱而將自己變成一個塵世傳奇。道歌也罷，情歌也罷；原作也罷，偽作也罷；正也罷，邪也罷，在我看來都無關乎這個年輕的生命，我只知道，這是一個用稚嫩的翅膀在雪域高原湛藍的天空裡短暫飛翔過的精靈，孤獨又輕靈、高貴。難怪藏傳佛教高僧對其評價為“六世達賴以世間法讓俗人看到了出世法中廣大的精神世界，他的詩歌和歌曲淨化了一代又一代人的心靈。他用最真誠的慈悲讓俗人感受到了佛法並不是高不可及，他的特立獨行讓我們領受到了真正的教義！”
從西藏歸來，途中又一次路過青海湖，遠眺湖面空蕩迷濛，我再一次想起這個消失於青海湖畔的23歲的生命。對倉央嘉措的歸宿，人們有多種猜測，其中不乏美好的祝願在裡，而縱觀古今中外無數兇險詭譎的政治宗教風波，我寧願相信，這個年輕人真的永遠年輕於23歲（達賴九世只活了十一歲，達賴十世楚臣嘉措只活了二十二歲，達賴十一世名凱珠嘉措只活了十八歲。達賴十二世名成烈嘉措只活了二十歲。這幾世達賴都作了西藏大農奴主爭權奪利的犧牲品），他長眠於煙波浩渺的青海湖的某一處，雖然毀滅於殘酷血腥的權力鬥爭，但有美麗湖光相伴，也儘可安眠吧！
路過倉央嘉措，就是路過一顆心靈。
閱讀更多 純白巧克力OB 的文章
