早先，古鎮官渡是以餌塊出名的，現在，官渡餌塊倒沒有官渡粑粑出名。至少，在上世紀70年代以前，官渡就有“麥粑粑”流行於市，大小和現在的“官渡粑粑”相差無幾，但厚薄大相徑庭。
“麥粑粑”很薄，不及“官渡粑粑”的一半。做法也不同，現在的“官渡粑粑”是經過發酵後烘焙出來的，過去的“麥粑粑”是昆明人所說的“死麵粑粑”，沒有經過發酵，直接烘焙，但有嚼勁。“死麵粑粑”有餡，大都是蘇子做的餡，講究一點的，還要在烤好的“麥粑粑”表面撒黑芝麻，吃起來又香又甜。這是“官渡粑粑”的前身。
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如果再追根溯源，在我們這個盛產大米的昆明壩子，把麵食做得這樣出神入化，肯定有其深厚的歷史背景的。
青少年時，筆者在位於官渡古鎮的昆明第九中學讀書，在那裡渡過幾年時光。我的同學都是周邊農村的農家子弟。每週回家，家裡總會讓他們帶些食品或者鹹菜來學校給大家分享。
小春收穫的季節，打下的新小麥磨成麵粉，“炕”（昆明話：烘焙之意）成麥粑粑，背到學校來，還不到禮拜一，就被大家吃個精光。
官渡鎮上，也有賣的，兩三分錢一個。但要等候，因為“炕”麥粑粑，灶下的火既不能太大，也不能太小，最好是燒稻草，稱之為軟柴，小火慢慢“炕”，做好的麥粑粑才能又有勁道又噴香。學生學習時間緊，無暇等候，只能“望餅興嘆”。
也許是這種做法費工費時，現在才改為麵粉發酵後再放入鍋裡“炕”，雖然味道不如麥粑粑勁道，但官渡粑粑透出一股發酵後的酒香，更加好吃，也合乎現代人的口味。
說到這裡，好像麥粑粑就是官渡粑粑的源頭了，不，還是開頭那段話的結論：頂多，麥粑粑只是“官渡粑粑”的前身。
傳統食品一般都會打上民族的、地域的深深烙印才叫傳統食品，比如：我們的鄰省貴州的貴陽市，有種小吃叫“絲娃娃”，出了貴陽就吃不到了；糌粑，出了藏區就難覓蹤影。
一種傳統食品要躋身大眾行列而經久不衰，需要有悠久的歷史、廣泛認同的文化和易於製作，更重要的是，能就地取材和調節口味。這樣想想，官渡粑粑是具備這些要素的。
尋蹤溯源，比較靠譜的說法，官渡粑粑是從“胡餅”改良而來，也算一個舶來品。
有史書考證，胡餅是漢代班超從西域帶來的。《續漢書》說：“靈帝好胡餅。”《資治通鑑》記載過一個貌似真實的故事：安史之亂時唐玄宗與楊貴妃出逃至咸陽，宰相楊國忠買來胡餅果腹。
據此，白居易曾作詩吟詠道：
胡麻餅樣學京都，
面脆油香新出爐。
寄於飢饞楊大使，
嘗香得似輔興無。
說得像真的一樣。由此可見，唐代，胡餅在中原大地已經傳開了。到了明清時代，“餅”，外延到麵條、餃子之類，稱為“湯餅”；武大郎賣的“炊餅”，實際是饅頭；烘焙的麵食叫燒餅。胡餅傳到雲南，應是明清間的事。
說官渡粑粑源自胡餅也有道理，一來相對於江南之地，北方盛產麥子，以麵食為主，雲南也種植小麥，產量不低，麵食為輔；二來胡人遊牧，這樣的烘焙麵食易於攜帶、不易變質，適合馬背生涯，雲南山高箐深，交通不便，趕路是常事，帶乾糧出行，最方便的，就是餅子。
昆明產小麥，栽種小麥，稱為栽種小春作物。大批北方移民一看這裡“夜來南風起，小麥覆隴黃”，喜出望外，他們把胡餅的做法帶到雲南，漸漸改良成現在這個模樣，也是可能的，胡餅到了雲南，連名字也改了，不再叫“餅”，而叫“粑粑”。
現在把粑粑當乾糧趕路的遺風還在。官渡古鎮曾為南來北往的水陸大碼頭，過往行人在這裡補充乾糧，催生了官渡粑粑，也是順理成章的事。
官渡古鎮前幾年，有一位北方青年，也開了一家“官渡粑粑”店，但他不叫“官渡粑粑”，就直接叫“胡餅”。它賣的“胡餅”，實際上和“官渡粑粑”一模一樣。
所不同的是，他的“胡餅”是鹹的，據他說，鹹味胡餅，是他家傳承了幾百年的招牌。開張時，生意火爆。但過了一陣子，這種鹹味的官渡粑粑就無人問津，猶如曇花一現，這位北方青年只好關門大吉。現在，這段小插曲幾乎無人知曉了。
是的，當初的胡餅是什麼味道，誰知道？他把官渡粑粑取名“胡餅”，也許是店家的噱頭，搞轟動效應。但他豐富了昆明人對官渡粑粑的認知，也算是不枉“胡餅”在官渡古鎮開店一場。
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