高廟古鎮萬壽宮並不像你想象的那麼高大巍峨。
高廟古鎮白酒作坊。
高廟古鎮房屋間現出一線天。
家家戶戶都有個防火災的石缸。
像這樣的明清建築在四川已不多了。
高廟古鎮油亮光滑的青石板路。
遊客參觀老酒廠。
門樓全是木結構。
四川的古鎮，已越來越多被趕鴨子上架般打造成“油漆古鎮”，留存下來的原汁原味老鎮已屈指可數。這當中，隱藏於四川洪雅縣的高廟鎮，是絕無僅有保留著原始古樸風貌的老鎮。
在方興未艾的四川古鎮旅遊熱裡，高廟鎮幾乎名不見經傳，很多資深的成都玩家都沒聽說過它的名字，更不知道它的去處。千百年來，如同深山林泉在崇山峻嶺裡潺潺流過，高廟古鎮在漫漫時光裡無聲度過了一個個晨昏晝夜，日升月落。
南宋將軍的歸隱寶地
高廟古鎮，位於四川洪雅縣西南，距縣城56公里，東臨峨眉山，西連玉屏山，南倚瓦屋山，北望川西平原，因老街最高處古有土地廟而得名。自古以來，這裡是峨眉山、樂山大佛、瓦屋山交通要道上的重要驛站。
高廟鎮的來歷，地方誌只是簡單記載說，這裡秦漢時為嚴道縣所轄，嚴道是古縣名，即現在的滎經縣，位於四川盆地西緣，是古代南絲綢之路的重要驛站。唐宋屬嘉州洪雅，明初洪武四年（1317年）始有“高廟”之稱。倒是當地人祖祖輩輩的口碑歷史如嚼橄欖般頗有餘味。
相傳，高廟李姓初祖叫李清，是南宋時一個從湖北入川任職的將軍。李清戎馬一生，立下許多軍功也吃了不少苦頭，他解甲後決定覓地歸隱，帶了一個姓張的伙伕和一個姓餘的書僮，一路翻山越嶺，天快黑時來到一處山坡，正要埋鍋造飯，聽得坡底山溪聲傳來，李清便喚書僮前往。不多時書僮回稟李清：此地山溪豐沛，魚兒像柳葉一樣多，且四周山石崢嶸，茂林修竹，雀鳥歡唱，牛羊徜徉。遠處山巒的鳳尾竹裡，飄出幾縷淡淡的炊煙。李清想：這是個好地頭呀。他決定不再尋求了，就在這荒山野嶺安了家。
以後，經主僕三人一代代繁衍生息，人丁興旺，便有了這座藏臥於群山緩坡上的高廟古鎮。李家和張家、餘家在高廟是大姓，大有各承祖業的意味。
深山裡的高廟鎮，長年雲霧繚繞，雨量充沛，溼氣較重。我幾次去高廟都遇到“雨季”，很有些吃驚。記得頭一回來高廟是個春雨綿綿的下午，我獨自駕車經洪雅縣柳江古鎮，翻山越嶺來到高廟，找到那幾條共七八百米長的老街。沿著青石板臺階往下走，只見積水溼滑，木板老屋的牆根佈滿青綠苔痕。雨中，古色門窗、雕花刻案、遮天瓦簷，還有古樸的老街、悠閒的老人、掛在簷下的老玉米，都一一投射在如鏡般的青石板上，顯得格外幽靜、神秘。
路上，幾個揹著背篼兒的農民提醒我說，高廟古鎮本來多雨，遍佈青苔，整天溼漉漉的，一下雨很容易讓人滑倒，有的人甚至連骨頭都摔斷了；當地人出門大多穿著草鞋或“解放鞋”。我有些緊張了，只好小心翼翼地沿著屋簷下的幹處走。
全鎮屋宇自半坡往下，呈梯級循坡建造，至坡底水岸止。緩緩往下看，古鎮狀如犁鏵，又有說若龍頭吸水，稱古鎮為“下山龍”。街上建築物以江西會館為中心，由三條長100餘米，寬3至6米的老街組成。這三條街名為上街、下街、橫街。橫街為典型的青石街面，滴簷緊靠，僅容一線天光洩入，更添古樸幽深。每條街巷之間有石梯相連。
地方誌介紹，高廟鎮迄今保存完好的古建築尚有125座，其中絕大部分建於明末清初，全是穿木結構。其房簷、斗拱、照壁、神龕、門窗等物件，除了造型逼真外，其構思更顯奇特。門窗上的浮雕更如行雲流水，圓雕顯滑潤豐滿，透雕則玲瓏剔透，你可以想象，當年這裡雲集了多少手藝精湛的好工匠。
粗獷豪放的民居之美
高廟古鎮，猶如千年古樹身上溼氣很重的青綠苔蘚，在四季的日升月落中自生自滅。當地的小孩和老人平時很難得出門，看到我們這些遊客都很興奮，有個穿紅色衣服的小女孩還一路追著看我們拍攝。小女孩的媽媽說，這裡的老街老房老廟老橋都保留得很好，經常有外面的人扛著機器來鎮上拍攝電視劇。常常，古樸淳厚的鎮民還客串一把，被劇組人員套上長衫馬褂，充任群眾演員，他們幾乎承包了販夫走卒、當鋪掌櫃、兵痞吏員、私塾學究等角兒，那模樣，那步態，那方言，都是響噹噹的本色出演。無論男女老少，誰都不在乎每天四五十元的“出場費”和五塊錢的盒飯，鄉親們套上戲服，裹上頭巾，戴上氈帽，操起傢伙，像模像樣地聽導演安排，大過戲癮，就圖個熱鬧。
鎮上河邊，或溝溝坎坎之地，也有許多吊腳樓。但這裡的吊腳樓似乎做工粗糙，毫無章法，很多是臨時修修補補，看上去並不美觀。但正是如此，才體現出高廟居民的粗獷豪放。
鎮內有江西會館、五聖公戲樓、花溪源石刻、烈士橋亭、極樂寺石雕、二峨山造像等文物保護單位。江西會館是當地世俗生活的聚光鏡，折射出紛繁的時代氛圍。會館每年要進行祭祀活動，之後同鄉們一起舉行宴飲，共通商情，互相交流。通常，還要請戲班子來唱戲，稱作是演戲酬神。平時，江西會館還要承擔接待同鄉商旅的任務，為其提供食宿，對確有困難者，提供一定經濟資助，使其不至於流落異鄉。
戲樓前有近500平方米青石海漫的壩子，供人賞戲娛樂。靈官樓、江西會館和多處獨具特色的過街樓下，是商販擺攤設點、從事經貿活動的好場所。特別是高大寬敞的五聖宮內外的集貿市場，因有廣闊的建築遮蓋，風雨無阻，照常營業。
曾經繁華的“溪山行旅圖”
古鎮下方，走過重重疊疊的瓦房，一道蜿蜒曲折的河谷映入眼簾，河谷間，上游的李河、中游的張河穿過山林，激流奔來。滋養著高廟的居民人戶，灌溉著田疇莊稼。河上有一座約4米寬、50米長的廊橋，俗稱風雨橋。因橋有兩層，橋面距橋頂10多米高，當地人稱橋樓子，異常氣派。此地為花溪河之源，故又稱花溪源。花溪河一到春天山花爛漫，桃紅柳綠，鳥雀歡唱，流水一路幾十裡時緩時急，泉水清澈，南入青衣江。
昔日的青衣江常年行船，人們信奉龍神。青衣江很多河段雖歷經整治，但仍然灘險水急、亂石穿空，時常有商船觸礁，造成船工、縴夫傷亡。江上的船號子是這樣唱的：“只為活命把船拉，拋了妻兒離了家……病了聽天命，死了餵魚蝦。”正是行船風險大，早些年人們在高廟鎮建起了龍王廟，以祈求神靈保佑行船安全。
世間所有的繁華，都敵不過歲月的滄桑。高廟古鎮自古繁華，在清末和民國時期，更是八方客商雲集的場鎮和埠頭。單從鎮上尚存的江西會館、五聖公戲樓即可見一斑。江西會館，自然是清朝客居高廟的江西商人所建，五聖宮並非紀念某五位先古聖賢的宮觀，乃是由五省客商合建的會館，還有萬壽宮、禹王宮，裡面供奉著儒釋道各路菩薩神仙，不同來歷不同宗教的諸神們，只要能給鄉民們以心靈依託，人們便把他們高高在上安置一室，和睦共處，同享人間香火。
離開鎮上時，雨下得更大，很快激起一層薄霧。我沿著溼漉漉的石梯一步步攀爬，彷彿走進一部用膠片格子連綴的老舊電影裡。從高廟鎮至今遺留的會館和古道遺址上，通過鎮上老人繪聲繪色的講述，眼前的流雲走霧在我腦子裡幻化出一幅活色生香的“溪山行旅圖”——
崇山峻嶺中，噠噠的馬蹄聲和貨船的號子聲，攆著雲雀兒迴響在茂林修竹的河谷間。白天，街上的商號會館隨時人頭攢動，來自山外的各路商號船伕，將大包小包山貨搬下船扛上岸，整整齊齊堆碼在庫房的地上。接著，買賣兩方斜靠在櫃檯上，面帶微笑看著掌櫃的雙手飛舞，在算盤上嘩啦啦一陣撥算，猶如在欣賞木偶戲幕後演員那熟練的拉線、拔棍功夫。一袋煙時分不到就結算完畢。然後，大把的匯票銀兩在雙方手中流進流出。到了晚上，層層疊疊鱗次櫛比的樓堂華屋燈火通明，紅燈高掛，南腔北調的社戲在鑼鼓聲中熱熱鬧鬧登場開演。那些富貴人家熱鬧歸去，枕著濤聲，望著窗外銀月，不知今夕何夕……
直“燒”心頭的草根酒
來到高廟古鎮，不得不提到遠近有名的高廟白酒。
得益於峨眉、瓦屋二山的山谷青泉、溫潤土質，孕育了風味不二的高廟白酒，並贏得“花溪源水釀玉漿，東坡豪飲酌千觴；瓦山春酒宴歸客，醉煞玉屏萬木香”的美譽。幾次來高廟鎮上我都注意到，這裡的人家平時除了打牌閒聊，大多臨街開有副食店，店裡主要賣高廟白酒。人人成坐賈，家家有酒賣，我就有些好奇：平時這裡遊人稀少，又不是什麼交通口岸，他們賣給誰呢？
鎮上北出口，有一家青磚灰瓦老酒廠，遊人來了可以進去參觀，門前高掛著一個酒字，木製的窗戶洞開，擺放著不同價格的酒。裡面，堆滿了大大小小的酒缸酒罐。最有意味的是店裡還放著琴絃類的音樂。
守門的大爺樂顛顛地帶我們幾個進廠轉了一圈，他大講酒廠的歷史和釀酒原理。他說，這裡的大儲酒間裡，有兩三百個酒甕，蓋著密封美酒的紅布，平時深埋地下，只露出個頭兒。這是依照古法，將白酒埋入地下，封印沉香，就連酒窖的窖泥，都以本地特殊粘土而制。窖封的白酒，待幾年十幾年後取出，便是絕佳陳釀。那醇和回甜、回味悠長的口感，是千百年來尋常百姓、巷陌人家的最愛。
大爺還告訴我說，清末和民國時期，白酒最初主要是供船工、縴夫等沒錢的人喝，這些人一般不要下酒菜，進屋就打一碗酒，昂頭咕咚一飲而盡，一股熱辣的酒香從腸胃間嗖嗖上躥，直“燒”喉頭。由於每碗只有二兩酒，也叫單碗酒。喝了這碗酒，精神更抖擻。翌日天亮，船老大站在碼頭喊出一聲號子，貨船起錨升帆，一路劈波斬浪，穿霧過靄，奔向遠方……
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