我在黎巴嫩旅行了五天後，終於要挺進大馬士革了，我之所以選擇先在黎巴嫩旅行，一方面也是為了能更多的瞭解一些有關敘利亞的情況，因為黎巴嫩有很多敘利亞難民，也肯定有商人來往於大馬士革於貝魯特之間，這樣我一定能得到一些可靠的信息。 慶幸的是，旅館的一名工作人員就來自於敘利亞，他告訴我：大馬士革沒有問題，可以前往，住宿有很多酒店可以選擇，酒店老闆可以幫助找車，到了大馬士革也可以讓司機幫忙先找到一個酒店住宿。但是酒店老闆找的車子要在下午才能從大馬士革來到貝魯特，4點才能出發回去大馬士革。
我不喜歡晚上到達一個陌生的地方，何況大馬士革是我一無所知的陌生地方，更是一個戰亂國家陌生的地方，我決定自己出去找上午可以出發的車子。 在附近的汽車站，我找到了發往大馬士革私家車，這種私家車都是七座的，應該也是經過備案的運營的，人滿即走，要25美元，砍價到每人20美元，如果一個人包車的話100美元一輛車，這是通用價格。
車子出了貝魯特，沿著大馬士革路行駛，黎巴嫩貝魯特的大馬士革路一直通向敘利亞的首都大馬士革。中間要翻越黎巴嫩山，穿越貝卡谷地，貝卡谷地是西面的黎巴嫩山脈和東面的前黎巴嫩山脈之間東北-西南走向的狹長地帶，歷代都是戰略要地，也是戰爭多發之地。這裡發生過最著名的一場戰役，是1982年以色列空軍向貝卡谷地發起的那場空戰（貝卡谷之戰），摧毀了敘利亞的 19 個蘇制 SAM 導彈連。貝卡谷地也是著名的毒貨產區，每年兩億美元以上的毒貨交易額，成為維持戰火熊熊燃燒的源泉，各派力量之間在此地互相殘殺，爭奪毒貨的控制權。 一路上有若干個檢查站，一個多小時到黎巴嫩和敘利亞海關，先出黎巴嫩海關，填表蓋章後，走不遠就是敘利亞海關，海關問了去敘利亞幹什麼，然後就蓋章放行了。
進入敘利亞後依舊沿著大馬士革大道行駛，路況很好，車速上百碼，同行的敘利亞大哥和三個敘利亞妹妹們開始不怎麼說話，自從過海關後就開始活躍起來了，互相拍照，要加Facebook，我沒有網打不開Facebook，只好留了賬號號碼。其中一個妹妹很會照顧人，我在海關她一直默默的、遠遠的跟在我後面，看見我找不到筆，她就不知道從哪裡找來一支給我送來，遠遠的盯著我辦完手續，生怕我走丟了似的。另一個妹妹說她愛韓國人，我說她是看電視劇看多了，她們聽懂了我的話，都大笑起來。 車子快到大馬士革的時候就把大家卸下啦，原來這種車不能進入市區，只能在郊區路口停下，讓我打出租車進城，幾個女孩不是去大馬士革市區的，她們要打車應該是去大馬士革周邊的某個小鎮。路口的一個黑車向我開口要10美金到市區，我不想搭理他，可能他以為只有他那一輛車，我沒有選擇，但是他錯了，我是老江湖，我揹著包向馬路上走去，我要攔車！ 這時一個持槍的士兵幫我攔下了一個經過的正規黃顏色出租車，她們也趕緊過去幫我講價格，妹妹們告訴我：1000敘利亞磅，很便宜。這價格才摺合2美金啊，比剛才那個黑車10美金便宜了8美金，太感謝敘利亞妹子了！
告別了敘利亞妹妹們，黃顏色的破舊出租車仍沿著大馬士革路帶我進入了市區，我也不知道住哪裡，只能去大清真周圍找酒店，妹子們告訴過司機，讓他把我送到清真寺附近找酒店，司機連一句簡單的英語也不會。
出租車行駛在大馬士革寬闊的馬路上。 大馬士革作為首都，雖然一些遠郊區的戰火還零星的持續，但從去年開始就陸續啟動了一些市政的重建工作，修建了一些橋樑和修復了一些標誌性建築。
大馬士革寬闊的馬路，綠樹成蔭。這條路一直通往舊城區的大馬士革古城和倭瑪亞大清真寺。 阿拉伯古書中這樣來形容大馬士革的美：人間若有天堂，大馬士革必在其中；天堂若在天空，大馬士革必與之齊名。大馬士革作為敘利亞首都、敘境內的第二大城市，是世界有人居住的最古老城市之一，它在歷史上曾是阿拉伯帝國倭馬亞王朝的首都。但它的美足以引起全世界對它的關注，它的命運也是多災多難的，幾千年來，大馬士革既是征服者，也曾被征服，是東西方強國角逐的中心，這裡的人民既貧窮又富裕，在勝利和災難面前不屈不撓，他們就像一朵大馬士革玫瑰一樣，飽經風霜，仍綻放鮮豔光彩！
透過車窗，看到大馬士革車站等公交車的人們。 我進入大馬士革看到的景象刷新了我對敘利亞的認識，我印象中的敘利亞應該是民不聊生，難民遍地，街頭應該有大量流離失所的乞討人員，但這裡街頭井然有序，年輕人穿著時尚，看起來溫文爾雅，甚至和其它的伊斯蘭國家相比感覺更好。之前的印象來源於新聞媒體的大量戰爭方面的報道，加上我們自己的想象。 敘利亞的七年內戰牽動世界，自2011年3月敘利亞危機爆發後，在某些大國的干預下，敘利亞局勢從示威遊行到武裝衝突，從“敘利亞自由軍”出現到“伊斯蘭國”異軍突起，並最終形成敘政府軍、反對派武裝、極端組織武裝等多方混戰、搶佔山頭的局面，這種互相戰鬥的局面一直持續至今，敘利亞政府軍在俄羅斯軍的幫助下終於控制住了大部分地區的局勢。戰爭受害最大的就是老百姓，那些家園被毀的人們不得不離開家鄉，來到大馬士革或者更遠的國外生活，比如黎巴嫩、約旦、埃及以及歐洲一些國家。據稱內戰造成500萬難民離家出走，而敘利亞總人口只有2000萬。 大馬士革是受內戰破壞比較小的城市，大部分交火地區基本位於郊外，交火線以裡的城內道路、建築等設施破壞並不嚴重。今年4月份，美、法、英空襲大馬士革是最為嚴重的一次，空襲地點也在大馬士革東北部拜爾宰地區的科學研究中心，當時敘媒體報道稱敘利亞軍方防空系統攔截了13枚飛行物。
出租車司機最後把我送到了這個正在修繕的清真寺（yalbugha mosque）附近，這裡有很多酒店、旅館，我揹著包一家一家的去找。開始找了兩家看起來不錯的，一問價格都是50刀以上，但是他們酒店的人都很好，他們會告訴我哪裡會有便宜的，又找了幾家看起來是普通賓館的，開口都是25刀，有的滿房了，有的看起來真的太爛了，最後找到一家位於清真寺對面的旅館，開口也是25刀，最後同意15刀讓我入住，我看上的是站在那間房子的陽臺上可以看整個清真寺前的廣場，而且樓下兩邊路口都有好幾個持槍士兵執勤，並檢查過往車輛，看起來安全一些。
這個清真寺以及門前的廣場無疑是大馬士革繁華商圈之一，人來人往的很是熱鬧，廣場四周有很多酒店和旅館以及店鋪、餐館，拜拉達河從廣場中間流過，散發著臭氣，但人們似乎並不在意，有的在廣場上閒坐，有的在廣場四周馬路邊坐著喝茶。
廣場南邊，也就是清真寺的對面有一個很古老的茶館，裡面坐著敘利亞人和阿拉伯人，悠閒的喝茶、抽著水煙，我好奇的走進去看看，引來眾人的目光。門口有個賣玩具的小商鋪，小夥子告訴我，他賣的商品都是產自中國，閒聊期間，他叫茶館裡的服務員給我送來一杯紅茶，告訴我這是Türkiye tea（土耳紅茶），又指指茶館的建築說，Türkiye（土耳其）！這個茶館的所在地是一個很古老的建築，應該土耳其人佔領時留下的遺產，歷史中公元1516年時，大馬士革和敘利亞一起被奧斯曼土耳其人攻佔了這裡。
我安頓好，第一件事就是去辦一張敘利亞手機卡，來之前我不知道敘利亞的手機卡能否上網，我到了廣場西側的一間營業廳，這個營業廳很現代化，進去門口有排隊機，先取號排隊。工作人員都是帥哥靚女，有戴頭巾的女員工，也有不戴頭巾的，看起來素質很高。一個女員工負責接待我，我告訴她我的訴求，主要是上網，在敘利亞一週左右，希望購買2GB-3GB的流量，她開始推薦了一個套餐說有5GB，需要7千多磅，我覺得有點貴，問還沒有可以少一點的，她就又給我設計了一個套餐，告訴我是4050磅，她說3GB的，加上送的流量也有5個GB，我欣然接受，因為才摺合50元人民幣。她當場為我換了手機卡並開通，一看是4G的信號，這一點也不落後啊。辦手機卡需要提供護照並複印留存，辦完之後大家愉快的合影留念。
在我住的那個清真寺（Yalbugha mosque）東側有一個開放式公園（Araman Garden）,公園的草坪上有一些其它地方或者大馬士革郊外來的難民，他們似乎很安靜的呆在那裡，如果不仔細查看，還以為他們在公園裡休閒、露餐，他們慈眉善目一點也不讓人擔心，與他們攀談，他們臉上一直掛著笑容，只是語言不通，聽不出來他們來自哪裡，有一些難民兒童手裡拿著冰淇淋，開心的吃著，嬉鬧著！這裡可能是他們臨時過度的地方。我看過一個關於難民的紀錄片，其中有錢的敘利亞難民都前往歐洲尋找合法的落腳點，他們會變賣一些財產用來作為盤纏，順利的話很快會有國家接收他們，不順利的話要經過很多個國家才能遇到願意接收他們的國家，逃難之路有的人長達幾年才能找到穩定、合法的落腳點。一旦有某個國家願意接收他們，被接受的難民會得到當地政府的救助，包括安排工作、住所，接收相關培訓、學習等福利。普通的難民可能只能前往周邊的國家尋找機會，黎巴嫩、約旦接收了不少敘利亞難民，但約旦的接收能力有限，為了避免過量的難民湧入約旦，約旦關閉了敘約之間的邊境，以色列拒絕接收敘利亞難民，很多想進入以色列的難民被阻擋在邊境，他們擔心難民中混有恐怖分子或情報人員進入以色列。而貧窮的難民只能流落在國內一些相對安全的地方或政府、組織在一些安全地帶設置的難民營中。
公園的中央是一處古蹟遺址，正在修繕，看樣子像是一處阿拉伯浴室遺蹟，裡面堆滿了修繕所用的建材雜物。敘利亞曾被阿拉伯人統治，636年，哈里發歐麥爾一世征服了敘利亞，從此敘利亞開始阿拉伯化和伊斯蘭化。661年敘利亞總督穆阿維葉奪取政權，稱一世，定都大馬士革，建立阿拉伯帝國的倭馬亞王朝，此後，敘利亞在創造輝煌的阿拉伯－伊斯蘭文化方面，一直佔有重要地位。
遺蹟南側是個小廣場，到傍晚時分，人們會在這裡喝茶、抽菸，茶攤經營者備有桌椅供人們使用，顯得就像成都人搓麻將一樣悠閒。
這個公園再向東溜達，順著人流最多的路走，不覺得就走到了一個高大威嚴的城牆邊，這就是被譽為天堂的大馬士革古城。我一開始不知道這是大馬士革古城，我只是順著馬路走到這裡，手裡拿著手機邊走邊拍攝視頻，到了古城邊上，一對男女持槍士兵闖入了我的鏡頭，我也來不及收起手機，就拿著手機問他們這裡是哪裡，可不可以進，男士兵嘿嘿的笑，女士兵卻指著我的手機，說不能照相，就要走了我的幾手機翻看，但是她不知道如何操作，就叫住了一個剛好經過的女孩，女孩拿過我的手機翻看，把剛才的視頻和之前我拍的一些照片要刪掉，這個女孩可真是聽話，不過我手機裡也沒有什麼特別的照片，刪就刪吧，她也是象徵性的刪了一張，視頻並沒有刪除。 這個大馬士革古城自古被譽為“天國裡的城市”，有著四千多年的歷史，建於公元前3世紀，是中東地區最古老的城市之一，也是是整個大馬士革的靈魂。大馬士革在絲綢之路陸路岔口的古塔綠洲上，正對黎巴嫩山脈，位於黎巴嫩山脈和敘利亞沙漠之間的地帶。公元前15世紀即有有關大馬士革記載，歷史上第一個提到這個城市的是埃及特勒·埃爾-阿爾馬納的楔形文字碑，碑文中大馬士革被列入公元前十五世紀被征服的領土，所以大馬士革也是世界上最古老的持續有人居住的城市。
公元前12世紀，大馬士革成為強大的阿拉米人國家的首都。阿拉米人是聖經主流漢譯本中的“亞蘭人”，來自阿拉伯半島的阿拉伯人遊牧部落，屬閃米特人。阿拉米人開鑿運河地下水道，以最大程度地利用拜拉達河的水資源，在大馬士革最先建立了供水系統。這套供水網絡系統後來被羅馬人和阿拉伯倭馬亞王朝改造，至今仍然是大馬士革老城區的基本供水系統。到了公元前11世紀中期，一支猶太人部落居住在此。公元前10世紀，大馬士革是亞美尼亞王國的都城，哈達德神廟在當時非常有名。經過包括巴比倫人、埃及人、赫梯人、亞述人和波斯人在內的多次外敵入侵後，大馬士革被亞歷山大大帝征服。
從大馬士革古城門進入就是著名的哈米迪亞大市場，市場其中的一個大門入口一眼就能看出這個大門具有典型的羅馬建築風格。不錯，這是市場就是始建於羅馬時期，是有一個圓弧形有篷很龐大的市場。公元前64年羅馬人佔領了大馬士革，希臘化的大馬士革變成羅馬敘利亞省的一部分，並日趨繁榮。門口這幾個高大的石柱就是羅馬神話中主神朱庇特的神廟的遺蹟。
建於羅馬時代的哈米迪亞大市場，以歷史悠久、貨物齊全著稱，服裝、布匹、皮革、銀銅器皿和傳統手工藝品應有盡有。整個市場有大小50多條街道，裡面店鋪鱗次櫛比，人來人往，熙熙攘攘，煞是熱鬧。街道上空，用鐵皮搭成天棚，鐵棚上因歲月流逝露出無數小孔，抬頭仰望，猶如繁星點點。
市場裡賣茶的藝人，200磅喝了一杯，酸酸甜甜的，有點像酸梅湯的味道。
哈米迪亞大市場裡巡邏的士兵。
古城裡不僅有市場，還有很多清真寺、街道、民居建築都很齊全。古城每一個入口處都懸掛有現任總統巴沙爾.阿薩德的畫像。總統巴沙爾·阿薩德，是已故總統哈菲茲·阿薩德的次子。他本來是眼科醫生，曾在倫敦攻讀醫學碩士學位。但其兄巴塞勒1994年死於車禍後，他不得不棄醫從政。首先老阿薩德讓其學習掌管軍事，直接做到了共和國衛隊副總司令，總司令就是老阿薩德。巴沙爾憑藉此職位，開始培植自己的軍隊勢力，提拔少壯派軍官，並獲得了他們的效忠。接著老阿薩德安排巴沙爾主管敘利亞反腐，反腐工作很容易做出政績，也是最容易獲得民眾支持的。事實上巴沙爾的反腐行動，也確實為其積累了相當大的人脈和支持。但在這一切就緒後，接班當總統還有一個最大的障礙就是年齡，當時巴沙爾才34歲，而敘利亞總統的年齡下限是40歲。按照這個標準，巴沙爾是不能當總統的。為此，老阿薩德在死前修改憲法，直接將總統任職的年齡下限降低到34歲，巴沙爾正好符合這個年齡下限。2000年6月老阿薩德總統逝世後，巴沙爾晉升為大將，並任敘武裝部隊總司令，7月10日就當選上了總統。
巴沙爾上臺之前，敘利亞其實已經積累了很多社會問題，從1980年代開始敘利亞對黎巴嫩軍事幹涉以及謀求與以色列軍事戰略平衡，軍費開支大幅增加，龐大的軍事開支不僅擠佔經濟建設資金，加劇財政赤字，同時使國家債臺高築，外匯儲備告罄；國營經濟比重居主導地位，政府對國有部門統管過死，管理不善導致工業企業效益低下，宏觀經濟全面惡化；居高不下的通貨膨脹率使物價飛漲，工人以及中下層政府僱員的生活受到嚴重影響；嚴重的貧富分化導致人們的政治認同危機，引起遜尼派穆斯林極大不滿。巴沙爾上臺後還是有意改變這一現狀的，他積極改革，繼續反腐，放開新聞管制，允許言論自由，還引進互聯網，允許使用臉書，發展海外貿易等，這些措施得到敘利亞百姓的歡迎，敘利亞經濟狀況在好轉。但是，這些改革措施觸動了支持阿薩德家族的阿拉維派官僚的利益，他們極力阻撓。最後，巴沙爾不得不妥協，改革也就推不下去了，經濟又繼續惡化，失業率高企。最終於在2011年迎來了全國的示威遊行反抗，後來在美國等西方大國勢力及地區某些大國的支持下發展為全面內戰，這一戰就是7年，至今仍未結束。
古城市場裡古老的鐵門仍保留著，門樑上的巨石上雕著文字都有上千年的歷史。
古城區破舊的房屋，房屋到處都有羅馬建築風格和阿拉伯風格的遺留。
在街道上踢球的少年。
古城裡賣刀具的大爺。
在大馬士革古城區，路過一處非常熱鬧的茶館，人們在裡面打牌、聊天、喝茶、抽菸，我也走了進去，要上了一杯茶，這種茶館消費很便宜，1杯紅茶也就約1塊人民幣。
在古城核心地帶，著名的倭馬亞清真寺就坐落在這裡。 公元636年拜占庭帝國軍隊失敗後，與西方聯繫長達十個世紀之久的大馬士革被穆斯林佔領。然而，在倭馬亞王朝的哈里發統治時期，大馬士革進入了黃金時代，它成為遼闊疆土從北非到中國邊界之間龐大帝國的都城。公元705—715年期間，一座大清真寺在羅馬神廟的舊址上拔地而起。這是一座伊斯蘭世界的經典建築，世界上的清真寺把它當作建築範本來學習。在這座清真寺的建築上，人們可以看到公元八世紀的建築水平，也可以看到古代埃及建築的特色和十八世紀土耳其奧斯曼建築藝術，它見證了歷史發展和人們宗教信仰的變化。
在清真寺的庭院中﹐向南面看，是麥加的朝向﹐凱旋式拱形大門之內，有四個精緻的大理石半圓形凹壁，庭院東西兩邊是長廊﹐有高高的圓頂。 站立在庭院中心，任何人都會感到渺小，四面整齊﹑威嚴的建築群，顯得格外宏偉高大。 在殿內立柱和牆壁的潔白大理石上，鑲嵌著黃金﹑寶石和貝殼的拼圖，參觀者無不讚嘆古代工藝精湛的穆斯林。上圖拱門上方的圖案中的生命之樹，後來我在埃及神廟的壁畫上也看到很多，看來古埃及文化對這座清真寺也有非常大的影響。
為什麼說這座大清真寺在羅馬神廟的舊址上，原來，這裡有一座建於公元前三千年的古廟，廟內有各種神像﹐以哈達德(Hadad)為最高天神，兩河流域的人們到這裡來頂禮膜拜。 後來在公元一世紀，羅馬人把大馬士革的天神請到了羅馬﹐改名為朱庇特，封為諸神之王。 羅馬皇帝命令敘利亞總督監工，在公元193年至211年之間，重塑神像，維修祖神廟。 但是，四世紀的羅馬朝廷決定借用基督教為全帝國統一意識形態的國教，使徒們在政府資助下在帝國各地建造基督教堂﹐位於大馬士革聖地上的祖神廟被貶低了地位，熄滅了香火，379年改建為聖約翰洗禮大教堂。 聖約翰大教堂禮拜上帝和耶穌基督二百五十年，敘利亞的羅馬統治者政治腐敗，在戰場上輸給了南方的穆斯林。於是，阿拉伯軍隊636年破城而入，把羅馬人趕回了歐洲。 在公元708年至715年期間，當政的瓦立德哈里發命令在原聖約翰教堂地基上建造一座以後永遠不會被超越的宏大清真寺，其規模就是我們今天所看到的樣子。
大清真寺每日都會迎來很多參觀朝拜者，他們撫摸、親吻寺內聖物併合影留念。參觀寺內必須脫鞋，並免費寄存，取鞋時可以適當放下點小費，照相只允許用手機。
清真寺門口等待參觀的人們。
大馬士革城牆外有一處薩拉丁抗擊十字軍紀念塑像。 薩拉丁是敘利亞歷史上的重要人物，他是埃及阿尤布王朝首任蘇丹，他抗擊歐洲侵略者十字軍，奪取了耶路撒冷，使穆斯林和基督徒在這裡的爭奪發生了轉折性的變化，使埃及重新成為伊斯蘭教遜尼派的信仰區，奪取了敘利亞等地，使埃及和西亞廣大地區重回到同一政權的統治之下。11世紀至13世紀，敘利亞人民積極參加了薩拉丁遏止十字軍侵略和拜伯爾斯打退蒙古人進攻的戰爭，為使阿拉伯人民免遭外族長期蹂躪，捍衛阿拉伯－伊斯蘭文化作出了貢獻。 在大清真寺北側一牆之隔就是薩拉丁墓所在地。
薩拉丁陵墓就在倭馬亞清真寺北側的一個小公園內，裡面除了他的墓外，還有一些殘破的羅馬石柱。
包裹著黑色布衣的就是庫爾德人薩拉丁的墓。
在倭瑪亞清真寺的南面不遠就是阿茲姆宮，以前是奧斯曼帝國統治者居住的宮殿，阿茲姆宮相當於伊斯蘭建築形式的故宮，為1750年大馬士革總督阿薩德.阿茲姆所建，就用他的名字命名。
宮殿為傳統的大馬士革建築，分為兩部分，一部分叫做閨房，是家中成員的居住地，包括有廚房、僕人宿舍和浴室；另外一部分是為訪客準備的，包括有會客大廳、接待廳和大大的長方形庭院，院中有兩個大水池。廳堂及其露天部分都用大理石、瓷磚和精美的木刻裝飾，富麗多彩。
阿茲姆宮現為敘利亞民間歷史博物館，裡面展覽著敘利亞民間展覽品，著盛裝的人體模型再現了敘利亞人的生活，可以讓遊客更好的瞭解敘利亞的歷史生活。
我沒事就在清真寺附近轉悠，我對每個城市的老城都情有獨鍾，對新城不是太感興趣，看著老城區的建築、生活的人們總有一種歷史感，又充滿了藝術性。
又轉到在清真寺的北面，看見一個規模也不小的清真寺很是特別，外牆都圍著黑色的紗布，顯得莊嚴肅穆，這種感覺這讓我想起來了在伊朗馬什哈德聖陵，我就走向前，門口有安檢，也有持槍保安，我徵求同意後脫鞋進入參觀。
這個阿里聖戰者( Al mujahedeya mosque)清真寺裡面也是富麗堂皇的，裡面的人員都很和善，有一個工作人員還給我一本關於這個寺的英文介紹。禮拜殿內擺放著羅凱亞的靈柩，羅凱亞是穆聖女婿阿里的孫女，因捲入教派衝突，年僅四歲時就瘐死於大馬士革獄中，後被追隨阿里一系的什葉派穆斯林尊為聖徒。1985年，敘利亞的堅定盟友、同樣信仰什葉派的伊朗出資修建了這座波斯風格濃郁的羅凱亞清真寺。許多男子在靈柩前祈禱，默默哭泣。
離開清真寺，一個人繼續在老城區逛，眼前看到一個敘利亞薄餅的生產工廠，很多人在廠房設置的窗口前排起長隊購買薄餅。我也經常吃這種薄餅，很有嚼勁，也很頂餓。這種雙層薄餅是麵粉發酵後烙成的，在敘利亞也稱為“麵包”，可以長時間保存，是敘利亞的國民食品。據說敘利亞政府對薄餅加工企業會給予一定補貼，所以價格比較便宜，甚至憑票可以定量免費領取。
廠房的周圍還有一些把領出來的餅攤在鐵架子上等涼的，也許剛買出來的餅很熱，他們就先涼一下然後再打包拿回家，也有一些可能自己吃不完倒賣的，他們攤在自己的車上，邊涼邊賣。
薄餅在敘利亞是餐桌上必備的食物。在餐館就餐，無論你點什麼菜一般都會給你上一份薄餅，你可以隨意享用。這種捲餅更是敘利亞街頭的美食，在黎巴嫩、埃及也可以吃到，就是用薄餅捲上幾種菜，再塗上一些奶醬，然後再烤上兩分鐘，就可以享用了，烤過的薄餅吃起來焦脆。裡面卷的常見菜有烤肉串、生菜、酸黃瓜、西紅柿沙拉、奶酪、醃橄欖、洋蔥和豆醬等。最簡單省錢的吃法是在家吃薄餅蘸豆醬，外加喝涼水了。總之，只要有足夠的薄餅保證，即便是在戰爭歲月，人們也不會捱餓！
這個是賣各種雜糧的小店，店主任憑鴿子前來啄食。
再往東走就來到了一座看起來很普通的石砌城門—— 凱撒門。大馬士革古城四周有高牆環繞，共修建有八個城門，凱撒門是其中最富有傳奇色彩的一個。相傳當年耶穌基督的十二門徒之一聖保羅奉耶穌的旨意到各處傳播福音。有一天主給予他啟示，要他進入大馬士革，到城裡去宣講上帝的福音，因為這個城市裡居住的是正在經受苦難的上帝的子民。 聖保羅在進城之前被再三告誡，他必須從凱撒門進城，否則他將不能得到神的保護。聖保羅完全照做了，進入了凱撒門，來到大馬士革。但是城裡的異教徒發現了他，要捉拿他當眾處死。無路可退的時候，他請人將他放在籃子裡，從大馬士革堡壘降到了凱撒門，而追捕他的敵人卻跌倒在這城門裡爬不起來，他則因虔信主的啟示而獲救。
在凱撒門的旁邊有座全城最堂皇、最壯觀的基督教堂--聖保羅教堂，是專為紀念傳說中的使徒修建的，它與凱撒門一道，成為了古城的象徵，直到現在都吸引著無數的人來此瞻仰。
聖保羅教堂附近有一些酒吧，是基督教徒們舉行派對和狂歡的場所，我不小心走到一個”Red Ber”酒吧門口，被一個服務人員邀請到室內，裡面有一些基督教徒正在舉行派對，他們在一個長桌前一起唱歌，用餐，我坐了一會就離開了，工作人員說希望我晚上能來，我禮節性的點頭致謝。這裡一帶有很多大大小小的教堂，應該屬於基督教區域，一些酒吧隱藏在這深深的巷子裡，能尋找到一些歐洲的小感覺。由此不難看出，在這個千年老城裡，伊斯蘭文明與基督教文明相互交融，各具特色。據資料，現今大約有400多座伊斯蘭教清真寺和70多座基督教教堂，遍佈大馬士革古城內外，他們氣氛融洽、互相尊重、互不侵犯的生活在一起。這也說明大馬士革是一座包容性很強的城市。
在敘利亞，因為很少看到遊客，所以我每到一處都會引來無數的目光注視，這也給我的出行帶來了不便，在這裡我一直不敢把相機拿出來拍照，只能用手機隨便拍一下。相機在這裡總顯得很扎眼，也很敏感。我在大馬士革基本都靠徒步來參觀這個城市的，第一天基本都是在老城區轉悠，也沒有感覺到不安全，大街小巷來來往往的人都很多。
晚上回到旅館，樓下白天嚴肅的兵哥哥此時因為人少變得輕鬆起來。旅館樓下南北兩條小路口都是有好幾個士兵把守，可能兩個路口裡的社區有重要人員的家屬院，進入兩個路口的車輛都要檢查，至少要看一眼車裡情況，有的還要打開後備箱或者接受儀器掃描。他們就在我樓下，我站在陽臺上可以清清楚楚的觀察他們的一舉一動，但是我也一直沒有敢拿相機給他們拍照，擔心他們懷疑我是特務人員而遭調查。今天我回來這個年輕的士兵主動給我打招呼，可能是看見我很多次熟悉了，主動要求拍照合影，還叫我去和他們同事一起去喝茶，但是一會過來兩個似乎是個軍官的小領導，他立馬都站了起來，變得有點嚴肅起來，後來領導也沒事，可能就是隨便問問，還拿起桌子上的畫冊給我講起來，畫冊上是士兵士兵訓練的場景，還有巴沙爾檢閱部隊的照片。但是他們不給我玩槍，這個小夥子想給我玩槍，另外一個士兵提醒他不允許我玩，那個士兵看起來比較有原則一些。 晚上似乎聽到幾聲像放炮一樣的聲音，有點擔心美國或以色列的導彈，但很快沒有動靜了。
我第二天想起新城轉轉，從旅館向西，是一個毀壞的建築，看起來是以前重要的機構，已經封閉，但是裡面有人視察，似乎準備研究修復工作，再向西走到了大馬士革國家博物館，花了500磅門票進入，裡面除了正在施工修葺的工人，幾乎沒有參觀者，博物館院子裡綠樹成蔭，草坪、路邊擺放著不值錢的普通文物殘石，門都沒有開。
我問一個工作人員，他說裡面什麼都沒有，他帶我進入一個開著門的展覽室，裡面空空如也，展臺和展櫃裡的文物已不知去向。
我問：東西哪裡去了？他說：因為戰爭什麼的，我以為因為戰爭擔心文物被損壞收藏起來了，但是有人說，文物是因為戰爭被巴沙爾政府賣錢買軍火了 ，這種說法也無從核實。我相信一旦敘利亞局勢完全穩定，博物館一定會重新全面開放，一些文物也會重新展出。
上圖就是博物館的門票，門票上印著被譽為“沙漠中的新娘”的帕爾米拉古城遺址，我問工作人員，我可以去這裡嗎？工作人員說帕爾米拉不在大馬士革，你不能去，它已經沒有了。說的時候用手做槍擊狀“砰砰”，我不知道他是表達帕爾米拉那裡有恐怖分子很危險，還是意思是說那裡已經被槍炮摧毀了。據新聞報道，著名的帕爾米拉古城遺址確實2015年落入極端武裝組織之手，經過反覆爭奪，2017年敘利亞政府軍徹底奪回古城控制權，但古城遭到了大肆破壞，文物也已被他們洗劫一空。當時一生從事帕爾米拉古城保護與研究的考古學家哈立德·阿薩德先生也慘遭ISIS殺害，因為這位偉大的考古學家在ISIS佔領帕爾米拉前轉移隱藏了一批文物並拒絕向ISIS透露文物位置。敘利亞官方在收復帕爾米拉後表示“最糟糕的狀況並沒有發生”，大部分古蹟得到保存，並將花費五年時間來修復古蹟，但非常重要的貝爾夏明神廟和貝爾神廟（似乎只剩一堵牆）已被炸燬。
從博物館出來再往西向新城的倭瑪亞廣場方向走，路過一段軍事區，路邊有幾處軍事大院，門口都用水泥墩子攔著，與主路隔離出一條專用道來，我在專用道里步行，他們也不管，門口還有執勤士兵給我打招呼，在另外一個大院旁邊有幾個士兵在路邊喝茶，給我打招呼，邀請我坐下來一起喝茶，這種茶名字我忘記了，是一種植物的葉子，他們比劃著，意思是可以清咽利喉，我喝了一口，清涼並澀澀的，可以接受。
告別士兵們，走不遠我來到了倭瑪亞廣場，這是一個進入大馬士革重要環島型路口，連接市中心與幾個重要的公路和地區。廣場取名於倭馬亞王朝，倭瑪亞王朝當時大馬士革是首都。
倭馬亞廣場廣場正中是一片綠地和一個巨大的噴水池，廣場東側矗立著一座似星似劍的雕像，名叫倭馬亞之劍，顯示出了敘利亞人民向自己民族、國家歷史上曾經最輝煌、閃耀的那個時代表達敬意與紀念。倭瑪亞之劍雕像背後，是敘利亞國家大劇院，南邊是敘利亞國家電視臺。廣場西南不到兩公里是大學城。向北可以望見卡辛山以及山下層層疊疊的新城居民區。 由於這裡附近分佈著多處政府機構，因此倭馬亞廣場也成為了各種爆炸事件、恐怖襲擊事件頻發的地方。 2011年6月20日，大規模親阿薩德總統的集會在倭馬亞廣場舉行。 2011年12月，位於大馬士革倭馬亞廣場附近的敘利亞安全局分支機構建築遭汽車炸彈襲擊，至少造成30名軍人和平民死亡。 2012年9月26日，敘軍總參謀部建築附近發生了兩起恐怖爆炸並燃起大火。爆炸現場濃煙滾滾，倭馬亞廣場周圍隨即發生激烈交火。 2013年3月，倭馬亞廣場再遭多枚迫擊炮彈襲擊，造成至少一人死亡，多人受傷…… 2018年4月，英美法空襲大馬士革後，近百名敘利亞民眾聚在這裡聲援敘利亞政府和軍隊。他們揮舞國旗，高喊口號，路過的汽車也紛紛鳴笛和人群互相致意。
離開倭瑪亞廣場我看到西北方向的卡辛山下豎立著一杆高高的敘利亞國旗，它指引著我向它走去，走到近前一看是一個公園，高高的國旗在公園裡面飄揚。公園不需要門票，我便走了進去。
公園環境優美，有很多學生在遊玩，他們互相打鬧，還看見一個小團伙為首的高個子學生毆打另一個同學，這群學生痞性十足。另外一群學生要好一些，他們要給我拍照合影，跟了我很遠，最後還讓我給他們胳膊上用中文寫上他們的名字，他們爭先恐後，還有人維持秩序，強勢一點的學生寫完了，就阻止其他同學寫，象明星的保鏢一樣連推帶說的把其他同學們驅散了。
這是公園裡休閒的士兵，叫我過來喝茶，但表情嚴肅，也不會說英語，我用軟件交流，他幾次說想和我一起去公園裡散步拍照，我說我從那邊過來的，不想去了，拒絕了他的要求，因為我感覺他過於嚴肅，有一種不好的念頭閃過我的腦海，我甚至想到了他會不會是同性戀。。。。。。
我離開公園向卡辛山上走，這裡是新城區，街道很乾淨也很寬，綠化很好。
卡辛山下都是富人區，有一座座的花園洋房和別墅，再向上的房子可能會差一些。天氣很熱，我看著山還挺高，實在累了，就不想再往上走了，就順著路拐向了東。
這裡山下的豪宅住戶很多有私人保安。
遇到大堵車，新城區都是新式樓房，馬路雖寬，車也多，中午正放學時分，很多家長接學生，造成學校周圍的路全面擁堵。幸虧我是徒步啊。新城區還有很多時尚的炸雞店、果汁店，一大杯純芒果果汁也要10幾塊錢。
又一個路口，遇到一個賣香水的小店，店主可以現場調製香水，這是我第一次看到現場調製香水賣的，世界知名品牌氣味的香水他都能調製。大家很多人都知道大馬士革玫瑰很是有名，大馬士革玫瑰最早出現在波斯卡尚地區（現伊朗伊斯法罕省卡尚），早在4000年前，傳入大馬士革，十字軍東征時傳入歐洲，14 世紀開始在保加利亞及法國等地廣為栽種，是世界公認的優質玫瑰品種。大馬士革玫瑰是個世界上珍貴和古老的玫瑰，每年只開一次花，花期只有18天。 平均5000公斤的玫瑰鮮花才能提取1公斤的大馬士革玫瑰精油，也就是說1g的精油集合了2000多玫瑰花的精華成分。大馬士革玫瑰精油是世界上公認品質最高的玫瑰精油，素有“液體黃金”之稱。無數大牌香水、香氛、精油、化妝品、護膚品中都含有大馬士革玫瑰的提取物。
大馬士革總體上來講還是比較安全的，這裡一切井然有序，政府可以把控這裡的一切運行。很多家鄉發生戰爭的人們也都來到大馬士革尋找生活，這裡對於敘利亞人來說就是天堂。大馬士革的人們大都溫文爾雅，目光和善，他們樂於助人，真誠友好，買東西亂要價的現象不多，但是也有，我在公園門口買水，那個年輕店主就問我多要價，小瓶水100鎊，他開口200鎊，我笑了笑，他不好意思了就只收了100鎊，大瓶的200-300鎊，敘利亞匯率是1美元=450鎊，有些地方只給到430鎊。住宿四星級以上的都要50美元以上，三星級的30美元以上，普通旅館25美元左右。 大馬士革的安全、和平與歡樂的景象讓我忘記了這裡是正在發生內戰的國家，我完全沉浸在這個看起來美好而又和諧的城市裡.......
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