引言
寒冬臘月，當大雪紛飛，冰雪覆蓋大地時，正是冰雪攝影的大好時機。但是，冰雪照片拍了很多很多，可真正打動人心的佳作卻很少很少。特別是攝影愛好者，看到冰雪滿心歡喜，但是片子拍完卻很少有滿意之作。究其原因，恐怕是未掌握其拍攝要領，對冰雪攝影的特殊性缺少了解之故。
做為一名風光攝影師，針對這些情況，結合多年來拍攝冰雪的經驗教訓，談談冰雪攝影的要領。
雪景攝影之所以難，第一首先條件艱苦、不能像平時那樣死磕，在雪地裡等光線，因為人和攝影器材都受不了，因此雪景攝影更需要對於天氣、環境準確的預判，運籌帷幄之中，決勝千里之外。除此之外還要有堅忍不拔的毅力。
為了拍攝廣袤的林海雪原，獨自一人揹著帳篷走進了人跡罕至的林海雪原深處，這裡沒有人，更不會有什麼住宿條件，這裡積雪足有一米厚，氣溫零下四十度，要想在這麼惡劣的條件下活下去都困難，拍片就更加的苦難，北風呼嘯，吹過雪原，在雪原上留下風的痕跡，我只好在雪原上用工具挖出兩米長，兩米寬的雪坑，把帳篷一半埋在雪坑裡避風.還好帶了零下四十度溫標的睡袋。
雪地露營
化雪煮麵
但是到了晚上風很大，吹得帳篷好像馬上要散了，我凍得要死，只好想辦法不讓自己凍死在這裡，還好我帶了氣罐和燒水的戶外爐頭和鍋，我打算融化一些雪水，燒成熱水，灌在保溫杯子裡，喝一點熱水，然後多餘的水可以放在杯子裡，把杯子當做熱水袋，放在睡袋裡，讓自己暖和起來，可是氣溫實在太低了，氣罐的氣不能氣化，氣罐根本點不著，我就用手搓，搖晃著氣罐有10分鐘，終於氣罐燃起來了，也成功燒出些雪融化的水取暖，就這樣成功在林海雪原裡面露營了一晚，天道酬勤，第二天早上給了個非常好的火燒雲天氣，我徒手爬上防火瞭望塔，拍到了這張林海幻境。
實戰中雪景攝影有哪些注意事項呢？
1.車輛安全
車輛更換防凍發動機油、防凍玻璃水、儘量不要開柴油車，更換雪地胎和防滑鏈，下坡時侯不要猛踩剎車，過彎也不要踩剎車過灣。
雪地山路
雪地胎+防滑鏈
2.人身安全
雲頂天宮
在長白山拍攝的這張雲頂天宮，當時把三腳架架在了懸崖的邊緣，然後自己繞過去到對面的山頂自拍。晚上黑天瞎火的沒意識到架三腳架的地方非常危險。第二天早上拍攝日出，從側面一看，自己如果在把三腳架架的向前一步自己就有墜崖的可能，有生命危險，自己想想都後怕。
因為在北方下完雪，由於山頂風大，風將雪先固化，處於懸崖邊緣的雪，再由風侵作用下面被掏空，然後再下新雪，週而復始，形成雪蘑菇，但是其實下面是完全空堂的，只要人踩上去，肯定崩塌滑墜。因此山地雪景攝影，一定要遠離山體的邊緣，尤其是夜晚看不清周圍的地形的狀況。
日沉冰海
潮水一直在漲，冰都漂了起來，但是我知道，以後再有不會有機會拍攝這樣的機位，這就是《雷霆之怒》那個機位從側面看過去的角度，可能以後也不會有人冒險去拍這個角度，所以我還是狠狠心，站在浮冰上，堆棧長曝光，拍攝完了這個場景。但是回撤的時候差點丟了小命，海浪很大，浮冰擺動的厲害，把我直接晃進了冰海里，我右手這時候還拿著RRS-33這麼大的腳架包，不能游泳，而相機包背在背後，在危機關頭我還是先把腳架包先拋在浮冰上，自己奮力的游泳，讓後背儘量不沾水，可能是生存的本能，也顧不得冷，終於手抓住浮冰的邊緣，爬了上去，要是浮冰把我擠在海底，我估計真的掛了，這是離死亡最近的一次拍攝。
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如芒在背
在北方冬季拍攝冰海的時候，一定要熟悉潮位信息，有的時候表面上看著已經凍實了的海面，隨著漲潮，海冰也會被海水浸溼，掏空，一腳踩下去，可能直接掉進海里，危及生命。
冬季就算在岸邊拍攝冰海也最好穿上水岔褲，避免被大浪打溼。只要被海浪打溼，北風一吹，衣褲瞬間結冰，在北風中相信你堅持不了十分鐘。
3.防凍保暖
除了厚重的衣服之外，你還需要視情況準備好圍巾、棉口罩，還有一項至關重要的道具——手套。重要的是：千萬不要讓你的手裸露到空氣中。南方的攝影師尤其是玩航拍的喜歡帶那種手指可以露出來的手套，在北方零下20度最好不要把手指露出來，可以選擇很薄的觸屏手套外面再套一個攀冰手套。
-20以下不適用
+
觸屏手套+攀冰厚手套
忠告：千萬不要用你的血肉之軀，去碰零下20度的任何金屬件！
4.人的保暖，最重要的是動態保暖與靜態保暖的結合
拍攝時候羽絨服
徒步保暖夾層+衝鋒衣
在拍攝林海雪原的時候我需要穿越林海雪原找到合適的機位，要重裝穿越林海雪原，很多地方積雪有1米深，但是在徒步穿越的時候，我只穿了放風的衝鋒衣，裡面一件厚抓絨保暖，因為在運動過程中，會發熱，保證一個適當的保暖的平衡最重要，就是在這麼冷的天氣運動儘量不要出汗，一旦出汗，只要停下來不運動，就會造成失溫 ，汗液帶走大量熱量。
所以我不穿羽絨服，避免運動過熱，避免徒步一身汗，拍攝冰冰涼。這就是我說的動態保暖，而且這麼深的雪徒步，要有雪套，避免雪倒灌進。
在運動保暖層的內衣選擇上，切記一定要穿能快速排汗的速幹內衣內褲，絕對不要穿全棉內衣。沒有戶外運動經驗的人會錯誤地以為全棉內衣最好。 大錯特錯。 其實我們都有體會，全棉內衣在運動導致大量出汗後會吸收汗水，長時間潮溼，使人非常不舒服；在寒冷的冬天更可能潮溼因引起身體失溫，嚴重時會危及生命。
然而在霧凇島的冰面上守候光線的時候，就要穿最厚的羽絨服、羽絨褲、和帽子，因為在冰面上保持靜止不動的時候，人體沒有運動產生的熱能，只有將自身產生的熱量保持在羽絨服內才能保暖，即使這樣在接近零下30度的冰面扛上兩個小時也是非常艱苦的。對於靜態保暖，肯定就是羽絨服更保暖，因為長時間在戶外，不做大量運動，也不會產生更多熱量，我們需要把熱量存在衣服內。
對於靜態保暖，羽絨服是最暖和的，但是對於羽絨服的品牌也不要人云亦云，不是越貴就真的越好。
除了厚重的衣服之外，你還需要視情況準備好圍巾、棉口罩，還有一項至關重要的道具——手套。手套不能太短，至少要能蓋住手腕；手套不能太厚，不能過度影響手指靈活性否則你連調參數都很麻煩。
5.相機保暖
除了要做好對自身的防護工作，你還得注意保護你的器材，而其中最需要注意的就是相機電池。
相機棉服+暖寶寶
在低溫環境中（一般指 0° 左右），相機的電極反應速率會變慢，卻必須保持相同的輸出功率，因此耗電量會增大，同時也會影響電池壽命。所以，如果你要去很冷的地方拍攝，不僅要帶上幾塊備用電池，還要把它們放在溫暖的地方保存（比如說放包裡用布裹著，或者放個暖寶寶）。
在極端寒冷的地區拍攝，攝影師們甚至會把電池和相機分開存放，只在需要拍攝時再裝上電池，以最大限度提升電池性能。
我通常在戶外拍攝的時候給相機穿上棉衣，然後在靠近電池倉的的相機棉衣內側貼上暖寶寶，這樣可以避免掉電過快。備用電池也是放在貼近身體的羽絨服內的口袋裡。
6.相機起霧/結霜
戴眼鏡的人都會有過這樣的遭遇：當你從室外走進溫暖的室內時，眼鏡片上會起一層霧，讓你看不清東西。鏡頭也會有同樣的問題，而且更嚴重：不僅會影響取景，還可能會在相機、鏡頭內部也起霧，引起一系列問題，需要我們重視。
鏡頭起霧
USB加熱除霧帶
在冬季戶外拍攝的你一定有過這樣的體驗，就是在低溫環境下進行拍攝時，水汽常常會在鏡頭上形成水霧，因此常常給拍攝帶來很大的困擾。一款USB鏡頭加熱袋，能夠實現快速升溫以及持續保溫，具體性能能夠實現快速啟動5秒鐘加熱，並能根據實際需要智能地達到50°C，並且平均溫度保持在30°C。這樣就會保證鏡頭不因周圍氣溫下降，冷卻產生霧水凍結鏡頭，從而實現設備在夜間溫度下降或惡劣天氣下正常工作。
我們從冰冷的戶外拍攝回來，都想迅速回到屋裡暖和暖和，我們把相機從戶外帶回溫暖的室內的時候，相機就會大量凝結水汽，相機出汗，這對機身的電路也是有損害的，同時相機的鏡頭也會大量出汗，如果接下來我們還有想拍攝的，這時候由於鏡頭出汗我們什麼也拍不了，只能慢慢等相機和鏡頭慢慢烘乾。
解決方案是，讓相機與鏡頭保持與室外溫接近的溫度，這樣就不會起霧。我通常的做法是從室外拍攝回來直接把相機仍在汽車後備箱，或者將電池拿出，直接放在室外。確定沒有拍攝計劃的時候，才會將相機帶入室內。
在室外拍攝時，有一種舉動也會導致起霧甚至是結霜現象，那就是把臉湊近鏡頭/相機/LCD 屏。要知道，你呼出的氣體溫度可比環境溫度要高得多，如果溫度足夠低，你哈出的熱氣甚至可能在LCD 上製造出一層冰：所以，不要隨便把臉湊近你的器材；在用 LCD 屏取景構圖時，最好也暫時屏住氣。
7.避免三腳架結冰
我曾經在大冬天，帶著三腳架去拍溪水，為了找個好機位，把三腳架支在了河水裡。然後，收工之後，並沒有將三腳架上的水擦乾，並晾乾。而是直接將溼乎乎的三腳架直接收起來，並將三腳架直接仍在車的後備箱，奔往下一個拍攝點。大家猜一猜，後來發生了啥？等我到了下一個拍攝點，打算拿三腳架拍攝的時候，三腳架拉都拉不開，直接被凍死了，放在車裡暖風吹了好久，才將三腳架解凍。
以上事例告訴我們，冷天跑到潮溼地區拍攝，一定要及時把腳架擦乾，至少也要把腳架放在溫暖些的地方。如果以上兩點由於條件所限你都做不到，那就把三腳架的“腳”全部伸到最長，同時鬆開鎖釦（或鎖定旋鈕），這樣即使結冰了，清理起來也會比較方便，給你造成的麻煩也最小。再上圖中我標記出容易結冰，或者被雪夾在一些縫隙，導致三腳架或者雲臺無法正常使用，相機可能從雲帶上直接滑落，因為有雪在夾縫相當於潤滑劑，根本鎖不死，各位影友在戶外的時候要多多留意。
8.冰雪輔助工具
《乾坤太極》天為乾，地為坤，水為太極，乾坤太極！
2017年初3月份，剛下過一場雪，我想到一座山的山頂拍攝乾坤太極這個場景（至少目前我沒看過有人拍攝太極灣銀河拱橋），為了拍攝更好的畫質，我打算赤道儀拍攝，還帶了RRS TV33+BH55 PRO球檯和我平時用的捷信1542登山者系列，機身帶了sony A7S 天文改機和sigma 20 f1.4 和 尼康D810 +14-24,半夜11點開始爬山，由於雪太大，我的車被誤到半路，到山腳下就還有3km，上山正常說步行40分鐘，但是山上雪的厚度超出我的預料，有半米深，到了膝蓋，在這麼厚的積雪徒步爬山非常消耗體力，而且一腳深一腳淺，鋰電手電在低溫下迅速掉光了電量，只有一個人摸黑爬山，凌晨3點銀河就要升起，我還趕著時間拍攝，帶著這麼多器材到了半山腰我也氣喘吁吁，體力不支，這時候只有捨棄一些不必要的器材了，輕裝上陣，於是我選擇把大的三腳架和赤道儀扔到雪堆裡，等下山的時候回來撿（反正半夜荒山野嶺也不會丟），就這樣經過近3個小時的徒步登山在銀河升起前，按時趕到了山頂！
下山天亮時候拍攝半夜上山踩出的路
其實這次出行這麼艱苦的原因還是因為我忘帶了一個雪地戶外神器！
雪鞋
雪鞋又稱踏雪板，看上去像很寬很短的滑雪板。在很深的雪地上行走的時候，雪鞋可以通過將人的體重分散在更大的區域，避免深深陷入雪地之中。
在積雪很多的地方，很多拍攝點只有穿雪鞋才能走到。如果要爬山的話，有把後跟墊高的“上升器”的雪鞋能給你節省很多體力。對多數“大眾”拍攝點來說，雪靴大概不是必須的。如果你確切知道你去的地方需要在深雪上行走的話才需要購買。
在一些運動極限類的冰雪拍攝上，冰鎬、冰斧、攀冰鞋也是必不可少的輔助裝備。
9.如何正確曝光
拍冰雪曝光過點好還是欠點好，主張不很一致。主張減少曝光量的人認為：冰雪的反光很強，相機測光表所測得曝光值受冰雪反光的影響而增高，所以減去虛高假象，曝光才會準確。主張增加曝光量的人認為：冰雪反光是很強烈，但與陰影面的反差很強，減少了曝光量，陰影面會失去影紋，所以應該照顧到陰影面，增加一點曝光量。哪一種主張對呢？（以上為其他人觀點）
我個人更偏向於增加一點曝光量效果會好一些。
增加了曝光量不僅陰影面曝光準確，冰雪會顯得更為白潔。曝光量增加多少為好呢？一般來講，當相機測光表測定曝光值之後，可再增加1－2擋曝光量就較為理想。但是最終的效果還是以直方圖為標準。其實可以通過CPL濾鏡消掉一些雪的強反光，減少明暗反差，得到一個很均衡的曝光照片。對於上面的場景，雪的反光也會相當嚴重，這時候我們需要使用CPL濾鏡，消除雪面的強反光。CPL濾鏡可能是雪景攝影最常用的濾鏡，最常用的場景也是太陽昇起之後的強反光時刻。
10.多視角拍攝
風光不只是大廣角，這些非常有意思的長焦小景會讓你的片子與眾不同且難以複製。第一張《雪脈相連》拍攝於南美剛剛下過雪的早上，雨夾雪將光禿禿的黑色樹枝覆蓋，從樹底下看過去非常有趣，於是我換上100-400GM這枚鏡頭，拍攝樹枝的局部，黑白的反差和樹枝像河流一樣相連，最後海納百川的姿態讓我覺得這張片子非常的與眾不同。
這幅《層林盡染》我是爬到防火瞭望塔上用70-200長焦鏡頭豎構圖拍攝，雖然長焦鏡頭有壓縮景深的效果，然而，站在高處俯瞰林海，前面的樹木將後面的樹木遮擋，錯落有秩，遮擋法和縱透視加上豎構圖的綜合運用，配合豎構圖可以讓畫面顯得更加的立體。畫面還同時具備冷暖的光影對比，色相和明度的進退。遮擋和縱透視都可以通過前期改變相機機位的方法來實現，攝影師在構圖時不妨多加思考。
除了換上長焦鏡頭我們你還可以使用無人機進行上帝視角拍攝，但值得注意的是在極寒的條件飛無人機會有以下問題：
1. 雪太厚，沒地方起飛。（可手持起飛解決）
2. 飛行時間大大縮減。（留夠充足電量返航）
3. 手機不能長時間遙控。（暖寶寶+熱水袋給手機加熱）
結語
這篇近六千字的文章是我多年的冰雪攝影的經驗總結，絕不是網站上覆制粘貼過來的，都是本人親身經歷，都是一次次實戰得出的教訓和真知，希望對大家有所幫助，冰雪攝影真的非常艱苦，最後祝大家多出大片！
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