西班牙首都馬德里，古典、冷靜。第一眼看上去，似乎只是一個平平無奇的歐洲城市。
她不像巴塞羅那——在高迪天馬行空的加持下，整座城市的空氣中都漂浮著五彩的夢幻泡泡。
她也不像安達盧西亞——豔陽將土地炙烤成了這個國家的代表色——紅色，再加上刺激的鬥牛、悲愴的弗拉門戈、異域風情的建築，這裡被認為是“最西班牙的地方”。
“缺少一點個性”，是大多數來西班牙的旅行者對馬德里的評價。
正中心的地理位置，讓她順理成章地成為西班牙的交通樞紐。旅人們都會經過，卻無暇多看上一眼，只是匆匆地來，匆匆地走。
忙著一早奔赴周邊的著名小鎮，來個一日遊；急火火地跳上火車，東去、南下、北上，前往遠方的目的地。
圖：窮遊er@洋意Ale
不過這樣也好，最後在馬德里留下的，都是與這座城市真正投契的人。
沒有了旅遊區喧譁吵鬧的打擾，愛她的人有機會從容不迫地感受她的內涵。即便是初來乍到的遊客，也能輕而易舉地融入其中，做一回當地人。
「藝術金三角」中的尋常生活
圖：窮遊er@洋意Ale
如果在馬德里只能去一個地方，那無疑是“藝術金三角”了。這裡是文藝馬德里的代表。
普拉多博物館、索菲亞王后藝術中心和提森-博內米撒博物館，三座重量級的藝術機構構成了這個穩固的三角形。
它們捱得如此之近，以至於很難在世界上找到一個藝術氛圍同樣濃厚、看展密度如此之高的區域了。
圖：wikipedia@Emilio J. Rodríguez Posada
普拉多博物館是世界上最重要的美術館之一，以西班牙及整個歐洲的古典繪畫見長，囊括了從哈布斯堡王朝到波旁王朝的王室收藏。
委拉斯凱茲的《宮娥》是鎮館之寶，身著蓬裙的女性形象深入人心，常常出現在西班牙各地的紀念品商店中。
圖：西班牙國家旅遊局
這個誕生了畢加索、達利等大師的國度，將現當代藝術中最精妙的奇思妙想，裝進了索菲亞王后藝術中心的“大盒子”裡。
拋開其他傑作不談，即使全館只剩下《格爾尼卡》一件作品，也值得你專門前去朝聖。
圖：窮遊er@洋意Ale
提森-博內米撒博物館的名氣不及前兩者響亮，質量卻毫不遜色，精妙的收藏和優雅的布展一定會帶給你驚喜。
建立在提森家族私人收藏基礎上的展覽，以個人視角，寫就了一部上至中世紀、下至20世紀的生動美術史。
圖：委拉斯凱茲，西班牙最重要的藝術家之一。達利高高上翹的鬍子就模仿自他，以表達對大師的敬意，後來成為達利的個人標誌。
儘管這些美術館經常位於“世界最受歡迎的博物館”之列，也毫無疑問是馬德里最受歡迎的景點之一，但它們從未被遊客真正攻陷過。
圖：窮遊er@洋意Ale
在那個快樂得冒泡泡的美術館裡，認識了大畫家哥雅（Goya）、格列柯（El Greco）、維拉斯蓋茲（Velazquez）、波修（Bosch），當然還有許多臺灣比較不熟悉的宗教畫家。
——三毛
一早在美術館門口，和你一同排隊等待開門的是已經退休的西班牙老爺爺、老奶奶們。老師將課堂搬到了展廳裡，孩子們圍坐一圈。
在小朋友眼裡，索菲亞王后藝術中心的公共小廣場是盡情奔跑、嬉鬧的遊樂場。而一旁的美術館咖啡廳時髦、Fancy，是當地人閒暇時光約會小聚的私藏地點。
圖：窮遊er@洋意Ale
美術館多會在閉館前一兩個小時免費對公眾開放。卡著這個時間段前往的遊客多會遺憾連連，在如此短暫的時間裡怎來得及領略如此浩瀚的藝術精品呢。
倒是當地人下了班，挑兩三幅心儀作品好好欣賞一番，然後不慌不忙地回家、吃飯，時間剛剛好。
在馬德里，看展是生活中不可或缺的一部分。
漫步文學街區
圖：flickr@manuel m. v.
與“藝術金三角”比鄰而居的是文學街區（Barrio de las Letras），從CaixaForum那面覆滿綠植的牆面附近鑽入小巷，便從美術的天堂正式抵達了文學的伊甸園。
這個不大的街區不僅在地理上處於馬德里的心臟位置，從16世紀末到19世紀更是馬德里、乃至全西班牙的文學中心，為整個國家源源不斷地輸送文化養分。
地上的文字表明，1904年諾貝爾文學獎得主何塞·埃切加賴（José Echegaray）正出生在這裡。 圖：窮遊er@洋意Ale
這裡見證了塞萬提斯、洛佩·德·維加（Lope de Vega）等群星閃耀的黃金時代，目睹了西班牙衰落中“98一代”對於明天的迷茫與彷徨，也孕育了何塞·埃切加賴（José Echegaray）等諾貝爾文學獎得主。
圖：esmadrid.com
循著石板路前行，你要時刻注意留心腳下的金色字體，上面的詩句正出自那些曾經在此生活的作家們的筆下。
修道院外牆上的大理石標牌指出，根據塞萬提斯的遺願，他被埋葬在這座修道院中。 圖：[email protected]. de Diego
街角的三位一體修道院（Convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso）體量雄偉，卻外表樸素。
在令人眼花繚亂的街巷中，低調到讓人很容易忽略它的存在，這裡卻是塞萬提斯墓的所在。
圖：wikipedia@Turismo Madrid Consorcio Turístico
一街之隔是另一位同時代文豪——洛佩·德·維加的故居（Casa Museo Lope de Vega），他是西班牙黃金時代最高產的劇作家之一，有“西班牙的莎士比亞”美譽。
故居復原了那個時代的陳設，精緻小巧的西班牙宅院帶你重返遙遠的16、17世紀。
圖：窮遊er@洋意Ale
1898年的美西戰爭、古巴和菲律賓殖民地的相繼喪失，
讓這個世界上的第一個“日不落帝國”徹底走下了歷史舞臺。面對國家鉅變，98一代是站在十字路口的一代。
作為保守的天主教國家，西班牙應該遵循傳統，還是擁抱變化？堅持堂吉訶德式的熱血與無畏，還是讓北方啟蒙運動吹來的理性之風為之降降溫？
他們找到最終的答案了嗎？或許沒有。這個19世紀末提出的命題，如今演化成一種傳統與現代糅合的複雜狀態，在文學街區的街頭巷尾隱約可見。
圖：wikipedia@Triplecaña
文學街區不止有文學。從中世紀就開始流行的小酒館如今依然熙熙攘攘，人頭攢動，只不過其中舉杯暢飲、談笑風生的是穿著時尚的現代人罷了。
在這裡，你不僅可以找到傳統的塔帕斯（Tapas）菜式，更可在改良版小食中感受西班牙美食界掀起的革命性風潮。
圖：flickr@manuel m. v.
坐落在古老建築中的一間間創意時尚小店，個性迥異的店主以不同方式，將年輕、有趣、富有活力的靈魂注入這些上了年紀的“外殼”中。
他們親自設計、製作出獨一無二的首飾、服裝、家居陳設；挖掘有潛力的年輕藝術家，在前衛畫廊中開展先鋒藝術實驗；環遊世界，憑藉敏銳獨到的眼光，將各地奇奇怪怪的物什匯聚一堂。
其實，無論是16、17世紀，還是在當下，文學街區最本質的精神從來沒有改變過，那就是永恆的創造力。這或許也是馬德里最迷人的特質吧。
馬德里的週末屬於市集
圖：窮遊er@洋意Ale
“每一次回西班牙，總當心地選班機，選一班星期五黃昏左右抵達的，那麼，星期六可以整整一天躺在旅館內消除疲勞。而星期天，正好可以早起，走個半小時多路，去逛只有星期日才有的市集——大得佔住十數條街的舊貨市場。”
——三毛
El Rastro正是三毛筆下最愛的跳蚤市場。
這個面積巨大、商品繁多的市集非常符合她古靈精怪的性格，是“撿垃圾、淘舊貨”的理想場所。在馬德里時，三毛常常來這裡閒逛。
圖：wikipedia@victorgrigas
不過，El Rastro這個名字翻譯成中文，卻沒有一絲波西米亞式的浪漫，它的意思是“痕跡”。
據說，原來市場附近有屠宰場，在運輸過程中，牲畜的血水會順著街道流淌下來，因而得名。
El Rastro跳蚤市場歷史悠久，這是19世紀的樣子，刊登在1859年的《El Museo Universal》雜誌上 圖：wikipedia@Daniel Perea
來逛El Rastro，需要像三毛一樣算好時間，它只在每週日上午九點到十五點營業。
不過也不必趕大早，隨性的西班牙人可不會這般勤勞，悠閒地睡個懶覺，十點、十一點日上三竿，才不緊不慢地支上攤位，做起生意來。
是嘛，這就是西班牙，慢慢來，急什麼呢。
圖：窮遊er@洋意Ale
直到中午，集市上的人慢慢多了起來，喧鬧聲漸起。當地人攜家帶口全家出動，時而探著頭，看看攤位上有什麼新奇小物；時而在某位街頭藝人前駐足，安靜地欣賞完整首曲子。
對於當地人來說，逛集市似乎不是為了專門買些什麼，僅僅是一種打發週末的娛樂消遣而已。
圖：窮遊er@洋意Ale
儘管市場大半已被祖國的商品所攻佔，充斥著“Made in China”的標籤，但在Mira el Río Baja、Carlos Arniches等街道為中心的區域，依然可以淘到不少vintage舊物件。
小到首飾、相框、鍋碗瓢勺，大到燈飾、皮箱、傢俱陳設，應有盡有。
圖：窮遊er@洋意Ale
在這裡，貨品的擺放相當有趣，如何放置全看攤主的品味與心意。
西方古典風格的雕塑與來自東方的神獸像混搭著並列一處。舊娃娃隨意堆放在一起，生出一種說不出的詭異感。
圖：窮遊er@洋意Ale
街道兩側本就有一些古董店、書店，老闆也會搬出平日深藏在店中的物件，湊湊熱鬧。
不過在他們身上，你完全找不到那種商人顯見的、急於做成買賣的迫切，有顧客登門，大多不急著招呼，只是安然地坐在那裡，一副“儘管隨便瞧瞧”的閒散態度。
與其說是在做生意，倒不如說是開了一場迷你展覽會，順便讓自己“久不見天日”的寶貝們曬曬太陽。
圖：窮遊er@洋意Ale
逛累了，鑽入隱藏在攤位後的小酒館，擠進人滿為患的吧檯，要一杯便宜得令人髮指的咖啡，伴著當地人特有的大嗓門，欣賞一下吧檯小哥忙碌卻又爽利的身姿吧。
酒吧中充斥的嘈雜聲彷彿有種魔力，不會讓人感到心浮氣躁，反而有種安心的歸屬感：此時，自己也成為了這座城市裡的一員。
藏在美食間的城市氣質
坐落在卡斯蒂利亞高原上的馬德里，冬季雖算不上寒冷，最低氣溫也不過零度上下，卻依然帶有一種屬於內陸的冷峻氣質。
裹挾著陣陣涼風，西班牙騎士的豪邁、堅毅勁兒注入城市優雅的古典氣質中。
百年老店La Bola是品嚐馬德里亂燉最著名的餐廳之一 圖：窮遊er@洋意Ale
若是用一種菜品詮釋這種奇妙的氣質，那馬德里亂燉（Cocido Madrileño）便是當之無愧的代表了。
這道菜是當地冬季的家常美食，在家家戶戶的餐桌上都能見到，豪放的做法中透著講究，食材大塊，卻蘊含細膩味道。
豬肉、牛肉、雞肉、火腿、西班牙香腸被大手筆地放入瓦罐，花上四個小時文火燉煮，將滋味融入湯水裡。鷹嘴豆綿軟，與圓白菜、胡蘿蔔、土豆等蔬菜一起，如飢似渴地吸收著濃郁的高湯。
圖：窮遊er@洋意Ale
馬德里亂燉上桌後並不是直接開蓋食用，先用熱湯驅散冬日寒氣，湯裡帶著細小的麵條。
喝完，再將瓦罐中的真材實料一股腦地倒進盤中，堆成滿滿一座小山，慢慢食用。
圖：窮遊er@洋意Ale
海明威說過：“在馬德里，沒有人願意在黎明到來前上床睡覺。”
而人們打發夜晚時光的最好方法，便是與朋友一道，遊走於各個小酒館間，點上一杯酒水和幾份塔帕斯（Tapas），天南地北地聊上一陣，再轉戰下一家。
即使臨近午夜十一、二點，馬德里的酒館依然人聲鼎沸。
圖：窮遊er@洋意Ale
每家酒館都有自己的招牌菜。百年老店La Casa del Abuelo即使已在馬德里開了三家分店，飯點兒依然座無虛席，人滿為患。
蒜爆蝦（Gambas al Ajillo）是每桌必點的菜品，端上來時熱油仍噼啪作響，將蒜粒烘托得四溢芳香，超級新鮮的蝦仁Q彈香甜，吃完忍不住要拿麵包抹抹盤子作為結束儀式。
還有一些酒館更加一目瞭然，直接將特色菜作為店名，比如：吃蘑菇的Mesón del Champiñón、以製作聖周甜點Torrija（將麵包浸入牛奶後油炸，出鍋撒上糖粉）見長的Casa de las Torrijas。
只要看一眼店名，不用費勁，便知道合不合胃口，該點些什麼了。
圖：Cinco Jotas Jorge Juan
伊比利亞火腿也是酒館中的一道經典塔帕斯。
火腿分為多個等級，最好的當屬Jamón de Bellota。100%血統純正的伊比利亞黑豬在Dehesa草場散養長大，以橡樹果為食，只有用這種豬後腿醃製、風乾成的火腿才有資格稱為“Jamón Ibérico de Bellota”。
不過要想品嚐這種超高品質的火腿，普通酒館可能難以滿足你的要求。好在作為首都，馬德里彙集了全西班牙的頂尖美食。
圖：窮遊er@洋意Ale
比如西班牙著名火腿品牌5J（Cinco Jotas），就在馬德里時髦的薩拉曼卡街區（Salamanca）開設了同名餐廳 Cinco Jotas Jorge Juan，讓你大快朵頤。
5J選用的火腿出自哈武戈（Jabugo）小鎮，它位於西班牙南部韋爾瓦省（Huelva），這裡是西班牙官方認證的四個伊比利亞火腿原產地之一。
前不久大熱的美食紀錄片《風味人間》中，就有提過哈武戈。片中掛滿火腿的地窖，以及大師切火腿時的精妙技藝，一定讓你印象深刻。
圖：《風味人間》截圖
經過師傅的巧手，火腿被切成薄片，泛著誘人光澤。在這裡，你有機會感受到一條腿上不同部位口感的細微差別。
豬腿以外，其他部位也化作美味佳餚，豬肉塔塔、洋薊裹豬肉、香煎豬肉……不禁讓人感嘆，原來除了火腿以外，做熟的黑腿豬肉竟也如此美味！
圖：Cinco Jotas Jorge Juan
哼唱著《馬德里不思議》的輕快曲調，你是否也想到這座優雅愜意的首都過一個文藝的週末？
如果你已種草，不妨來看看《馬德里》錦囊吧！點擊【閱讀原文】也可查看哦~
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