Christian Louboutin以梵·高的《向日葵》為靈感的Lookbook
高跟鞋是萬千女性的心頭愛，它是如何發明發展的呢？精巧的高跟鞋也是畫家們刻畫人物的重要元素，經典的繪畫作品如何反映當時的流行趨勢？現代鞋品廣告商又是如何利用油畫進行廣告創意的呢？
高跟鞋的誕生與演變
瑪麗蓮·夢露曾說過：“雖然我不知道是誰發明了高跟鞋，但所有女人都欠他良多。”嚴格說來，在發明、改造、推動高跟鞋流行的每一步，都離不開男人們的參與。
高跟鞋的歷史可以追溯到公元前，古埃及屠夫們為了避免動物屍體的血汙弄髒雙腳發明了高跟鞋，後來演變為達官貴族和神職法官用墊高的鞋底展示自己的身份。這個時期的高跟鞋，嚴格來說應該叫做高底鞋，因為它是底部全部加高的。
在血汙中不穿鞋子的人們
與現代相似的高跟鞋誕生於15世紀的波斯，不過這款鞋子的出現並不是因為穿起來優雅，而是用於戰爭。那時的高跟鞋是男性的戰靴，不僅在很大程度上能減少馬糞帶來的困擾，而且還能在作戰時牢牢勾住馬鐙，使騎兵可以把更多精力用在對付敵人身上，大大加強了波斯騎兵的戰鬥力。
《伊斯干達屠龍》，波斯細密畫，15世紀
另外還流傳著關於高跟鞋起源的另一種說法，當時法國的皇宮裡養著許多年輕貌美的宮女，她們耐不住宮廷的單調生活，常常溜出去玩，這時有人獻計說：她們之所以一轉身就沒了影，是因為腳下沒有羈絆，若是能使她們行動不便，她們就不能輕易出宮了。於是國王便命人制造出底部加厚的沉重厚底鞋，以限制宮女的出行。
花盆底穆勒鞋
16世紀，現代高跟鞋佔領時尚高地要歸功於當時法國的一位王后凱瑟琳·德·美第奇。她是法國亨利二世的王后，有著美第奇家族一貫的卓越藝術品位。然而，這位後來權傾歐洲的法國王太后在14歲與亨利的政治聯姻中並不佔優勢：她不足5英尺的身高太過矮小，怎麼也不算個美女。另外，當時的亨利正迷戀著他的情人，48歲但身材高大、面容姣好的黛安娜。
凱瑟琳·德·美第奇肖像畫
為了贏得亨利的青睞，順利從王后爭奪戰中脫穎而出，凱瑟琳命令鞋匠為自己的婚禮制作一雙帶4英尺高跟的鞋子。這雙由弗洛倫薩修道院生產出來的高跟鞋既增加了新娘的身高，又把凱瑟琳的體態襯托得輕盈飄逸，再加上華麗的婚禮服，讓凱瑟琳在法國人面前出盡了風頭。
卡瑟琳與亨利的婚禮，如果沒有高跟鞋，凱瑟琳也不會和亨利看起來一樣高。
權力帶動潮流，自古皆然。當時的人們模仿上流社會的穿戴，就像現在人們模仿時尚icon一樣。“凱瑟琳的高跟鞋”成為權勢的象徵，“well-heeled”一詞甚至被拿來指擁有權力和財富的人。在法國大革命之前的法國乃至歐洲，高跟鞋是男女都為之瘋狂的鞋款。
Pietro Longhi《牙醫》，50×62cm，1746年，米蘭布雷拉美術館
最廣為流傳的說法是17世紀“太陽國王”路易十四發明了高跟鞋，雖然他不是真正的發明者，但是他確實是最愛穿高跟鞋的男人。由於路易十四的身材只有5英尺3英寸，因此他依靠高聳的假髮和加增5英寸軟木的高跟鞋來提升自己的威嚴。同時，他命人將鞋跟漆成紅色以示權力。他的這一舉動成功帶動了其他王室男性成員穿高跟鞋的潮流。
亞森特·裡戈《路易十四》，277×196cm，1701年，巴黎盧浮宮
穿紅底高跟鞋的查理十世
讓人又愛又恨的穆勒鞋
在高跟鞋的發展演變過程中，有一種鞋讓女性又愛又恨，那就是穆勒鞋。Mules這個名字也許來自蘇美爾語的“Mulu"，意思是室內鞋；或是拉丁語的“Mulleus”，指的是古羅馬時期三位最高法官才有權穿著的紫紅色高低禮儀鞋（Calceus）。
當時歐洲貴族中盛行的高底鞋
最初的穆勒鞋是露出腳跟的，但是鞋底仍全部加高，而將穆勒鞋改造成今天這個模樣的人正是集數學與繪畫天賦於一身的李奧納多·達·芬奇，他將原本是一個整體的鞋底變成了兩部分：平面的鞋底與有高度的鞋跟。
最初的高底穆勒鞋
李奧納多·達·芬奇改造後的高跟鞋發展後期樣式
當時，男人們大多穿著路易十四改造的嚴密包裹整個腳面的高跟鞋，女人們外出也會穿鞋面全包的高跟鞋，但日常中穿的更多還是穆勒鞋。一直到18世紀，穆勒鞋都是女人們在家中最常穿著的流行款式。那個時代的穆勒鞋依然是社會的象徵，每天都需要外出勞作的婦女沒辦法穿這種容易滑倒又不好打理的絲質鞋面高跟拖鞋。
後來在法國流行起來的穆勒鞋
路易十五的情婦、洛可可風潮的開創者和守護者蓬巴杜夫人最愛穿的也是穆勒鞋，這種又窄又彎曲的蓬巴杜式高跟鞋很難用於行走，但絲毫不妨礙它從法國宮廷流行到整個歐洲上流社會的閨房裡。
蓬巴杜夫人
因為“閨房專用”的特性，穆勒鞋漸漸就擁有了慵懶、私密的性暗示意味，在那一時期的畫家筆下可窺見其端倪：洛可可風格代表畫家讓·奧諾雷·弗拉戈納爾的名作《鞦韆》裡那隻輕佻飛出的粉紅色穆勒鞋，將穆勒鞋的性暗示意味表達得淋漓盡致。
讓·奧諾雷·弗拉戈納爾《鞦韆》，83×66cm，1766-1768年，倫敦華萊士陳列館
隨著瑪麗王后被送上斷頭臺，流行了幾百年的高跟穆勒鞋漸漸淡出婦女們的日常生活，變成妓女的專寵。穆勒鞋蘊含的情色意味被進一步加深了，正如馬奈的名作《奧林匹亞》中所反映的。
進入20世紀，穆勒鞋依舊十分有爭議，1939年的《Vogue》雜誌甚至還很嚴肅地告誡愛美的女性：“在大街上穿著露腳跟的涼鞋太過露骨”。直到二戰後，人們才完全接受大庭廣眾之下穿著露出部分腳背、腳趾和腳跟的穆勒鞋。
穿穆勒鞋的瑪麗蓮·夢露
從被人接受到大範圍流行，中間只隔了一個名字——瑪麗蓮·夢露。她選擇的穆勒鞋弱化了性暗示意味，以往那些尖頭、毛毛、刺繡、水鑽、錐形跟等過於女性化的細節消失了。簡潔的黑白配色、略呈方形的鞋頭、強調力量感的粗跟，都賦予了穆勒鞋中性的氣質。
穿穆勒鞋的瑪麗蓮·夢露
二戰前，著名的插畫家Gil Elvgren經常給可口可樂、通用電氣等公司和雜誌繪製畫報女郎（pin-up girls）。他筆下的美國女郎有著黃金時代的典型特徵：健康、開朗、活力四射……這些畫作大大推動了穆勒鞋的又一次大規模流行。
Gil Elvgren筆下的畫報女郎
Gil Elvgren筆下的畫報女郎
腦洞大開的鞋品廣告
進入現代，高跟鞋的作用已經不侷限於增加女性身高，更多是為女性帶來舒適與賞心悅目的美的藝術體驗。其中，鞋履品牌Christian Louboutin憑藉其經典誘惑的紅底鞋演繹著靜謐高雅的藝術格調，成就了自己獨特的風格，也俘獲了大批愛美女性的心。
Christian Louboutin2014春夏Lookbook
2011年，Christian Louboutin聯手攝影師Peter Lippmann，以17世紀荷蘭的靜物畫為靈感，將藝術史上幾幅經典油畫名作加以改造，由真人模特扮演畫中人物，並將Christian Louboutin的鞋子、包巧妙地融入畫面構圖之中，呈現出一種摩登與古典的穿越風格，增加了其尊貴的文化內涵。
Christian Louboutin以Franciso De Zurbaran的作品Saint Dorothy為靈感的Lookbook
Christian Louboutin以Francois Clouet的作品Elizabeth of Austria為靈感的Lookbook
Christian Louboutin對高跟鞋的熱愛，來自於童年時的他路過巴黎Oceanic Art博物館，在門前看到一幅顯著的圖片：一隻錐形高跟鞋被兩行粗線劃掉，告誡參觀的女性“善待”展館裡的雕花木板。正是這一藝術化、符號化、誇張化的高跟鞋圖案，讓他深深被這抹世間最誘惑的線條所吸引。
Christian Louboutin以James McNeil Whistler的作品Whistler’s Mother為靈感設計的Lookbook
然而，對經典油畫“下手”的鞋品廣告商可不止Christian Louboutin，還有Johnson旗下的鞋油品牌KIWI。2017年，KIWI舉辦了一場叫做“完整的肖像畫”的展覽。經典肖像油畫看得太多，人們對此已經提不起興趣，然而看著這些肖像畫，你可能會好奇一件事——他們的下半身是什麼樣的？
經典肖像畫
對此，KIWI在此次展覽中為經典名畫齊刷刷地加上了下半身，只為露出廣告中的關鍵物品——鞋。廣告中選用的肖像畫跨越了藝術史上多個不同時期，為他們搭配的鞋子也是風格多樣。
亨利·馬蒂斯《戴帽子的女人》，1905年
KIWI以亨利·馬蒂斯《戴帽子的女人》為靈感創作的肖像下半身
從蒙娜麗莎的意大利木底高跟鞋到珍妮·薩馬裡的芭蕾舞鞋，從梵·高的棕色靴子到拉斐爾的鹿皮絨短靴，除了補上下半身，懂鞋的KIWI也讓我們看到不同年代鞋子的潮流趨勢。
KIWI以經典肖像畫為靈感創作的肖像下半身
在“完整的肖像畫”展覽中，每一組畫都配上了一段詼諧有趣的語音導覽，既介紹了關於畫家和作品真是的藝術史，又巧妙地將KIWI品牌融入講述中，廣告來得沒有一點點防備。
“完整的肖像畫”展覽現場
所謂廣告的藝術，基礎的操作就是用藝術做廣告。廣告大師博恩巴克就曾鮮明地說“廣告的本質就是藝術”。當高跟鞋廣告與油畫相遇時，摩登現代與經典高雅融匯出一幅迷幻穿越之作，既是創新也是對藝術的一種回眸。
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