07、08年的時候，我對西藏非常著迷，那時流行一個詞叫“中了藏毒”。但那時我人還在學校，且上學的地方還是與西藏遙遙相望的東北，我既沒有錢，路途又太過遙遠，只能望洋興嘆。
我只好在天涯論壇旅遊板塊看那些牛人的遊記，看他們是如何或騎行、或徒步去丈量那片神秘遼闊的大地的。漸漸的，我多少對西藏的神山聖湖有了一些瞭解，知道了岡仁波齊、梅里雪山、然烏湖……但這些瞭解也僅限於自然風光層面。
我決定對西藏有個比較全面的瞭解源自一個純潔的想法，那時《藏地密碼》這本書十分火爆，我也動了想寫一本關於西藏的狗血小說的歪念頭，於是我就開始瘋狂收集相關素材。說來自己當年也真行，我竟然不通過實地考察，靠驢友的攻略和查閱的一些資料，竟能把川藏線上那些大大小小的城鎮和景點全部串聯起來，什麼墨竹工口、工布江達、新都橋、康定……全能準確的說出來，就好像我已經在川藏線上實打實的走了一遭，忽悠人那是綽綽有餘的。我想，這就是意淫的一種較高境界吧？
再後來，我開始迷戀上紀錄片，國家地理、探索頻道、BBC、PBS、NHK以及中央電視臺的也下載了不少，其中就有一些關於西藏風土人情和歷史的紀錄片，譬如茶馬古道、古格遺址等等，這些紀錄片讓我開始對西藏的文化有了些許的瞭解。
直到這次出發前，我又買來《中國國家地理》西藏特輯，描寫西藏的奇書《艽野塵夢》，粗略翻了翻，又查閱好多資料，加上之前對西藏的瞭解，這才算真正對西藏有了一個全面印象（當然是最膚淺的那種）。
這次的價值就是我終於弄明白了前藏和後藏、達賴和班禪是怎麼回事，寧瑪派和格魯派的區別，蓮花生大士和宗喀巴到底有什麼關係……未出發已經不虛此行。
Day 1
當火車駛離蘭州，穿過黃河，在廣袤的甘肅境內行駛，我遙望著窗外的風景。遠處群山巍峨，那灰土一樣的顏色是這裡山脈的典型特點——沒有嶺南的秀麗，沒有太行的堅挺，也沒有崑崙的雄渾，它給人一種說不上來的感覺。河西走廊一帶的群山，更多給人一種蒼涼之感，千百年來，它們聽慣了駝鈴陣陣，馬蹄聲聲，見證了無數的旅客、商隊、行伍……
群山原本沒有什麼值得記述，但配合上頭頂那湛藍的天空和一片片的白雲就另當別論了。白雲的位置恰到好處，近前的天空沒有，兩側的天空沒有，它們只懸浮在你視線前方的遙遠山巔。此時此刻，我腦海中立時湧現一句詩，而且只能是這句詩——黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。
不得不說，王之渙這句詩是簡直絕了，除了這句，沒有任何一句詩可以如此傳神的描述眼前之景。我曾經多次想象“黃河遠上白雲間”是一種怎樣的意象，直到此刻，我才真正意識到這句詩的偉大之處。類似的感悟，我在眺望長江時還有過一次，“孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流”，那種不可名狀的朦朧淡遠，用這句詩形容簡直再合適不過了。
從火車上可以看到遠處的青海湖
火車抵達德令哈車站的時候，已是傍晚，空曠的月臺上站著幾個揹著一人高登山包的老外，其中幾人頭髮已經花白，在夕陽的映照下，像一幅剪影。月臺以高原為背景，在人煙稀少的地方愈顯蒼涼。
過了德令哈，下一站是格爾木。火車抵達格爾木時，已經是晚上9點。格爾木海拔2800米，經格爾木後，車廂內開始彌散式供氧，然後一路上坡，直到青藏鐵路最高點，海拔5072米的唐古拉山口。
隨著海拔高度的不斷攀升，我多少感覺有些異樣，不知道是心理作用還是真的高原反應。因為彌散式供氧，車廂內基本維持著一個較高的氧氣濃度，一路下來倒無大礙。只是半夜的時候頭有點暈暈沉沉，也不知是睡姿不好，還是車廂內不透氣所致。
等天亮之後，已經能看到遠處皚皚的雪山和近處貧瘠的凍土，時不時看到一群群的高原之舟犛牛以及零星的牧民。
值得一提的是，和我同一硬臥車廂的還有5人。其中有一對年輕的情侶，二人是銀川某學校大四的學生，這次臨時決定要在畢業之前去趟拉薩，看著他們，我看到了我當年的影子；還有一位來自山西的大姐，她一直酷愛旅行，老公放任她的自由，這次她的目的是尼泊爾，她將在拉薩與幾位朋友匯合後去走尼泊爾著名的ABC環線；還有一位來自阿里地區的大姐，阿里環境要比西藏其他地區嚴酷的多，她聽我們談論高原反應，就好像一位勇士在聽一群小學生談論此行有多麼危險；還有一位來自北京的姑娘，說來也巧，我在上地三街上班，她在上地十街上班，問起她的家鄉，竟然是定興，距離我老家安國就100公里的路程，還要感謝她送給我治療頭痛的藥；最後一位是來自臺灣的同胞，她半夜上車，天亮去往別的車廂，除了我好心的問她一句要幫忙麼，她跟車廂內其他人再無交流。
我天生喜歡地理，對中國群山及河流的大體分佈略知一二。上午時候，我看到遠處一座高高的雪山，那雪山一看就不同凡響，雖然站在其他雪山身後，但還是明顯比其他雪山高出一個頭。我就知道，這就是念青唐古拉山脈的主峰念青唐古拉峰了，海拔7111米。
過了念青唐古拉峰，不久之後就要到日光城拉薩，那裡有這神聖的布達拉宮和大昭寺等著我。
（隨便寫寫，未完待續）
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