保康有俗語：“人生有三‘打’‘苦’，打鐵打榨打豆腐”。雖然不明白打鐵，打榨（以前油坊榨油）那種熱火朝天，汗流浹背的場面，怎能與農家村婦“打豆腐”聯繫在一起？不知是不是否處於一種憐惜之情，總之保康稱做豆腐人叫做“打豆腐”，一個“打”字，與其它熬麻糖（麥芽糖），蒸包子，舂餈粑等相比，“打”字用的妙趣橫生，豆腐雖是好吃，可見打豆腐絕不是輕巧活，程序繁瑣，費時耗力，還有一定的技術含量。
一般打豆腐前都有些準備工作，先要洗淨燒漿的大鍋，盛豆漿的大盆，濾漿的紗布等，還要準備“趕火”的乾花櫟木或幹松木柴。和其它的一些必備用具。
打豆腐第一步是“泡黃豆”因為保康各處都盛產黃豆，先要用竹製篩子把癟的、爛的、生蟲的通通都選出來扔掉，一般在第一天晚上倒入盆中，夏天放涼水，冬天放入溫水，使黃豆發脹，也有急用的，先將黃豆磨碎後浸泡，使其發脹時間大大縮短。
當黃豆泡發脹後，將其撈出，要準備“磨黃豆”。以前磨盤是家家戶戶必備的工具之一，用於磨玉米糝，推小麥面等，磨放置磨家之上，磨盤分上下，中間有磨軸，磨面有排列均勻的條形扇裝磨齒，上磨盤有磨眼，以便放入五穀，邊上有磨把式與“丁”字形磨拐相連，尾部有一長繩懸於磨坊樑上，下面用一大木盆等著，（以前有專門推黃豆漿用簸簍，竹製的，不漏漿）一切裝備做好後，一人便開始推磨，先朝前一推，然後再往懷裡一帶，這樣就轉了一圈，另一人一手便用勺把泡得包鼓鼓的豆子放到磨眼裡，就這樣一圈一圈，一勺一勺，只見乳白色的豆汁從石磨縫隙裡汩汩流出。這需要推磨者與喂黃豆者相互默契配合，太快太慢都影響操作，每勺多少都力求均勻，太多則豆漿太粗，豆腐質量口感不佳且產豆腐量低，太少則浪費時間。
黃豆磨完時，廚房裡的生起灶火，黃豆漿倒進大鍋加水燒開， 對燒開了的豆漿要趁熱用“包袱”（一種粗紗布）濾漿。找來一塊正方形紗布，系在“十”字形竹竿上，每個角上拉一條繩彙集到中間，吊在屋樑上濾時豆漿要一瓢瓢地舀入布袋中不停地搓揉，才能將豆漿儘可能地擠出。濾漿之所以關鍵，是因為如果搓揉得太輕，則得不到多少豆漿而影響豆腐產量，而用力過大或過多地搓揉又會使更多的豆渣滲出，導致做出的豆腐較粗糙而影響口感。也有用專門的木質“濾豆腐架子”，橫在打木盆上，將盛滿豆腐漿的“包袱”紮緊，擠壓。
接下來就是保康人稱之為“點石膏”，把濾好的豆漿，再次倒入鍋裡燒開，適量地在豆漿裡放用小石碓（保康人稱為“舂蒜窩子”）舂好(要用面篩篩過，細細的粉狀)的石膏，用手攪拌搓揉。石膏要下得恰到好處，太多了，豆腐會變老，口感粗劣；太少了豆腐過嫩，結構不穩，迅速將豆腐漿盛到盆裡，讓石膏粉充分溶解。蓋上簸箕，稍等幾分鐘後拿根筷子試看豆腐的軟硬程度，筷子立而不倒，說明是優質合格豆腐，如果筷子立不穩說明豆腐太嫩，需要再添加石膏粉，如果石膏粉太多，豆腐將會變老，筷子立在豆腐裡紋絲不動。所以“點石膏粉”是打豆腐的關鍵，其確定了豆腐的好壞優劣。
最後是壓豆腐，將冷卻好的豆漿小心地舀進早已鋪好放在篩子的過濾包袱裡，幫忙的人牽好包袱的四個角。舀完後包起來，把角扎包袱的下面，蓋上木板壓上重物（如石塊，磨子等），讓豆漿裡的水分完全濾出來，壓上一個夜晚，第二天早上，打開包袱豆香盈鼻白白嫩嫩的豆腐就打好了。
五代謝綽《宋拾遺錄》載：“豆腐之術，三代前後未聞。此物至漢淮南王亦始傳其術於世。”保康人喜歡其晶白細嫩，口感上佳。因為在保康人眼中“雞蛋，豆腐，肉”一直是一種生活水平的體現，而豆腐可煎，可炸，可煮，可燉……多樣性的菜式，更是頗受保康人青睞。
勤儉的保康人連那濾過的豆渣都不浪費，將豆渣用薄膜包好，放進竹筐，懸於灶臺之上，讓其自然發酵，不日後將豆渣倒出，在太陽之下曬乾，這就是具有保康特色的“醬渣”。有客遠來，滾水中倒入“醬渣”，放一勺豬油，再在牆角陌尾扯一把野韭菜洗淨，切段，放入，撒少許鹽，一鍋濃濃香氣的“醬渣”湯撲鼻而至。
打豆腐在一個家庭不僅僅檢驗了一個主婦的能力，同樣有時帶給我們是太多的祥和，保康人以前請石匠鑽磨（製造石磨或修整磨齒）完畢，主婦一般都會打豆腐，一時表示對石匠師傅的謝意，二也是考驗石匠師傅是否合格，因為如果石磨做的不好，磨黃豆時是不出豆漿的。
保康人打豆腐不僅改善自家的生活食譜，同時保康人打豆腐在很久以前已經成為當地人“禮尚往來”的一個重要環節，不管是婚喪嫁娶，還是新房喬遷，生辰壽誕，鄰里親朋之間，都會以打豆腐作為饋贈之禮，在許多時候保康人“走人家”“送豆腐”的習俗一直存在，並且延續著……
當今天各式各樣快捷，便利的豆腐機械走近千家萬戶，這種純手工的打豆腐已經成了一種記憶，但我們心中依然懷戀那曾熟悉的磨豆漿磨架所發出的那種恬靜的“吱吱”聲，以及那潔白如玉的豆腐所散發出來的豆香……
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