有一首曾經流行的歌唱道：來到拉薩，在雅魯藏布江把我的心洗淨，在雪山之巔把我的魂喚醒……但在一個海拔四千米的地區洗心革面、讓“純淨的天空飄著一顆純淨的心”，並非唱的那麼容易。
對於低海拔地區的大多數人來說，拉薩只不過是一個永遠不會實現的“總有一天”，所以關於拉薩在低海拔地區又總是通過想像力和道聽途說來彌補。這些不能體驗的關於拉薩的神話傳說，使西藏成了一個神秘的天邊外。
我終於經過了10天的318國道，在一個陽光真實無比的正午抵達拉薩。遠遠的，已經看見了高踞於拉薩西北紅山山頂、在彩色霓光簇擁中的布達拉宮，籠罩其上的深黛色的天幕也鍍上了一層耀眼的霓彩。
到了住處，放下行李，直奔布達拉宮。布達拉宮，也許是很多人的夢。
站在布達拉宮前面，似乎內心很多的雜念都塵埃落定。十年，終於見到你。
等到9點日落，布宮的等亮了起來，它成了整個世界的焦點。
經常有人會問，西藏有什麼好？
總是吸引著那麼多的人趨之若鶩的前去“朝聖”？
其實西藏吸引人的地方一是高原風光，二就是對外人來說頗為神秘的藏傳佛教文化。
最初多數人對藏傳佛教的印象，是停留在滿臉皺紋、手持轉經筒不停順時針轉動的老阿媽身上的，試想是什麼樣的宗教可以讓這樣的耄耋老人信奉一輩子，可以讓遠在千里之外的信徒三步一叩的向拉薩朝聖？
好奇的同時也充滿了崇敬，因為堅持，是一個人最難以達到的境界。
大昭寺沒有布達拉宮那麼宏偉，從寺廟的外表來看也沒有藏區藏傳佛教三大寺那麼大的佔地面積，但它的重要性絕對是不容置疑的。
寺廟門口每天都有很多前來朝拜的人，他們都自帶著墊子，面朝釋迦摩尼等身像的方向，原地在墊子上做著叩拜的動作。
這裡叩拜的人在平時情況下百人不到，在一些重要的日子可達上百人，沒有人聊天，沒有人閒逛，空中瀰漫著藏香的味道，現場沒有其他雜音，全都是做叩拜時衣服與墊子摩擦發出的“刷刷”聲，此起彼伏，安靜的有一絲可怕。
還有一些人，手上沒有墊子，徒手在地上摩擦。聽說這樣的人是最虔誠的。
圍著大昭寺，每天都會有上萬人圍著寺廟順時針轉經，隊伍裡年紀大的人居多，看著這些耄耋之年的老人依舊的走在忠誠於自己宗教的路上，雖然有的步履蹣跚，雖然有人拄著柺棍，但那份值得敬佩的堅定都刻畫在臉上的皺紋裡。
當然這條路上也有年輕者，也有殘疾人，也有衣著僧服的喇嘛，也有三步一叩的信徒。跟隨他們的腳步，進入他們的人流，空氣中瀰漫著焚燒的香氣，大街上形形色色，恍惚間以為進入了另外一個國度。
當我看到這些老者，在用各樣的方式踐行者著自己的虔誠，此刻，我真的僵住了，我沒辦法理解他們的世界。
她們一圈一圈的轉，嘴裡還在不停的念著我聽不懂的東西。
在人群中，這位老人拄著柺杖，目測牙齒都已經掉完了，但是她還在蹣跚的用力地往前走。
街道的兩旁，也會有很多老人，靜靜地坐著，在陽光下，他們顯得格外慈祥。
一群一群的各類人群，就這樣繞著大昭寺，走在八廊街上，除了他們自己，可能沒有人知道他們走了多少遍。
看了這些之後，我的內心非常的沉重，因他們的堅持和虔誠的信仰而感動，也為他們的“艱辛”而壓抑。也許這就是他們的生活和文化，就如我們在大城市中奔命一樣。
女主人很嚴肅的給我說，這是他們叩拜一萬步，才能拿到的，她說我是一個非常幸運的人，一般人都是得不到的。我也覺得一路走來我挺幸運的，希望我這個傻天白，能一直幸運下去。
沿著街道就那麼走著，很寧靜，少了大城市中的吵鬧和喧囂。這裡的節奏很慢，正是下午好時光的時候，甜茶館已經人滿為患。
走著走著，遇見了一家書店“天堂時光”，文藝氣息非常濃厚，老闆也非常的nice，牆上貼著“你可以不用消費，只要你願意，可以在這裡待一整天”。
一樓多是書籍和一些文藝小飾品，二樓是主要是明信片。其實這樣的書店，在哪個地方都會有，但是在拉薩，就是感覺不一樣，有一種進去了就不想走的感覺。
就這樣在這裡坐了半個下午，寫了好多張明信片。
在大城市裡生活久了，人和人之間的關係似乎變得很現實，朋友之間有時候就像是一種交易。而那些和我有關係的人，我都希望以誠相待，做一個有溫度的人，不管我走到哪裡，我都會送上我最真摯的問候，時光易失，初心不變。
伴著特別的城市夜色，結束了一天的探索，這不是結束，也許是剛剛開始。
今天哪裡也沒有去，就在住的青旅看看風景，聽聽音樂寫寫東西，思考一下自己的人生，享受最後的慢時光。
最後在看一看這個讓人迷戀，讓人神往的城市，世界之巔——拉薩。
再見，拉薩，期待下次的遇見。
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