上篇寫到我從喀什一路出發到達吉爾吉斯斯坦的奧什，然後經過一段前途未卜的旅程，翻越層巒疊嶂的費爾干納山脈，到達一個被人遺忘的前蘇聯小鎮，最後又穿過人煙稀少的高原來到了納倫城，我在納倫休整後要繼續前往計劃中的伊塞克湖。
伊塞克湖環湖之旅線路圖
去伊塞克湖我要先從納倫到巴雷克奇轉車。納倫到巴雷克奇路況已經很好了，沿途仍是高山居多，但岩石地貌有所變化，經過一個很大的湖泊，全程180公里，2個半小時就到了巴雷克奇，商務車在進入巴雷克奇的路口就把我們放下了，這裡是從巴雷克奇、比什凱克去往伊塞克湖南岸的必經之路，在這路邊可以直接攔車去往伊塞克湖南岸的任何地方。
路邊攔了一個過路的奔馳長途公交，車上人很多，沒有座位，只好先站著，到伊塞克湖南岸的塔姆尕村100多公里，每人200索姆。伊塞克湖南岸比北岸荒涼，車子雖然沿著環湖公路行駛，但真正能看見湖水的地方卻不是很多，我之所以要去塔姆尕，是因為這裡可以親近湖水，湖岸距離公路很近，還有一片沙灘。經過2個小時的車程，沿途經過幾個鎮，終於在天黑十分到了塔姆尕，下車後，要步行2公里到村裡，但當時剛好有個車，給他了100索姆，便給送到村裡並幫忙找好住宿。村裡民宿很多家，但現在基本到了淡季，遊客很少，有的住宿也就不接待了，住宿價格大多是500索姆一人，好一點的要700索姆，含早餐。有的家庭沒有無線網絡，如果需要必須提前問好。
上圖是我在塔姆尕村住的一家民俗，應該算是村裡比較好的一家，每人要700索姆，民宿裡住了一些俄羅斯的攝影愛好者，我看他們晚上登山歸來，帶的攝影器材很專業，應該是拍日落去了。
當天晚上民宿提供的晚餐，讓我驚奇的是上來一盤餃子，而旁邊的俄羅斯人桌子上沒有，這明顯看是中國人特意上來的，這種餃子就象陝甘一帶的湯餃 一樣，這可能和這一帶生活的“東干人”有關，關於東干人，我在後面參觀的一個東干清真寺後再進行介紹。民宿是一個能說會道的老太太和一個年輕的婦女打理，老太太年紀雖大，但英語流利，吃完飯聊起中國，她便指著屋裡的餐具、桌椅板凳、門窗建材等一切說，china，china，china，Everything is from China，哈哈.....我說這裡的“東干人”很久以前也是中國的，她說：yes,東干人，她有一個姐姐（閨蜜）就是東干人。
塔姆尕村裡的道路。
村上的主要街道。
村上的主要街道。這是村中的十字路口，有一些商店。
蘇聯時期建築。
村上的公交站，有幾個酒瓶子扔在那裡，一定是昨晚上有酒鬼在此喝多了。
村上的衛生所、藥店。
蘇聯時期建築，現在是商店。
村中有一個小型的穆斯林祈禱室 。
這應該是一個玩遊戲的商店吧，車廂改裝的店鋪。
鏽跡斑斑的老式拖車，帶你回到蘇維埃時期。
雪山之水日夜流淌，環村進入伊塞克湖。
一個村民正在為自己心愛的馬兒梳理毛髮。
這摩托車出現的一剎那，我似乎回到了那個久遠的年代。
這輛拉茲獵人，據說燒72號汽油，百公里耗油是26升。
我準備讓這輛車帶我到湖邊，結果這輛老掉牙的車後坐都爛掉的只剩下一半還塌陷著，這個在中國只能賣廢鐵了，不過改成裝飾車也不錯。
這輛是不是比上面那個黃色的要好一點？好不到哪去？也許開這車的人對前蘇聯充滿著深深的懷念。
小學生上學去，帽子不錯。
學校門口竟然有武器讓孩子玩耍，這是蘇聯時期的愛國教育方式嗎？
學校門口的愛國教育基地。
把村子裡逛了一圈，回去吃完早餐，步行至伊塞克湖岸邊，岸邊高處竟然矗立一個廢舊的飛機，這是一個真實的飛機，只是裡面的零件都不見了，飛機頭朝著伊塞克湖的方向，有蓄勢而發的感覺。
沿湖公路。
經過幾天舟車勞頓，我終於到達了玄奘大師曾看見的大清池-伊塞克湖岸邊。一千多年前，玄奘從現在的喀什一帶翻越凌山(天山)到達這裡，《大唐西域記》記載了他的所見：大清池方圓1500百多里，四面環山，水呈青灰色，味道又苦又鹹。廣闊的湖面上會驟然颳起大風，波濤洶湧。水中龍魚混雜，產物雖然很多，但沒有人敢捕撈。
這個世界第二大高原湖泊僅次於南美洲的的喀喀湖，比青海湖還要大很多，是四周雪山融化的雪水匯聚而成，據說水下還有一個古城遺址。
端坐在伊塞克湖岸邊，遙想當年玄奘來到次是何等的辛苦，要知道在七世紀的中亞地區，這裡算得上人跡罕至的淨土，湖面寬闊，湖水明淨，對於剛翻越大漠、雪山的玄奘來說，看到此景一定很欣喜，一定覺得這是個溫暖而又舒適的地方。可是，玄奘的內心一定又是五味雜陳的，因為西尋佛法的心卻宛如恆石，不能動搖，雖有美景但不能留戀，必須繼續前行。
在古代，伊塞克湖周圍的草場是重要的遊牧基地，許多知名的民族和部落都起源或者遊牧於此。在蘇聯時期，該湖是有名的療養勝地，北岸建滿了許多桑拿浴室、度假村和別墅，據稱該時期，伊塞克湖還是蘇聯海軍秘密的魚雷試驗場。沿岸居民多為吉爾吉斯人和俄羅斯人，也有許多烏克蘭人、韃靼人、烏茲別克人和東干人。
這是我在一家民俗牆壁上拍到的手繪圖，上北下南。可見伊塞克湖四面環山，其中南面為帖爾斯克伊山（Terskei Ala-Too），最高海拔5200米；北為孔格伊山（Kungei Ala-Too），海拔4700 米。
上面這張圖是站在湖的北岸拍攝的，南面的帖爾斯克伊山（Terskei Ala-Too）被層層雲霧遮擋，如同仙境一般。
我們是從塔姆尕村湖岸邊公路攔了一個私家車，每人100索姆送我們到湖東岸的卡拉科爾的。私家車是一對40多歲的夫婦帶一個小孩，他兒子在中國山東留學，車的後備箱拉了幾箱蘋果，想必是出售或送人的。一個多小時我們就到了東岸的卡拉科爾。
卡拉科爾為伊塞克湖州首府所在地，也叫普熱瓦利斯克市，為什麼也叫這個名字？據說是1888年10月20日，俄國探險家尼古拉·米哈伊洛維奇·普熱瓦利斯基病逝於卡拉庫爾。1939年5月31日，為紀念普爾熱瓦爾斯基，卡拉庫爾市更名為普爾熱瓦爾斯克。1991年蘇聯解體後，因當地人的長期抗議又改回卡拉庫爾。
東干青真寺
這也就是解釋了為什麼一路上遇見很多長相和中國人一模一樣的吉爾吉斯人，也解釋了為什麼我們前幾天吃過的面、湯餃等食物和陝甘、新疆的飲食那麼近似。100多年來，東干人既能與周圍的穆斯林民族友好相處，適應當地的一些穆斯林風土民情，又能將中國回族文化中的習俗、語言保留下來並不斷髮展，展示了東干人的生存能力與聰明才智。
參觀時正是穆斯林禮拜之時，人們紛紛趕來，洗手淨身後，進入清真寺祈禱、聆聽。
東干青真寺
清真寺內部構造，完全木質榫卯結構。
參觀完東干清真寺，找到卡拉科爾的汽車站，買票前往伊塞克湖的北岸城喬爾蓬阿塔，車票很便宜，也就100多索姆，仍然是依維克那樣的奔馳車。路況還可以，部分路段修路，可能是伊塞克湖北岸環湖道路拓寬工程。從卡拉科爾至喬爾蓬阿塔130多公里，由於路上來回有人上下車，所以二個多小時才到達喬爾蓬阿塔。
伊塞克湖風景管理區所在地的喬爾蓬阿塔是一個美麗的度假小鎮，旅遊設施完善，有相對高檔一點的住宿和餐廳，還有商場，很多別緻的小樓沿湖而建，在此可以看到南岸的雪山。總之喬爾蓬阿塔比較商業化，每個旅遊旺季，這裡人滿為患，物價很高，也是旅遊團觀光的地方。對於自由行的旅行者來說，這裡並不是理想的樂園。
此時的喬爾蓬阿塔遊人已經很少，大部分酒店、旅館、民宿都已經閉門歇業了，餐廳也只有很個別的地方在營業，為了找晩飯吃，沿著街道來回步行了很遠，才找到一家營業的，而且若大的餐廳沒有一個客人，這個餐廳平時似乎是接待團隊遊客的，因為都是大圓桌子，沒有小桌。
為了找晚上的住宿，在岸邊村子裡也轉了很久，大部分民宿、旅館、酒店基本都停業了，最後找到汽車站對面的一個家庭旅館，500索姆一晚，含早餐，這家民宿是個大院子，內有二層小樓，還有一排平房，房間很多，但現在沒有一個客人，女主人在家門口還經營一個小賣部，期間一直是自己前後照應，未見其老公。早餐給做的羊肉湯很好喝，還有面包、烤香腸。她和兒子都不會說一句英語，哪怕幾個詞也不會。
當晚起了大雨，似乎還夾雜著冰雹，噼裡啪啦的敲打著房頂，我在想，不知道明天會不會天晴，可以讓我繼續前行，尋找那處我們曾經輝煌一時的唐朝古城......
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