我有臺SONY VAIO老筆記本電腦，型號是SVE114118ECP，又叫SVE141C11T，配置如下圖，是I5-2450的CPU、HM76主板、4GB內存、ATI HD7650M顯卡、640G機械硬盤，Windows 7系統：
保養得還不錯，電池損耗不到10%，屏幕沒有老化，亮度和新的一樣，賣掉或者送人有點捨不得，我決定給它來個升級，再堅持用兩年吧。
我不玩遊戲，平時只處理一下文檔、偶爾用筆記本寫一下文章，可能要處理一點圖片，這個CPU完全夠用了，瓶頸主要來自於硬盤，其次是內存和無線網卡。
如上圖，除了性能外，這臺機器的溫度也比較高，在室溫25度的情況下，開機後進入桌面什麼都不做就能達到了50℃，風扇噪音也較大，所以這次不僅要對硬件和系統進行升級，還要處理散熱問題。
在升級的同時我記錄下了整個過程來和大家分享，最後還應值友的要求講解安裝windows10系統的過程，希望能對你有所幫助。
本文的升級操作用到的工具和材料有小十字起子一把、氣吹、小刷子一把、一點點酒精(可以不用)、1/3管導熱硅脂、16G USB3.0 u盤一隻。
添加內存
這檯筆記本目前是4GB內存，由兩條2G的組成。現在的軟件做的越來越花哨，佔用的內存也比較多，4GB內存稍微有點不夠用；升級到6G就行了，當然能升級到8G更好。
好在目前DDR3內存價格不算太貴，買一條4G的只要100多元，換下一條2G的就成了6G，要升級到8G就兩條一起換成4G的。
升級內存之前，要注意確認以下事項：
升級到多大合適？老本本嘛6-8G即可，還要注意確認筆記本最大支持多大的內存。
筆記本可以使用哪種內存條？DDR2、DDR3、還是DDR4。
筆記本內存分低壓和標壓兩種。低壓的型號顯示是DDR3L，標壓是DDR3，雖然大多數可以混用，還是建議儘量買一樣的類型比較好，支持低壓的話儘量買低壓內存條。
關於頻率，內存條的頻率是可以向下兼容的，為了方便今後更新，儘量買頻率較高的，不要再購買頻率較低的內存條了，比如DDR3 1333以下的就不要買了。
升級內存相當簡單，收到內存後，先找塊軟布墊著(避免磨花)，將筆記本翻過來。
筆記本背面如圖，絕大多數筆記本都是擰開螺絲就能升級內存的。注意切記動手前先拔掉筆記本的電源適配器，將電腦關機，最好是將電池也取下來：
如圖，擰開內存插槽蓋子，只有一顆螺絲，很輕鬆。
將老的2G內存取下來，換上4G內存，蓋上蓋子擰緊螺絲，搞定。
更換固態硬盤
這些老本本的主要瓶頸就來自於機械硬盤了。這臺本本之前開機需要30-40秒的時間，打開軟件的速度也很慢，所以將機械硬盤換成固態硬盤會帶來最直觀性能提升感受。
筆記本原配是640G硬盤，由於這臺本本只有一個硬盤插槽，沒有msata接口，所以目前只有2種升級方案：
將機械硬盤更換為固態硬盤。
將光驅拆掉，使用光驅位硬盤托架安裝一隻固態硬盤，結合原有機械硬盤一起使用。
由於我使用筆記本的頻率不高，200G左右的硬盤容量就足夠用了，我最終買的是409元的英睿達250G固態硬盤，保修五年。
畢竟基本上都是做事的時候才使用筆記本電腦，萬一不穩定發生意外也是很麻煩的事，而且好硬盤和渣硬盤的價差也就一百多塊錢，就沒必要這麼省了。
在選購固態硬盤之前，有以下事項需要思考：
多大的固態硬盤才適合我用？如果是像我一樣用固態硬盤替換掉機械硬盤，那至少要200GB起步，如果買120G的話安裝系統和軟件後就沒有多少可用空間了。
如果是採用光驅托盤安裝固態硬盤並且同時保留機械硬盤的話，可以買120G的固態硬盤安裝系統和軟件，低於120G的也不要考慮了，一般來說容量越低的固態硬盤性能也會越低。
買什麼接口的固態硬盤。一般都是2.5寸sata接口的，特殊筆記本除外，買2.5寸的固態硬盤就行了，即使筆記本不支持sata3.0也沒有關係。如果筆記本有msata接口的應優先選擇msata接口的固態硬盤，這樣還可以保留機械硬盤。
這裡說的是老筆記本升級，一般的老筆記本上沒有M.2接口，所以不要買錯買到M.2接口的固態硬盤了。
買什麼牌子什麼價位的固態硬盤？這個說起來就長篇大論了。
新手小白的話建議買保五年的大品牌固態硬盤(比如英特爾、浦科特、英睿達等等)，雖然只是老本本升級，哪天你還可以拆下來裝臺式機上呢，所以我的意見是還是得優先考慮性能和壽命。
更換固態硬盤也是非常簡單的，擰開左下角硬盤倉蓋上的兩顆螺絲後就可以看到原來的機械硬盤躺在這裡。
再擰開固定硬盤架的一顆螺絲，捏住透明膠片往左拖就可以將整個硬盤托架拿出來：
擰下硬盤托架上的4顆螺絲就可以取下來，再將新硬盤固定在架子上：
如果升級內存和硬盤，那硬件方面的工作到這裡就完成了，將硬盤裝回去，蓋上蓋子擰緊螺絲準備安裝系統吧。如果和我一樣還要進行清灰等維護工作就先不要安裝硬盤：
清灰、改善散熱
這臺SONY本本的無線網卡需要拆開後蓋才能看見，同時我還要檢查和處理散熱問題。先將電池拿下來：
接著將所有可見的螺絲全部擰掉，大概有十多顆。然後將刻錄光驅抽出來，抽出光驅後就可以從光驅空位那將後蓋整個拿掉，輕輕的拿就可以了，不要使用暴力哈。這款本本沒有什麼暗釦之類的，很輕鬆。
揭開後蓋後可以看到筆記本的內部結構，先用氣吹和小刷子將主板上的灰塵整體清理一下（可以買一套幾塊錢包郵的相機清潔套裝，裡面都有了）：
這臺老本本是單熱管CPU、顯卡共用散熱系統。這臺機器是可以升級二代I7 CPU的，但完全沒有必要，i5也夠用了，升級後這個散熱器肯定會壓不住的。
如圖可見風扇葉片和散熱片上都佈滿了灰塵，先將它拆下來吧。整個散熱器是由五顆螺絲固定的，
注意要一點點的依次擰鬆螺絲，千萬不要完全擰鬆一顆後再去擰另一顆。
五顆螺絲都擰鬆後就可以將散熱器取下來，也不難：
取下散熱器後，檢查CPU核心上的導熱硅脂都已經完全乾了，摸一下就成粉末狀了，估計這就是散熱不好的原因吧：
顯卡(GPU)上的也一樣：
我決定將幹了的導熱硅脂清除掉重新塗抹，不能買太差的導熱硅脂哈。
用衛生紙加酒精將CPU核心上的導熱硅脂擦掉：
清理GPU上的硅脂就要小心點了，不要碰到核心周圍的貼片元件，一不小心就會被刮掉：
清理完成後將CPU和GPU的核心上都塗抹上一層導熱硅脂，之後將導熱硅脂抹平抹均勻，注意不要塗得太厚，大概有1mm厚的樣子就足夠了，散熱器上還要塗一層的：
將散熱器翻過來，將散熱片縫隙裡、風扇葉片上的灰塵都處理掉。同時熱管上幹了的導熱硅脂也清理掉再重新塗抹上一層：
處理完成後對準螺絲孔，將散熱器裝回去，擰緊螺絲，也是建議依次一點點的輪流擰緊5顆螺絲，不要一顆顆的完全擰緊，記得還要插上風扇的排線哈：
更換無線網卡
筆記本的原裝無線網卡不支持雙頻，連接速度最高為150M，帶藍牙。目前大多數家庭的寬帶都升級到200M以上速率了，所以無線網卡也是瓶頸之一，我準備將它換掉。
我買了一片Intel 3160無線網卡，也只帶藍牙二合一的，方便連接鼠標等設備，最高連接速度為433M，要求更高的朋友可以買7260之類的。
在主板的左側找到半高無線網卡，型號是AR9485，將兩根天線取掉，擰下一顆固定螺絲就可以取下來：
插上新買的Intel 3160 AC，用螺絲固定好，按上天線：
後來開機進入系統，win10自動安裝上了3160的驅動，但顯示WLAN是關閉的，沒有任何辦法可以打開，換上原來的那塊就一切正常。
後來我不甘心又取下臺式機上的7260網卡插上，也是能正確安裝工驅動，但顯示WIFI關閉，看來是無解的。使用其他機型的朋友可以試試，大多數都是可以更換的。
總結
先看看升級後的魯大師系統信息。無線網卡升級失敗沒有辦法，只好將就用了：
更換導熱硅脂並且除塵後，溫度過高的問題也得到了解決。之前在室溫25℃左右的情況下開機CPU待機溫度就能達到50℃，跑分時甚至高達80℃。測了一下在同樣的室溫下待機溫度只有40℃不到了，滿載溫度也低了10多度：
升級前的魯大師跑分，磁盤性能最差：
這次升級只是增加了內存容量、換了固態硬盤，CPU和GPU都沒有變化，所以用魯大師測一下就行了，沒必要動用專業測試軟件。
如圖，磁盤性能卻明顯提升了很多，現在基本上沒有瓶頸了：
這次更換內存、固態硬盤、折騰無線網卡、安裝操作系統總共只花了大概2個小時時間(包括之後寫教程又重新安裝了一遍)，提升蠻大的，還順便解決了溫度高的問題，感覺還是蠻有成就感的，你是不是也想試試呢？
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