大家好，我是愛董小白。因為疫情的原因，考慮裝一款淨水器。牌子貨價格較高不想考慮，於是重拾幾年前的裝配思路，選擇自購配件進行組裝（DIY）。正所謂獨樂樂不如眾樂樂，雖然已有不少大神分享了經驗和教程貼，但還是想要補充的更全面一些，弄一個更全的文章奉獻給大家，希望能給喜歡折騰的值友們提供一些幫助。因為不是相關專業的，只是取經再分享，錯誤之處還請各位專業大佬及時指出和交流。
一、緣由！—那顆躁動的心
如開頭所說，疫情原因周邊社區的水站為避免人員聚集給關停了。雖然現在疫情好多了，但社區在“不求有功但求無過”的理念下，在沒收到解除防控通知前應該是不會開放了。就這樣，五毛一大桶的水沒有了（對，17.6L的大桶接滿才5毛，算是那個新農村社區村民的福利吧），購買桶裝水最便宜也要6元一桶（這價格就是本地水，估計質量也不怎麼樣）。小區內的淨水機接水折算下來一大桶也要4塊錢，這麼高的價格落差讓我重啟了N年前組裝個淨水器的念頭（那時候研究過，然後同事告訴我那邊才五毛錢一桶就夭折了··）雖然一套算下來也要好幾百，加上每年耗材也比不過五毛來得便宜，但折騰的心很多人都懂。五毛沒了，誰也阻擋不了我那顆躁動的心了~
二、選擇？—淨水OR純水
不考慮軟水和全屋的話，淨水裝置大概分為以下幾種（純主觀內容，沒有查太多資料，不足之處請指正。大佬可略過此節）。
1、前置過濾器
顧名思義，就是全屋進水端安裝的前置粗過濾設備。
起初是這種不鏽鋼網的，精度是40微米，可以反衝洗。價格也是從幾十到上千不等。看起來也沒什麼技術含量，我覺得重點在材質的防爆上。畢竟全屋進水端的水壓還是比較大的，特別是二次供水的高層。太便宜的不建議購買。
優點：無耗材，可反衝洗。
缺點：過濾精度低。水質太髒的話可能沖洗也衝不掉了。
現在流行這種10寸、20寸的前置濾瓶（比如最出名的濱特爾藍瓶），據說是北美流行。類似於後面終端淨水器的初級過濾，水壓損失雖不及上面的，但也比較小有10寸和20寸的，根據水壓、安裝空間來決定選擇的尺寸。濾芯上，水質比較差或者有二次供水水箱的高層我覺得PP棉是必須的，還可以串聯其他濾材，比如活性炭或者交換樹脂。
優點：過濾效果好，可按需配置濾芯，水壓損失不大。
缺點：空間要求較高，（濱特爾）價格也不便宜，有耗材。
2、龍頭淨水器
接在水龍頭出水口的小玩意兒。有直接接在出水口上的，也有快切閥接出來放檯面上用的。濾芯一般使用的是外層陶瓷+內層活性炭等各種顆粒。陶瓷的優點可以通過砂紙打磨掉外面阻塞的部分，從而繼續使用，直到磨透露出裡面的活性炭，所以還是能用比較久的。當然因陶瓷濾層厚度的降低，其過濾效果也是遞減的。
要說作用，在毫無其他過濾措施裸放的水龍頭上使用，對泥沙還是能起到比較明顯的過濾效果的。家裡之前用過兩款，裝上放會兒水就能發現濾芯開始發黃，用段時間就會黏糊糊的泥狀雜質堵死，刮掉後滿血復活。也就能過濾掉水路中帶出來的大顆粒泥沙和水鏽，至於餘氯、細菌及水垢就別想這麼多了。
優點：不佔地方，安裝方便；過濾泥沙還是可以的；活動價格不貴
缺點：其他過濾效果一般；容易滋生細菌；
3、超濾淨水器
超濾淨水器是使用超濾膜作為最後最精過濾的淨水器。超濾膜的過濾精度是0.001-0.1 微米，能過濾掉水中的鐵鏽、泥沙、細菌及一些大分子有機物。過濾出來的是廠家宣稱的“礦泉水”，富含各種必須、必不需的礦物質和各種重金屬，所以水垢還是存在的，而且直飲是不可能的—稱之為淨水
優點：相對RO，不用電，無廢水。相對前面的過濾精度比較高，細菌什麼的不在話下。價格相對便宜。
缺點：金屬離子無法過濾，不能除垢，不能直飲。
4、納濾淨水器
新玩意兒，納濾是介於超濾和反滲透之間，納濾芯孔徑大小為0.01-0.001微米之間，能夠濾除抗生素、激素，農藥、石油、洗滌劑、重金屬、藻毒素等化學汙染物；而小於此孔徑的礦物質離子則可以通過。看似非常的完美，出來就是放心的“礦泉水”。
然鵝，事實應該是現有技術無法達到這麼美的效果。具體不瞭解，就不說了。
5、RO反滲透純水機
RO膜反滲透淨水器是RO反滲透膜作為最後最精過濾的淨水器，0.0001微米的過濾精度非常小，水分子都是靠擠過去的，更別說其他比水分子要大的金屬離子等物質了，所以過濾出來的水可以稱之為“純水”，是可以直飲的。因為水分子都要靠擠的，單靠自來水的壓力有點難為水分子，所以需要加個增壓泵，還會排廢水。
優點：製出來的是純水，可直飲，當然也無水垢。
缺點：需要用電，安裝要預留插座；有廢水，且廢水量一般是純水的1-3倍；出水慢，哪怕400G也不算快。否則就要配個壓力桶，佔用空間；有噪音。
雖然優點只有一點，缺點卻看起來不少，但僅此一項優點就足以蓋過所有缺點，這就是我們對純淨飲用水的需求。
辣麼，說了這麼多，
淨水還是純水？超濾還是RO？
如果你那水質不錯，水質不硬，水垢不多可以忍受的話，或者你選擇你小區的淨水站或桶裝水來喝，家裡水只用來熬湯。那麼，可以選擇超濾膜的淨水機；如果你家水質特別硬，水垢滿杯飄的話，或者喜歡直飲，又不放心外面的水，大牌桶裝水又太貴的話，還是推薦選擇RO純水機。如果你還在糾結的話——
小學生才做選擇題，成年人當然全都要!
哪怕是最後用不到，選擇上困難是良藥。
三、再選？有桶（小流量）OR無桶（大流量）
一般情況下，這個就算成年人也不用多選，兩者選其一即可。當然不一般的情況：你小流量的不用壓力桶，每天拿個桶加個定時插座來接一個小時。或者無桶的也嫌慢再裝個大的壓力桶（大用水量的情況，比如工作單位、商場、喝茶的）也沒毛病。
可能有人會說：有桶機已經過時了，現在都是無桶的。還選什麼選？
實則不然。這兩種還是各有優缺點的，並不是替代的關係。至於為何品牌現在一直在大力推廣無桶?從其他地方看到過一句話，意思大概是：
促使產品更新換代一般有兩種原因，一種是原產品存在缺陷或性能已經無法滿足當下的使用需求，促使開發新產品解決舊產品的問題和提高性能。二是新的產品利潤更客觀，廠家當然努力推廣。
對於淨水器來說，我覺得主要還是第二點。畢竟淨水器已經很透明瞭，沒什麼技術含量，大廠家們的蛋糕越分越小，推廣大流量無桶機利潤來得更高。比如都是2倍利潤。45元低流量75G膜利潤是45元,170元的400G就是175元。當然了，實際利潤絕對比我說的高。
言歸正傳，沒有最好，只有更合適。是否合適就要根據你自己的情況結合兩種方案的特點來考慮了。
有桶機：
為何要有桶，因為100G以內的膜的實時制水量小的可憐。以最常見的75G為例，表示的是一天制水量為75加侖。也就是11.8L/小時，即197ML/分鐘。如果接一杯水，要1.5分鐘的話，顯然是不可忍受的。於是搭配壓力桶就很好的解決了制水慢的問題，常見的13G壓力桶能儲水5-6L。先制水儲存到桶裡，用水時打開水龍頭是壓力桶通過氣囊壓力把水給擠出來，流量是很大的。桶內水量降低，機器就會制水補充，保證充足的純水供給。
優點：
1、因為壓力桶的存在，水流量大，出水穩定；
2、即用即取，取水無需等待。想接就接，接自來水般的隨意。
3、制水慢，所以水泵功率小，噪音小。
4、水泵、RO膜的成本都要低一些。
5、因為有儲水，停水了可以支撐段時間。
缺點：
1、壓力桶佔地方，需要考慮廚下空間。
2、因為是儲水，存在宿水問題。
3、壓力桶存在爆炸風險。
4、壓力桶橡膠老化、桶內滋生細菌等存在的二次汙染爭議
無桶機：
從上面可以看到，有桶機的缺點都是壓力桶給奉獻的。為了解決有桶機的以上痛點，大流量的無桶機應運而生。通過使用400G以上的RO膜實現 1.05L/min的制水速度，達到了不需要壓力桶也可以勉強接受的速度。
優點:
1、空間佔用相對較小。但因為是大膜殼，所以比有桶機要高，這點還是要注意的。
2、廠家宣傳的“即制即飲”，“宿水”“二次汙染”都不存在了，因為沒有壓力桶儲水。
3、自然也沒了壓力桶爆炸的風險
看起來無桶把有桶機的缺點都給解決了，一切都是辣麼的完美。然鵝，所有看似美好的事物都會有一個然鵝，就像系統更新，解決舊BUG的同時也會增加新的BUG。
缺點：
1、最大的問題：除了特別處理的純水機，並非真正的“即制即飲”。因為反滲透膜的特性，放置一段時間後剛放出來的水DPS是很高的，你需要放幾杯水才能喝上正常低DPS的純水。
2、大增壓泵伴隨著大噪音。你要是半夜起夜接直飲水那就更明顯了。
3、出水量受溫度影響較大。通常水溫每降1度，產水量下降5%。冬天的產水量約為夏天的一半左右，甚至更少。
4、大通量意味著前幾級過濾因為水流過的快效果也差些，RO膜負擔更大，膜的損耗也快。加上更大的增壓泵，成本要高些。
擴展：
關於前幾杯的高TDS:
這個問題是因反滲透膜的一個特性而產生的：
反滲透膜濃水側的濃水，其所含高濃度的離子及有機物可以緩慢地擴散到淨水側，直到兩側的濃度達到平衡。
所以說放置了一段時間，從膜殼淨水側到水龍頭這段的水TDS最高可能會為廢水TDS的一半。像我家這種600TDS的可是很客觀的···這樣的高TDS你要不知道的話喝了終究是不大好的，特別是口感不會好。若是後面接管線機的話，長期還會生成水垢。而且，我相信推銷員是不會告訴你這些的。
至於有桶機，當然也存在這個問題。一些解釋是壓力桶的純水給稀釋了，這樣的解釋當然不可接受。稀釋了也是存在的，還不如我無桶機放點水保證TDS更純。但這都忽略了一點，400G的膜殼儲水在1.5L。而75G的膜殼裡面的出水量才200毫升左右。關機後進水閥關閉的，所以進水閥至RO膜濃水側存的高TDS水是要比400G的少不少的。而且因為壓力桶的緣故，啟動一般也不會太頻繁，被滲透的輪數相應也是少的。最後再被桶稀釋一下，TDS幾乎沒有影響。
關於二次汙染
二次汙染一直都是有桶機被無桶打壓的利器。首先，我認為壓力桶確實存在被二次汙染的可能。一是裡面黑色橡膠隔膜材質會有異味，時間長了也存在老化風險。二是壓力桶雖然是密封環境，不像飲水機那樣一邊放水一邊突突的往裡進氣，但卻無法實現完全密封—放水時、安裝時、桶內自帶，這些都有可能進入空氣或者帶入細菌。不過細菌滋生也需要營養物質，RO過濾後的純水所含元素已經少的可憐，空氣就算是有也是極少的。在那種苛刻的環境下，就算有細菌滋生的速度也是非常慢。橡膠時間長了可能會老化，所以壓力桶是需要定期更換的，這樣細菌問題我認為並不像宣傳的那麼嚴重。至於網上那種切開後慘不忍睹的圖片，估計是一些廠家找的極端圖片來進行宣傳的，站內也有個文章將壓力桶切開看了，只是有很薄的一層膜而已。跟飲水機比簡直小巫見大巫。
至於燒開水喝就沒問題了嗎？細菌本身是沒問題了，但是細菌代謝會製造亞硝酸鹽，危害比細菌本身大得多。但是前面也說了，受相對密封的環境限制，營養物質是比較少的，不談劑量談毒性都是耍流氓。所以也不必太過恐慌。
相對的，二次汙染上，後面還有個後置活性炭，我認為這個反而是最大的風險源↓
關於後置活性炭
為什麼說後置活性炭是最大的風險源。因為前面濾芯不管質量合不合格，哪怕有某些危險殘留，經過RO膜也會被過濾掉，所以出來的是放心的純水。但經過後置活性炭這個東西后TDS一般會上升幾個點，我不知道它釋放了些什麼東西進去。至於水可能變得甘甜了，為什麼會甜呢？
多年前多個大品牌的淨水器就被曝過砷元素超標，罪魁禍首很可能就是後置活性炭。其他濾芯我可以看著差不多買，那些便宜的後置T33我是不敢用。
而且，若是水龍頭通水會造成空氣和細菌進入壓力桶造成二次汙染，作為最後一崗的後置活性炭應該是首當其衝的。所以相對壓力桶，後置活性炭反而更應該引起你的重視。
那麼為什麼要用後置活性炭，功效說明是：改善口感。變得甘甜可口我是沒弄明白，至少起初用後置是給有桶機準備的，因為壓力桶內的橡膠哪怕是食品級的，也會有味道的。加上活性炭的後置主要就是吸收排出水的橡膠味。還有一種說法是RO膜對餘氯的過濾效果有限，後置活性炭也有利於吸收漏網的餘氯，從而改善口感。
說到這大家應該明白我的意思了：無桶（大流量）純水機可以不用後置活性炭。從我這裡是不建議用。
說了這麼多，那麼回到
正題，有桶無桶如何選？
看你需求和條件：
1、廚下空間不夠，塞不下桶的選擇無桶，但無桶的高度也要注意。
2、用水量不大的建議有桶。大量持續用水的選擇大流量無桶甚至也加個桶。
3、對毛爺爺敏感的選擇有桶，成本相對還是要低一些的。
4、用管線機的建議有桶。一是無桶相對流量小且不穩定，二是前面TDS過高問題。
5、家裡經常停水停電的優先考慮有桶，畢竟有儲水功能。
至於我的選擇，在選擇困難症患者糾結了好多天之後，我還是選擇了有桶。
原因有以下幾點：
1、家裡沒事停個電停個水的。
2、習慣性的燒水喝，細菌問題更好接受些。加上電水壺1.5L，400G還是太慢。
3、洗個水果，盛飯前的碗筷習慣衝一下，無桶機隨用隨取比較方便。
3、若是無桶的機子我不會用後置活性炭，再加上為了預防壓力桶汙染有桶機是打算定期換桶，其實兩者成本是差不多的。這也是我糾結的最大原因·····
四、配件介紹：
工欲善其事，必先利其器。為了便於新手對方案的理解，先把用到的部分配件原理說一下吧。都理解了你會發現，RO純水機也就這樣，毫無技術含量的東西不要交太多智商稅。其他沒說的都在後面的清單說明裡。
不過，雖然原理簡單也不建議動手能力差的嘗試。畢竟牽扯到水路和接頭，裝不好很可能家裡會水漫金山，甚至殃及池（lou）魚（xia）。
先上個自己拼的最全的圖（後面會有四個方案的圖和清單）
進水三通閥
淨水器進水閥門。因為家庭水路一般都是4分的，使用這個三通閥將你的4分水路分為4分及3（2）分兩路（3分或者2分看你選擇，後面也要配套）。一定要買銅的或者不鏽鋼，不要買鋅合金的，貴不了幾塊錢，鋅合金碎掉的話你會哭的。
PE水管
用於全機水路的連接。根據需要選擇2分或者3分的，也可搭配使用。粗濾使用3分的可以增加流量
（特別是大流量無桶淨水器），RO膜之後使用2分的管子足矣。總長度至少5米，10米就比較充足了。有名氣的用的較多的是CCK的管子，貴不了多少錢，一定不要買太差的。
10寸濾瓶+濾芯
一般使用的是3個10寸通用濾瓶（1透明+2白）串聯。常見濾芯組合為PP棉+UDF前置活性炭+CTO壓縮活性炭或者PP棉+活性炭（UDF\CTO都可）+PP棉。第三級使用PP棉的好處是活性炭可能會有碳粉脫落，使用PP棉可以保護後面的RO膜。使用兩級活性炭的好處是更有效的過濾餘氯，餘氯對RO膜還是挺有傷害的，按需選擇吧。濾瓶一定要選好的，特別是第一級普遍使用透明濾瓶便於觀察PP棉的使用情況，但透明瓶的抗爆型一般低於白瓶。同時第一級的水壓也是最高的，所以第一級濾瓶最容易爆裂。
連接件
各種連接件，全機使用是快接插頭或螺紋轉快接頭的，連接起來非常方便。快接頭又分為有藍卡和無藍卡的。比較出名的是中荷接頭，通過了美國NSF認證。
RO膜及RO膜殼
先根據需要選擇RO膜的流量，是75、100G還是400G。前兩者和後者膜殼是不一樣的。RO膜的話好的就是陶氏膜，價格貴且注意別買到假貨。便宜的國產匯通（時代沃頓）也挺好用，便宜不少估計沒人為造這個假，按預算選擇吧。配套的膜殼一定要選擇好的。用的最貴的膜配個釋放有害元素的垃圾膜殼也是白花錢。膜殼有三個口，一進二出，注意買的是幾分的，別買錯接頭了。比如我買的75G的菘泉三個都是1分接頭，差點買錯。純水出口一定要用逆止閥。
逆止閥：
用於RO膜殼的純水口處。用於防止關閉水龍頭後純水迴流，從廢水口流出。這樣的結果就是水壓存不住，就會造成 關水龍頭—壓力高至高壓開關動作停止制水—純水迴流從廢水口排出—壓力低至高壓開關閉合制水—壓力高至高壓開關動作停止制水—制水—停水的無限死循環中。。
故障情況：關閉水龍頭後反覆啟停
T33後置活性炭
前面說過了，後置活性炭用於改善口感。一定不要買太差的，否則不如不用。無桶機我個人建議棄用，更安全還能省下不少錢。
壓力桶
小流量純水機用。外殼材質有鋼的、塑料的及塑鋼的。最好的應該就是塑鋼的，集兩者優點於一體，當然要貴一些。至於另外兩種，有說鋼的承壓更大，不易爆炸；有說剛最開始就是鋼桶，容易鏽穿及析出有害元素才出現的塑料桶。最好的應該是太歪的沛毅，塑鋼材質，丁基橡膠，價格比較貴，要一百多。我買的飛躍的，六十。我也糾結是兩年換個便宜桶還是買貴的沛毅多用一兩年。
鵝頸水龍頭
買不鏽鋼的，現在不鏽鋼料棒加工的水龍頭很便宜，不會有其他額外元素。而銅的便宜的說不準就是回收銅，作為最後純水階段用的產品，還需更注意點的好。根據需要選擇單/雙出水的水龍頭及看好是幾分的管徑的
TDS筆：
TDS筆是用來檢測水中溶解性物質的濃度，單位是毫克/升（mg/L）。雖然TDS並不是水質的唯一標準，但也是指標之一，特別是對於RO過濾後的純水來說是一個低成本可行的檢測手段。至少TDS為過濾前的5%以內意味著RO膜的過濾起作用了，剛製出來的水的重金屬、細菌也都會跟著相應的減少（存放久了細菌超標那就是存放中的二次汙染問題了）。需要注意的是，超濾膜並不能過濾離子，所以TDS檢測對超濾後的淨水無效。
涉及電路、控制部分：
電源
一般使用的是24V的電路，所以需要24V的電源。冠宇達電源是比較優質的品牌，選購時根據你選擇的RO膜的流量來選擇電源規格。不要選錯了。
增壓泵
因為需要足夠的壓力才能讓水分子擠過RO膜，所以需要增壓泵進行增壓（當然水壓夠高的可以採用無電版，但穩定性和體驗上據說比較差，本文不討論）。同樣也是根據RO規格選擇相應的型號，至於增壓泵和自吸泵，沒有特殊需求的話，一般選擇增壓泵就夠了。
高壓開關
常閉開關。水路內壓力達到動作值時（關閉水龍頭或壓力桶水滿）斷開。用於控制制水的啟停。有了它，就能實現打開水龍頭或者壓力桶內水壓降到一定值後開始制水。當你關閉水龍頭或者壓力桶水滿後自動停機。
故障情況（部分）：關閥門或壓力桶滿不停機或停機時水並不滿。
低壓開關
常開壓力開關。有水壓時閉合。一般放在第一級與第二級濾瓶中間，用於缺水保護，避免停水時增壓泵空轉造成損壞。
低壓開關有兩種，常見的是單口的，直接一個三通接出來就可以。還有一種是進出口的，串進水路上就行了。沒有方向。
故障情況：停水不停機；進水正常但純水機不通電工作，短接低壓開關恢復制水。
進水電磁閥：
常閉電磁閥（不通電時閉合）。RO純水機用於被高壓開關的通斷來控制進水。關掉水龍頭不就行了為何還要控制進水？因為RO純水機不同於超濾機等淨水器，它是需要排廢水的，有個控制流量的廢水比節流閥，是一直通的。要是不加進水閥控制，關掉水龍頭會一直流廢水。一般裝於促濾及
故障情況（部分）：沒啟動的情況下還一直流廢水。增壓泵啟動但不制水，也無廢水，可能是電磁閥堵塞。
廢水閥&廢水比
首先用自己的話說一下為什麼RO純水機會排廢水（不對的請指正）
原理很簡單，如上面我自己瞎畫的示意圖，廢水比就是一個流量調節閥，用於調節通水流量。當出水小於進水，進入RO膜殼內的水並不會暢通無阻的從廢水比裡排出去，於是在壓力下一部分水分子被擠過RO膜，到達另一邊（純水端）變成純水。個大的金屬離子等其他物質實在是擠不過去被留在濃水端，隨後被其他水攜帶著從廢水口排出。這樣設計的原因是不排廢水的話，被攔截的離子會聚集在膜表面且越聚越多，很快就會堵死RO膜。而沖洗就是通過打開廢水閥，廢水口全開，水自然就全從廢水口流走了，不會再去擠RO膜，順便把RO膜上殘留的離子給帶走。
明白原理，就再來看看廢水排放方案↓
看網上一些裝機圖時我們可能會看到上面兩種廢水排放圖。很可能就懵了，到底按哪個？
其實兩種道理是一樣的，只是一種用的進水電磁閥+廢水比（流量調節閥、節流閥）並聯的方式，一種用的組合閥（就是帶廢水比功能的電磁閥，一個閥門實現上面兩種功能）。廢水比又分為可調節和固定兩種，選擇上還是有講究的。
進水電磁閥+廢水比：
一個進水電磁閥並聯一個廢水比就實現了廢水排放控制功能。電磁閥用於沖洗，廢水比是治水時排廢水控制廢水比的裝置。廢水比可以選擇可調節或者固定廢水比的。此處的電磁閥就是單純控制沖洗的，就是進水電磁閥，需要配合電腦板來控制沖洗，比如開機沖洗、制水多長時間沖洗及水滿沖洗等（根據電腦板程序而定）。兩者都要注意水路方向。
廢水（組合）閥：
廢水閥、廢水組合閥、（帶）廢水（比）電磁閥都是指這個。電子閥與廢水比合二為一。沒通電時起到廢水比功能，通電後閥門全開，為沖洗狀態。這種直接串到廢水管路上就可以了，同樣注意水路方向。還有一種名字前面帶“18S”的，意思是通電後（也就是高壓開關閉合，開始制水時），閥門打開18S後自動關閉，起到制水前自動沖洗18S的自動效果，用於不帶電腦板的純水機，而且不大適用於大流量無桶機，否則每次開龍頭都要先等上18S？除了這種18S，其他方案一定都要搭配電腦板，否則無法自動沖洗。
還有種配手動球閥進行手動沖洗的就不說了，一般用於無電版本，有電的用這種太難為自己了。
五、組裝方案全套
之前看有人說這樣不算DIY，只有自己設計電路，製作支架什麼的才能叫DIY，叫什麼無所謂，你高興就行。
還有人說自己裝的不放心，還是得買牌子貨。牌子貨也是裝的，還不知道用的什麼樣配件。活性炭那提到的砷超標事件還不能弄醒你麼？自己選購反而可以根據預算把控好配件質量。自己用的還是不要省太多，買點牌子配件，自己裝已經省很多了。
而且，如果你要買牌子的也優先買那種通用濾芯的，要不然濾芯太貴到期了一直捨不得換不如不用。
下面先奉上自己拼的四個方案的裝配圖。本想著一張圖出來，但考慮到一些人的接受程度和可能的保存需要，分開來吧。
有桶單出水:
有桶雙出水:
無桶單出水:
無桶雙出水：
▲上面四圖為了照顧新手，全使用的是2分管路，這樣所有的接頭配件都選2分的就可以了。作業預習優秀的可以將RO前面的粗濾水路改為3分的，注意買的濾瓶、膜殼、開關的接口大小更換相應的接頭尺寸就可以了。比如低壓開關一般都是2分的，再連接兩個3分的濾瓶就需要改為323的三通。在我裝配的過程中沒找到3分的1815的膜殼用於安裝超濾膜，所以我偷懶把第三級過濾改為了平口超濾膜，就沒用後面的膜殼（這樣的話超濾膜沒法沖洗了，但超濾膜十幾塊錢也不貴。）↓
▲我實際裝配的是這樣的。超濾的淨水在三分水路下從龍頭出來水壓挺大的，或許2分水路應該也不會太小（有經驗的來說一下2分淨水怎麼樣），相對於三分還比較容易買配件，三分的有的店沒有，為了配免郵挑起來實在太難了。所以想省事的，全部無腦選擇2分管和2分口配件也行。
配件清單：
▲以上清單也僅供參考。價格差的比較大就不貼了，我的這套濾瓶、膜殼及T33菘泉、接頭中荷、管子CCK、電器科博；像壓力桶光躍、RO匯通、增壓泵鄧元選用次一些的，配合當時200-15及一些店家-5紅包的活動也花了600元。若是壓力桶上沛毅，RO膜用陶氏，增壓泵用三角洲的話還得往上加200。可以說自己配質量好的也不算便宜，但貴在材料放心。有意這種組裝機又動手能力不行的可以選擇店家組裝好的產品，但自己用，也不要買太便宜的，買那些把配件品牌都列出來的產品，價格也不便宜但可能比自己配還要便宜些，畢竟你買配件也是從他們這些店裡買，配件加起來比整機貴也是正常的。
整機更便宜為何還要自己來？成年人的樂趣吧，哈哈。
▲我沒上面這位老兄這麼兇殘，但難得的手工時間倒是真的。
六、未完待續
不知不覺老毛病犯了，寫的太多了，還沒寫過程就已經9000字了。篇幅原因此篇就到這了，下篇更新比較詳細的安裝過程及注意事項，順便分享下自己的廢水回收方案。
▲大部分配件
▲最後的成品
▲原水的TDS我驚呆了··再也不敢用來燒湯喝了。過濾效果還是不錯的。脫鹽率（646-14）/646=97.8%,達到要求。不過廢水比至少要1:3甚至更高才可。廢水排掉太浪費，下篇講講我的做法。
本篇就到這，未完待遇。看完本篇有疑問的、安裝過程中的問題和文章內容有錯誤的請提出來，下篇更上。謝謝。
還有，關注我及時獲取下篇更新。
