昨天是地球日（Earth Day），毫無疑問，有關自然環境的一切，都會成為高熱度話題。而在時尚界，有不少設計師一直為環保事業做著努力，其中就有我們今天的主角，如今已經加入Prada品牌，出任聯合創意總監的Raf Simons。
他的個人品牌，在最新推出的2020秋冬系列裡，有幾套是PVC材料做的外套。這幾年PVC單品並不少見，但Raf Simons這次可不是為了追流行，可以說他是在向自己“致敬”，因為早在2002年，他已經用過這類元素了。
2002秋冬系列名為“Virginia Creeper”，除了天然纖維，他還用到了純素皮革、PVC、尼龍“反自然”材料，意在提醒人與自然的關係。在18年前，他就敢為人先，當起了環保先鋒，當時的確遭受了不少爭議，而Raf Simons的“英勇事蹟”還不止這一件。
因為他的出現，讓青年亞文化不再邊緣化，提出的“第四性”理念，讓時尚更具包容度。吃瓜群眾對Raf Simons的印象，多是給Angelababy做婚紗的Dior掌門。然而，他絕不是什麼“蹭”明星熱度的投機派，提起屬於他的高光時刻，簡直不要太多。
從家居設計師轉行成服裝設計，只做男裝的他，先後成為Jil Sander，Dior，CK的王牌，還有部專門的紀錄片《Dior and I》，記錄了他在Dior的工作經歷。
侃爺、Virgil Abloh視他為Icon，女魔頭管他叫Rocstar，A$AP Rocky叫他“時裝上帝”…不過，被眾星捧在手心裡的大設計師，卻是個有名的“哭包”，這種反差，似乎更為他添加人氣……
所以，接下來忙總要好好和大家聊一聊Raf Simons“該死的魅力”。
實習改變人生的家居設計師
Raf Simons被人們認定是“ 後安特衛普六君子” 之一，可在做服裝前，他原來是做家居的。即便是成名後，利用業餘時間做出的家居，還受到大家的好評。而能當服裝設計師，要多虧Martin Margiela的一場秀。
Raf Simons出生在只有6000人的比利時小鎮Neerpelt，老爸在軍營當守夜人，老媽是位清潔工，生活只有柴米油鹽。又因為是獨生子，管教特別嚴格，爸媽出去工作時，他只能被鎖在家裡，妥妥一枚孤獨、單純的小鎮少年。Raf Simons曾經在採訪中，用否認三連——沒事做、不有趣、不時尚，給了童年“差評”。也許，正是相對孤獨的成長環境，塑造了他內向、敏感的性格。
還好，貧瘠的精神生活裡，他還有Joy Division、New Order、Kraftwerk的唱片陪伴。這些70、80年代經典的搖滾樂，也在之後影響著他的設計。他對於搖滾的熱愛，單從2003春夏系列就能看出來。這位大哥把心愛的New Order經典專輯，印在衣服上、模特身上，結果最後這系列衣服比專輯《Power, Corruption & Lies》更有名。
長大後，Raf Simons到亨克學工業設計，主修家居設計。在空閒的時候，他就跑到安特衛普找前女友Veronique Branquinho（也是位服裝設計師），並認識了日後合作伙伴Olivier Rizzo、Willy Vanderperre玩。接著，去了Walter Van Beirendonck，當家居設計類的實習生。
WVB是誰？安特衛普六君子之一，六君子可是在80年代用先鋒派設計，改變了時尚圈的審美的“時尚偶像”。
當年能去WVB手下幹活的開心勁兒，Raf Simons到現在還掛在嘴上：“我非常感激他相當鼓勵年輕人，我沒有任何背景但他們很歡迎我並且讓我瞭解很多東西。那真的讓我很容易受到鼓勵。”
而剛去實習沒多久，Raf Simons被WVB帶著，給Martin Margiela 1990SS系列秀充人氣。結果，那場被Bof形容“改變遊戲規則”的時裝秀（The Game-Changing），把Raf Siomons看哭了（哭包人設，大概那時就已經奠定了）。
之前的他認為時尚膚淺又浮誇，但是看完秀之後，他發現時尚還有不奢侈的玩法：“我記得當我看到Martin Margiela的秀，我像是‘我錯了，我不想要做工業設計’。”
他在安特衛普皇家學院時裝系主任，琳達·洛帕（Linda Loppa）的鼓勵下， 於1995年創立了自己同名的品牌，一門心思做起了男裝。
雖然Raf Simons沒和Walter Van Beirendonck、Martin Margiela、Dries Van Noten一樣，畢業於比利時最有名的設計學府，但他的成功，依然和安特衛普有關，而他後來也毫無懸念地成為新·六君子。
Raf Simons與他的第四性
有人認為Raf Simons扛起了90年代亞文化大旗，但也有人看懂，他出身自底層，設計所表達都是他所見所想。在品牌創立之初，他只想打破規矩，為年輕人，做和他們有聯繫的衣服。沒錯，他指的是男裝，當時做女裝的人夠多了，卻沒人關注那些，對所謂風格穿搭，茫然不知所措的青少年們。
“我要給男人更多的自我空間，我的目標是真實的獨立，無論工作上還是精神上”。
他設計的衣服裡，總是無意間在反抗著傳統。
1995年，Raf Simons以學生時代的制服為靈感，用8MM電影拍攝形式，推出人生中首個設計系列。至於為何用電影方式發佈，只因沒有錢。但這種方式卻展現了他的先鋒理念，讓人們記住了，這位27歲的設計師。
到1997年，他發佈了第一場秀，一群模糊了男性特質的走秀模特，奠定了他的“第四性”理念。
Raf Simons敏感、愛哭，但在打破規矩方面，他可是枚勇士。而這還要從Raf Simons提出的時尚界“第四性”說起：
“我認為服裝應該有‘第四性’形象 —— 第一性被‘爸爸’粗暴地領走，‘媽媽’只好委屈地做第二性，同性戀叔叔和阿姨因為懂些‘神秘事物’成為了第三性，第四性則輪到了連公民權都沒拿到的青少年。”
模糊性別的修身設計，他在發佈1998秋冬系列時，早早就玩過。2003年，還與意大利作家Francesco Bonami，合作出了本書《第四性：極端的青少年》，研究著邊緣青少年的叛逆和喜好。
除了設計作品裡，在模特選角上，他從不選自帶8塊腹肌的職業男模。90年代，女模特圈流行Kate Moss這種病態的瘦弱美，Raf Simons選擇的男模，看起來也蒼白，瘦弱。他專愛從安特衛普的大街上“撿”模特，因為他更喜歡青少年的原生態。
Raf Simons=“大牌終結者”？
男裝做的風聲水起，品味也很好，顏值、性格也不差，可大家對他的評價卻褒貶不一，還被套上“大牌終結者”的外號。
Raf Simons和爸媽
隨著同名品牌越來越大，Raf Simons也被各路大牌相中。2005年，成了到Jil Sander創意總監，從此他也和“極簡主義”四個字掛鉤了。
在Jil Sander，他第一次接觸到女裝設計，絲毫沒有怯場的意思。他為品牌注入了更先鋒、性感的元素，至於極簡主義，自然也用得6到起飛。2012秋冬系列謝幕秀，更是讓他展示了設計女裝的本事。
不過，在Jil Sander的7年，公司始終處於虧損狀態，一直到2011年，情況逐漸出現好轉。
離開Jil Sander時，他也哭了。
2012 年，Raf Simons接了John Galliano的位子，成了Dior的創意總監。然而，人們都不看好他，《紐約時報》的時裝評論家Cathy Horyn曾指出：“Raf不是大熱人選，人們說'他是奉行簡約主義'。”
並且他剛上班就被告知，要承擔8周完成高定系列秀的重任。
紀錄片《Dior and I》記下了，當時Raf Simons“委屈巴巴”的場景。所謂新官上任三把火，Raf Simons燒一把哭一把：在影片開始，Raf希望用做成衣的套路先給高定打個樣，結果被tailoring首席懟，高定無法靠拼拼貼貼完成，Raf聽完只好苦臉。接著，Raf又因為dressmaking首席去紐約為客戶調整衣服，而缺席首次試衣生氣，卻被負責人提醒高定以顧客為重。
最後終於大秀完美落幕，他才好好哭了一場，因為激動和欣喜。
在Dior的三年半里，Raf Simons打造出的A-Line、H-Line、Bar Jacket，幫Dior賺了不少錢。有資料顯示，Dior高定2014-15財年業績，下半年持續經營業務利潤上漲34%。
但Raf Simons的煩心事依舊不斷，因為有人說他抄襲。Dior 2013SS系列裡有條玫瑰印花的蓬裙，和Edith Head在1954年做的一條裙子高度相似，Gtace Kelly還穿著為《Life》拍大片。可由於當年Edith Head說過，自己借鑑了Dior老爺子的New Look造型，所以很難說到底是誰在抄襲。
經營老牌時裝屋繁重的“KPI”，每年要出6個系列，壓力讓他越來越吃不消，最終只能選擇離開。
2017年，他接下幫另一大牌“鹹魚翻身”的重任，加入Calvin Klein。而這一次，終於沒人敢質疑他的實力，當時有媒體，甚至直接寫出標題：“Raf Simons為Calvin Klein揭開歷史新一頁”。
Raf Simons沒讓人失望，將成衣線品牌名稱從CK Collection，更名為CK 205W39NYC，我們從廣告中的變化，就能感受高級感升了不止一個level。可惜他的設計“叫好不叫座”，市場投入和收益不成正比，Raf Simons只做了8個月總監，就被解除了合同。
禍不單行的是，他的CK又被人挖出抄襲了……
左圖為Bonnie Cashin 1978年的設計（左）
右圖為Calvin Klein 2018SS（右）
儘管針對他抄襲的質疑聲不斷，但不能否認，Raf Simons在設計中貢獻的才華，尤其是05年之前，他的確是不少設計師、明星的偶像。像侃爺發佈會對著媒體說，“你們知道我的靈感來源嗎？去看看Raf Simons吧...”
LV現任創意總監，兼Off-White創始人Virgil Abloh，同樣相當崇拜Raf Simons，一直用相同的元素致敬。
除了Rihanna、A$AP Rokcy，國內的明星，從21世紀初的王菲、2015年穿婚紗的Angelababy，再到蔡徐坤等一票大牌的追捧，都可以證明Raf Simons的實力，在圈內始終在線，他的魅力從沒停過。
同名品牌更是與Adidas和Fred Perry等大牌，做出了接地氣、高顏值聯名。
而業內對他的認可，一次次“官方蓋戳”可以說明一切。2003年，獲得瑞士紡織大獎；2014年，獲得CFDA美國時裝設計師協會大獎之國際時尚大獎；2017年，同時收了CFDA年度最佳男、女裝設計師兩項大獎；2018年帶著CK，又又又收了CFDA年度女裝大獎。
有趣的是，拿獎拿到手軟，“出道”已久的他，還是不太習慣和媒體各種社交，再多的打call，都不會使他“膨脹”改變初心，他還是那個堅持為男孩做衣服的Raf Simons。
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從衣服到書籍，他用不同的方法，告訴人們，生活裡其實可以有各種創意與可能性。
大概是為了驗證生活裡的無限可能性，Raf Simons總是在不斷嘗試。他不屬於越挫越勇的人，在Dior工作太累他會逃跑，淚點低他會哭，還因愛好廣泛，說出“除了家人和愛，藝術是最重要的東西，比時裝重要多了”的金句，被人吐槽他改回家居設計的老本行會更好。
但是他一直堅持自己對青年群體的關注，還有設計上的無階級。這點“固執”，也算是勇敢的體現。
（資料以及圖片來自網絡）
