拌麵，又名拉麵，江湖人稱拉條子，這是我們新疆老幼婦孺都非常熱愛的一個飯。
民以食為天，飯以“硬”為綱，這個硬不是指食物本身堅硬，我們人類的咬合肌沒有那麼強大，而是指食物本身的紮實與敦厚。
很顯然，拌麵就具有這樣的特質。
從面本身來說，無論南方的陽春麵、蔥油麵，還是北方的牛肉麵、臊子面，身姿都是曼妙纖細，在碗裡盡顯婀娜。
而拌麵則不同，與上述面相比，拌麵就是一個膀大腰圓的壯漢，而且是盤踞在盤子裡，對的，是盤子，不是碗，這就顯出了它的卓爾不群。
陽春麵、蔥油麵、牛肉麵、臊子面都是要配湯汁的，宛如浣紗女，而拌麵就是一副雄赳赳的模樣，它拒絕柔情似水，只是要和菜來搭配，一盤子柳綠花紅的配菜傾頭覆臉的蓋在盤子裡的面上，遮了白玉，蓋了遠山，奼紫嫣紅。
中國人吃飯，其實吃的是飯菜，模樣菜是不叫吃飯的，再窘迫再倉促，一個飽滿的大白饅頭也要配一個榨菜，飯和菜在餐桌上就是孟良和焦贊，情同手足，形影不離。
米飯或者饃饃無論搭配魚香肉絲、宮保雞丁、還是回鍋肉，終究是兩個各自獨立的個體湊在一起，就像是談戀愛。
而拌麵則是面和菜的結合，就像夫妻，水乳相融。
在新疆，但凡是大眾喜歡的大路菜都可以成為拌麵的主搭，比如過油肉拌麵、小白菜拌麵、大白菜拌麵、韭菜肉拌麵、蘑菇肉拌麵、土豆絲拌麵、辣皮子拌麵、蔥爆肉拌麵、大盤雞拌麵、豇豆拌麵、茄子拌麵、西紅柿炒雞蛋拌麵、酸菜肉拌麵等等，如此多元，如此廣泛，簡直是全方位不留死角，即便對於挑食者來說也總有一款適合你。
吃拌麵還有一個標配，就是就生大蒜，生蒜是每個拌麵館的餐桌少不了的必備品，關於吃拌麵就生蒜有兩種說法：一是在外面吃飯，吃生蒜可以殺菌保健康。二是生大蒜可以刺激味蕾讓食客食慾大開，然後好好對付這一大盤兇猛的食物。關於第一點，我個人認為不太靠譜，吃生蒜的確可以殺菌，但也沒見過誰吃炒米粉時也吃生蒜，為什麼獨獨就是吃拌麵要殺菌？拌麵又不是特別攜帶了超標的大腸桿菌，反正一直以來餐桌上就備有生蒜，大家也就習慣成自然，我覺得還是從眾心理導致的結果罷了。
生活是需要儀式感的，儀式感代表了對生活的尊重和自己的認真。
經常能看見拌麵館有食客左手邊一張餐巾紙上擺好了2粒剝去皮的生蒜，右手邊放著一碗麵湯等著飯後原湯化原食，中間的位置留給了準備端上來的拌麵，整個過程莊重的一絲不苟。
這就是我們感恩生活待自己不薄的祭祀，拌麵在此時就是我們的信仰。
在新疆開拌麵館的人都有豪俠之風，因為有一個不成文的規定，免費加面，直到你吃飽為止。這也是在拌麵館你可以看到有的人並不會將一整盤菜全部澆在面上，他會根據自己的飯量做一個精準計算，會留出一部分菜準備加面時吃。
關於加面，我的一個前同事坤子被一個拌麵館老闆調戲了，他的拌麵上來後，他高聲大氣的說：“加面，這點面哪夠。”
這個情商堪憂的人為他的命令式語氣而非請求式語氣遭受了被玩弄。
老闆默不作聲進後堂用茶盅式小碗給他端來了加面，坤子嘟囔：“咋就一根面，不夠。”
老闆指著牆上的宣傳畫：“光盤行動，不浪費糧食，你不夠再加，我的面管夠。”
加面，又加面，三茶盅加面之後，老闆端來了第四個加面，是一個大湯碗，滿滿一碗麵，老闆笑眯眯的看著他：“吃，不夠再加，不要浪費糧食。”
坤子用了半個小時才艱難的吃完了這頓讓他記憶深刻的拌麵，出了門他淚流滿面，一定是《憫農》讓他百感交集：誰知盤中餐粒粒皆辛苦。
吃了半輩子拌麵，讓我印象深刻的是這幾個地方的拌麵，奇臺縣的過油肉拌麵，良心之作，幾十年了，羊肉片厚實嫩滑，配上木耳青椒，青綠亮眼，簡直是人間珍饈。伊寧市的碎肉拌麵，肉雖然被切成了小丁丁，但味美能夠讓你吃出囫圇的感覺。昌吉市的辣皮子拌麵，一盤面在眼前簡直就是山丹丹花開紅豔豔的景緻，讓人陡生再向虎山行的豪邁，其實，吃下來，原來紅辣皮子並不那麼恐怖，還有一些微甜的感覺。阿圖什市的家常拌麵，就是家庭式的做法，菜已經是大鍋菜了，羊肉、白菜、皮牙子、青椒、西紅柿的大雜燴，炒好後盛入一個大盆裡置於案臺，一盤拉麵出鍋，廚師舀出一勺菜澆上，大道至簡，美不勝收。
我個人比較偏愛小白菜拌麵和韭菜肉拌麵，白色的面上綠意盎然，青山綠水，素人風範，清新別緻。
剛工作時，聽出差很久歸來的同事說，回家的路上就跟老婆說好，別來接我，也別做飯，我在外面吃個拌麵再回家。
我不以為然：“吹牛逼，鬼扯，哪有那麼玄乎，我就不相信一盤手抓肉會抵擋不住一盤拌麵的誘惑。”
當我自己後來出差二十多天後回家，在火車上就盤算好，到家就去美美的吃上一盤拌麵再說，吃上了拌麵，在心理上感覺才算真正回到了家鄉，才有了滿足感和踏實感。
拌麵對於每一個新疆人來說就是餐桌上的一種信仰，我們為了這個信仰意志堅定，持之以恆，因為我們的味蕾和舌苔在只配著我們的思維做出了這種選擇。
真的不誇張。
文/趙礫
