根據瑞典新聞網Breakit的消息，瑞典H&M終於決定要在自家店面裡面售賣其他品牌產品。雖然品牌拒絕給出具體的實施方案，但是可以看到這也是品牌嘗試賦予店鋪更多活力的一種嘗試，“H&M品牌將嘗試發掘一些外部品牌。此舉是為了給品牌本身更多的刺激和活力，我們也能看到增長的可能性，發掘新的消費者。我們現在已經有了一套實施方案，現在，我們將會在H&M店面進行測試。”
H&M 全稱 Hennes & Mauritz AB，是一家總部坐落於瑞典的全球化服飾品牌，在全球62個國家擁有超過4500家店面，直至2015年就僱傭了超過十三萬員工。全球排名下，僅次於西班牙公司Inditex（Zara母公司）。
這家在江湖上生存了超過70年的公司（創辦於1947年，準確數字為72年），近年來，除了在努力維繫母品牌H&M的市場份額外，根據市場需求，不斷推出新興定位品牌。
全球服飾品牌前四名（排名從左至右）
如2007年推出的COS，主打極簡主義，以建築設計繪畫為靈感，充滿了現代主義味道；2013年推出品牌 & Other Stories，專注為女性提供不同價位的，全系列產品（服飾，鞋靴，包，首飾，美妝品牌）；四年後，ARKET的出現，再次更新了人們對於現代服飾的定義（a modern-day market），滿足大家的“收藏癖”，每一件衣服上都有九位數字，當然，順應時代潮流，男士們喜歡的休息地——咖啡廳，也是直接開在了店面裡，讓人想到了過去上流社會商店裡提供的餐點。
2008年從同為瑞典時尚公司那裡收購來的FaBric Scandinavien AB旗下的品牌，Cheap Monday, Monki 和Weekday則沒有那麼好運了，幾年的發展下來，Monki的出現率變低，Cheap Monday消失在大家的視野裡，Weekday的定位與H&M本家品牌越發趨同，也可以遇見他的未來命運。
H&M在今年第二財報發佈時表示，他們對於六月份的銷售額預期是比去年同期提高12%，佔第二季度的5%左右。更多的衣服以全價賣出，讓第二季度的降價比例低了1一點，預計在第三季度裡，這個數額將會提高到0.5個點。
從去年以來，以降價清理庫存的方式讓品牌丟失了不少的利潤。今年年初開始的開店計劃，也從之前預計的175家店降低到130家。雖然品牌掌門人Karl-Johan Persson一直表示品牌正在逐步轉型，雖然品牌半年來的淨銷售額增長11%（117億美元），淨收益與去年相比小幅減少，但是品牌本身的再投資包袱，一直在給品牌本身製造不少麻煩。
對於線上銷量的依賴，讓人不禁聯想到另外兩家自帶互聯網基因的英國Asos和德國Zalando，兩家公司，前者以成功打進吸引年輕消費者團體著稱，後者則背靠科技算法不斷在歐美國家攻城掠地。
透過現象看本質，你時髦兒大爺來了。
