2020年2月7-12日，Marc Jacobs2020秋冬大秀在紐約拉開了帷幕，為紐約時裝週畫上一個完美的句號。在這場時尚秀裡，Marc Jacobs攜手數位知名超模，將60年代的時尚與品牌的特質相結合，用一種簡潔的方式詮釋了經典與復古，為在場的觀眾帶來了一場精彩絕倫的視覺盛宴。作為一名自詡孤獨，卻也罕見的天才設計師，Marc Jacobs的職業生涯和人生經歷如同他的設計作品一般，充滿傳奇的色彩。在Marc Jacobs的人生裡，他曾接受過也放棄過很多角色。很多人不能理解，甚至不能接受他的作品，但不可否認的是，Marc Jacobs的存在，以及他孜孜不倦的設計，的確改變了時尚界。
跌宕起伏的童年
1963年，Marc Jacobs出生在紐約市一個貧困的猶太家庭。兒時不同於常人的生活經歷，給年幼的Marc Jacobs帶來不可磨滅的影響。Marc Jacobs的父親是威廉•莫里斯公司的一名電視經紀人。該公司是經紀業的著名公司，已擁有百年曆史，旗下巨星如雲，包括娜塔麗·波特曼、邁克爾·貝等。
在Jacobs7歲時，他的父親死於慢性腸病潰瘍性結腸炎。在父親去世後，患有躁鬱症的母親成為了Jacobs的唯一監護人。回想起這一段黑暗的童年經歷時，Marc Jacobs曾說，因為母親患病的原因，他看到過許多同齡孩子本不該看到的東西。停止服藥的的母親時常無法控制自己的情緒，經常渾身是血的被送到急診室中治療。從他的一段段複述中，人們感受到了母親的病態給彼時尚且年幼的Marc Jacobs所帶來的驚恐和驚奇。但與這一段黑暗時刻相伴的，卻是可怕的興奮。Jacobs也曾承認，他甚至有一點喜歡這種感覺，也許這也影響了日後Jacobs的設計靈感與風格。
後來，他與母親一直疏遠，直到2011年母親去世。而後，十幾歲的Jacobs和祖母一起住在紐約市上西區中央公園西路的一棟名為Majestic的雙塔樓中的公寓裡。“這是我熱愛生活的開始，”他說。
寵愛Jacobs的祖母給他的生活帶來了規則和禮儀。春秋兩季的衣服，連同配套的鞋和包，祖母都會隨著季節的變化為他準備好。祖母也會教導他擁有一件好毛衣而不是10件不那麼好的毛衣的好處；因為其展現出對時尚和設計的強烈興趣，祖母堅信Jacobs總有一天能成為一名偉大的設計師，並將此告訴他們的鄰居。這些早期的時尚課程和來自祖母的完全信任，給Jacobs的內心帶來了安全感，讓他的天賦得以施展。在Jacobs的一生中，祖母是他的第一個守護者，也是祖母讓Jacbos相信，“我可以創造我想要生活的世界”。
Marc Jacobs與Robert Duffy
時尚界初露鋒芒
1981年，當還在藝術設計高中就讀時，Marc Jacobs就已經是Studio 54的一個常客。後來，他考入帕森斯設計學院（Parsons School of Design），學習時裝設計，成為了該校的一名明星學生。在就讀期間便設計和銷售了他的第一個手織毛衣系列，還為魯本·托馬斯公司(Reuben Thomas, Inc.)設計了第一個名為“寫生簿”(Sketchbook)的系列。
1984年，Jacobs獲得了“年度設計獎”(Design student of the Year award)，同時遇見了後來親密的合作伙伴——企業家羅伯特·達菲(Robert Duffy)。那年，達菲在尋找一位年輕設計師，期望與他合作。他看到了Jacobs的畢業展併為此吸引。自那以後，兩人一直在一起工作，更是在1984年一起創立了雅各布斯·達菲設計公司(Jacobs Duffy Designs)，並在一年後推出自己的品牌。這是除1958年聖羅蘭（Saint Laurent）在法國時裝週(Cloche d’or)與皮埃爾·貝爾熱(Pierre Berge)相遇外最偉大的合作之一。
1986年，Jacobs設計了第一個由他自己的名字命名的系列，並在次年獲得由美國時裝設計理事會（CFDA）授予的佩裡·埃利斯(Perry Ellis)獎，成為有史以來獲得該獎項的最年輕的設計師。一年後，也就是佩裡·埃利斯去世兩年後，Jacobs和達菲加入了佩裡·埃利斯運動服裝公司，擔任舉足輕重的職位——女裝設計副總裁兼總裁。1992年11月，Jacobs為他們設計的垃圾搖滾（grunge）系列將街頭服飾重塑為奢侈品，被認為是時裝史上最具影響力的系列之一，這也是Jacobs展示自己近乎不可思議的能力的眾多例子之一。
系列中的雪紡連衣裙看上去就像是從舊貨店淘來的，腰上繫著法蘭絨襯衫，裡面是用羊絨重新制作的保暖內衣。實際上，這些服裝只是Jacobs在街上和夜總會里看到的周圍景象的反映。但他在佩裡埃利斯的老闆們卻不理解這一點——他們覺得他讓他們的奢侈運動裝看起來很便宜。因此，他便被解僱了。
對此，Jacobs曾說，“那是一個人們質疑美的時刻，”“我總是在奇怪和不完美的事物中發現美——它們更有趣。在某種程度上，時尚界花了很長時間才趕上他。”“對於什麼是魅力，什麼是美，什麼是對，什麼是錯，人們有了更多的自由。”“一切都改變了。這是一個不同的世界，所有那些陳詞濫調的定義都已經變成了不那麼可定義的東西。”
1993年，Marc Jacobs為Perry Ellis設計的著名“垃圾搖滾“系列（grunge）。
開創時尚盛世
1997年Jacobs來到LV擔任創意總監。彼時這個品牌沒有時尚，沒有“It包”，沒有斯蒂芬·斯普勞斯(Stephen Sprouse)的塗鴉，甚至連一隻鞋都沒有。Marc Jacobs的到來助力了該公司第一個成衣系列的創建。Jacobs的任期持續了16年，並由此開創了另一種如今很常見的二分法，即在執掌一家大型歐洲品牌的同時，還管理著自己的同名品牌。Jacobs不僅將女性服裝引入了這個傳統的箱包品牌，還將藝術與時尚無縫地融合在一起，與斯蒂芬·斯普勞斯(Stephen Sprouse)、村上春樹(Takashi Murakami)和理查德·普林斯(Richard Prince)等藝術家一同合作設計配飾，至今，這些配飾仍令人垂涎。他以一種不恭敬但自信的方式重塑了一個傳統品牌。他的成功也表明，為了忠誠而忠誠也許是值得尊敬的，但也是乏味的。
2001年的春季秀場上，Marc Jacobs推出了他的第二品牌Marc by Marc Jacobs。在隨後的日子裡，Jacobs在任職LV的創意總監的同時，繼續經營著自己的同名品牌，將自己的時間均等地分配給巴黎和紐約的辦公室。截至2011年夏季，Marc Jacobs在60個國家擁有239家零售店，銷售著馬克·雅可布(Marc by Marc Jacobs)系列、馬克·雅可布(Marc Jacobs)和兒童品牌小馬克(Little Marc)。Jacobs在2009年買下了西村(West Village)的一棟聯排別墅，並在美世酒店(Mercer Hotel)住了10年。他仍將紐約視作他的家。
2013年10月，2014春夏時裝秀結束後，Marc Jacobs被曝將離開路易威登(Louis Vuitton)，專注於自己的品牌的發展。然而，對Jacobs而言，後來的五年是艱難的。2014年，合作了三十年的好友達菲選擇了離開，為該行業歷史上最具創造力、最多產、最成功的商業夥伴關係畫上了句號。
一年前，也就是2013年，在一項重組交易中，達菲和Jacobs將馬克•雅可布(Marc Jacobs)的控制權轉讓給了路威酩軒集團(LVMH)。彼時，Jacobs剛剛辭去路易威登(Louis Vuitton)的藝術總監一職。該公司在全球擁有250多家門店，此外還有一家化妝品和香水公司、一家男士和兒童用品公司和一家書店。在這個過程中，達菲發現自己被邊緣化了。當時的決定是，除了女裝系列之外，幾乎所有的東西都將被停產或縮減規模，次要品牌馬克·雅可布(Marc by Marc Jacobs)也消失了。該品牌曾推出了頗受歡迎的糖果色手袋、藍色牛仔褲和許多讓人無法抗拒的小飾品。這個決定讓達菲無法理解。“你為什麼要扔掉所有能賺錢的東西?”達菲曾憤怒地質問。
自達菲退出以來，LVMH已在2017年聘用了兩位首席執行官:來自紀梵希(Givenchy)的塞巴斯蒂安·蘇爾(Sebastian Suhl)和來自高田賢三(Kenzo)的埃裡克·馬勒查勒(Eric Marechalle)來管理LV。2018年2月，美國成衣運動品牌Baja East的聯合創始人、前聯合設計師約翰·塔岡(John Targon)被請來幫助Jacobs及其設計團隊設計Marc Jacobs的走秀造型。三個月後，他離開了。或許自此之後，馬克•雅可布(Marc Jacobs)唯一的榮譽設計師就只剩下他自己。
可以肯定的是，見證了馬克•雅可布(Marc Jacobs)——個人和公司——崛起的過度時代已經過去。在這個新的清醒時期，Jacobs的職業生涯更強調愉悅的自我膨脹，這一切讓人感覺有點像一個警世故事: 耀眼的繁榮逐漸轉向萎縮的利潤和倒閉的門店，以及達菲的悲傷離開。如今，這家公司在全世界只有五家店:三家在紐約，一家在洛杉磯，一家在巴黎。然而，它也有一些調整方向的舉措，包括最近新發布的一個Redu x Grunge 1993/2008 系列。這是Jacobs為佩裡·埃利斯(Perry Ellis)而重新發行的26件作品，並且幾乎是一字不改的26件，是為了紀念這個開創性系列25週年而發行的。
2019年5月，Jacobs以馬克·雅可布品牌的形式推出“馬克·雅可布的復興”——將復興的作品和新的設計相結合。他過去的三個t臺系列也都廣受好評，並被評論家們再次稱他為紐約時尚的代言人。他們似乎在提醒人們，Jacobs的時裝秀一直是歐洲編輯們飛往紐約參加時裝週的主要原因之一。其它品牌——包括普羅恩薩•施羅(Proenza Schouler)、奧圖扎拉(Altuzarra)和湯姆•福特(Tom Ford)——已經開始嘗試在歐洲或加州展示自己的服裝，但Jacobs仍忠於自己的城市。他的時裝秀總是最後一個出現在紐約時裝週日曆上，儘管如今他的t臺秀已經變得更加簡樸，但是卻與一位年長的大師的力量產生了共鳴——用他自己的話來說，他是“德高望重”的，作為一位設計師，他仍能喚起激情、仍能理解並讀懂當時的情緒。
作為Jacobs的長期合作伙伴，時裝公關公司KCD的聯合主席朱莉·曼尼恩(Julie Mannion）這樣評價Jacobs，“他有一種不被傳統所侷限的無畏精神。”作為一名藝術家，Jacobs的非凡之處便在於他的敏感，在於他轉向新時代和滿足新時代需求的能力。
文/洪雨晴
