如果說，甘泉雨岔大峽谷是詩，那麼子長李家岔赤帝大峽谷可以說是一篇散文了。詩如酒醇香，散文如雜糧小吃令人解饞。雨岔大峽谷我曾專門有過小記，不想再做贅述，這裡單表赤帝大峽谷的與眾不同和驚豔奇特。
赤帝大峽谷地勢相對開闊，但依然呈現兩山夾谷的態勢來。兩邊的紅石山齊齊地把一條溝裹束，大有一夫當關、萬夫莫開的氣勢。假使戰爭中有敵來襲，是打伏擊戰的絕好場所，鳥雀都無法飛過。
赤帝大峽谷有龍門關、摩崖洞、人面石、海豚灣、一線天、黃帝梁等景觀。每個景觀呈現出不同的形態。說什麼鬼斧神工、鍾靈毓秀、日月造化都不為過。這是純原始的經過地殼裂變再加上風雨經年沖刷形成的自然景觀，仰之彌高，鑽之彌堅，探之彌深，思之彌奇。
用手撫摸每一塊石頭，沁人心脾。苔蘚斑斑駁駁，野草蓬蓬勃勃。路邊的自生柳，一蓬蓬長在蘆葦叢中，獨領風騷。羊腸小道灑有羊糞珠兒，可見這峽谷也是放羊娃的風水寶地。
龍門關口，兩塊巨石橫臥，留一條狹窄的小路。通過此關，豁然開朗。雖為臥石之門，但人們總愛寄寓希望，命名曰“龍門關”。那個過路行人不想虎嘯龍吟、魚躍龍門呢？最美好的願景就寄託在最奇特兩石對峙之中。
摩崖洞高懸在石壁之上，洞口方方正正。沒有云梯是攀爬不上去的。有好奇者曾攀爬過，言說裡面有石桌、石凳，可見古人是曾在裡面生活過的。遠望洞穴，就像一隻隻眼晴，張望這山、這水、這景、這旅行者。懸崖洞也許更是避免戰亂的藏身之地，是先民們鑿石而居最後的絕唱。
“人面石”是需要遠觀的。只有遠觀，才能看出那紅石壁就是人的臉頰，相揹著，望斷天涯路。更有一處為兩巨石合圍一夾縫，水從中縫涔涔流下，極似女性生殖圖騰。G君說可命名為“眾妙之門”，S君說可命名為“女媧宮”。總之會有生命從中孕育，一生二，二生三，三生萬物。
倏或，幾隻烏鴉從高空盤旋著，尖叫著，從高高的沙石山上覆蓋的草木樹林中飛過。眼望著那千年柳和白楊樹在峽谷中靜默而立，平添幾分孤寂。而那清澈的水流從石上叮咚的聲響，伴著鴉聲風聲，更增添了幾分空靈。好在有同伴，若隻身一人在日落西山路過峽谷，頭髮必會緊張的倒豎。
“蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽”。赤帝峽是有靈性的，靈性就寫在那紅沙石上。靈性也源自人的心底。遊人不去想那峽谷的千奇百怪，不去“一線天”看那天高雲淡，不去想象祝融與共工惡戰，留下這奇險峻峭的遺址，又何來赤帝大峽谷的光怪陸離。
面對這一片丹霞地貌，可忙壞了攝影師們，他們要把美景定格在方寸之內、人心之中。原來，這赤帝大峽谷就是遊人心靈的棲居地，只是看你如何感悟這峽谷。如你虛懷若谷，這峽谷也就空曠起來了；如你敢大膽臆測，這山谷就如神靈般玄之又玄了。
在通往峽谷口的附近，依然有一兩戶人家居住在半山腰。半山腰間有更多的是塌陷的土窯洞，早沒有了門窗，大敞著口，似乎在回憶往昔的人聲鼎沸。
我給K君說，那土窯洞內還留存不留存寶貝古董？K君笑著說破土窯裡會有什麼寶貝了。我還是不甘心，揪著野草根，爬上懸在半山坡的土窯洞內。奇怪的是裡面竟然還保留一件農耕時期的翻地犁鏵。還有一盞油燈披著厚厚的塵土立在窯洞一角。我輕輕拂拭塵埃，小心翼翼的把它帶走了。一盞油燈，雖然是簡陋古樸的，但那時它是給農人們在黑夜裡帶來光明的。女人們會在油燈下納鞋底，小孩們會在油燈下看書，男人們會對著油燈抽旱菸……這一盞油燈，打著時代的烙印，燭照著當年居住在土窯洞裡陝北人的生活起居。
我就想，我們這一群觀光者是不是也就像這一盞油燈，燭照著赤帝大峽谷，頓然讓大峽谷的生命復甦。景因人而熠熠生輝，人因景而滌盪心靈。
赤帝大峽谷是神聖的，它就是一部厚重的史書，記錄著陝北歷史的變遷；赤帝大峽谷是玄妙的，自然形成的千奇百怪的山石，演繹著風雨飄搖的神話傳說；赤帝大峽谷是有包容性的，雖然溝壑狹窄，但它依然吸納了遠古時代先民們開山鑿石、刀耕火種的生活。
赤帝大峽谷和遊人一樣，也是一盞最遠古的油燈，我們必須開發與保護並重，讓它煥發出燭照時光隧道的光束來。
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