微山湖旁的濱湖鎮，雖名“濱湖”，但也只有少數漁村沿湖而居，我家村子距湖十多里，還算很近。
雖只有十多里，但也足以區分漁、農，這裡的村民主要從事耕種，也會經營些水產相關的副業，我家便是如此。
我家的生意通俗點說就是——幹蝦乾魚的“二道販子”。
漁民一網上來，魚蝦有大有小，大的自然要拿去售賣，小的卻要秉持著“出身論”去抉擇——需區分出能長大和長不大的——鯉魚、鯽魚類的幼苗自然要放歸水裡，但長不大的小黃魚、毛刀魚和小草蝦就是另一種命運了。
它們或許埋怨過命運的不公，同樣是小魚小蝦，為什麼別人判了“死緩”，自己卻要“立即執行”。
可惜留給它們思考的時間並不多，撈上來只消兩分鐘，漁民就會把它們曬在熱騰騰的水泥地上。前一小時它們還在水裡暢遊，後一小時就來到了我家的倉庫。
收購來的乾魚幹蝦是雜在一起的，還混有水藻和田螺，我們“二道販子”的任務就是將它們分門別類。挑揀好的幹蝦、乾魚會有人上門收購，水藻田螺可以拿去餵鴨子。
挑揀是一道很複雜的程序，陣仗也很正式——一般是四人圍坐一桌，桌子中間堆著魚蝦，挑揀時，各自從大堆裡扒一把到面前，攤開成薄薄的一層，一個個地挑淨其中的魚，最後再把剩下的蝦劃到身下的桶裡；這是魚少蝦多，倘是魚多蝦少，便反過來。
看似簡單的步驟，完成起來效率卻並不高。曬乾後的蝦，蝦槍很硬也很尖銳，挑揀的時候要小心翼翼，最好用手指撥，而不能下手抓，性子急的極易扎破手，付出“血的教訓”。
為了趕時間，我們常是全家出動，有時還需僱些鄰居幫工，搖身一變成了資產階級。每逢暑假，我的剩餘價值自然也要傾注其中。
當年我雖年紀小，卻是個老手，挑揀的速度不快，但出貨的質量確是最高，常被拿來作展示的樣品，或者供自家食用。
常言道：“賣什麼吃膩什麼。”我卻覺得幹蝦乾魚是個例外，我從小就愛吃，長大了也沒有吃膩。
相較於鮮蝦，幹蝦出水立即晾曬，不失其鮮；經晾曬之後，幹蝦蝦殼薄脆，蝦肉脫水後肉質緊實，較鮮蝦口感更豐富。
烹飪前，需先用開水浸泡，一則清洗表面浮塵，二則激發出其鮮味；泡透之後，擠幹水分，佐以辣椒熱鍋爆炒，香、鮮、辣三種味道一齊迸發，直擊靈魂。
幹蝦入口後平淡無奇，但只消一咬，便知其中乾坤——中空的蝦身裡裝滿了湯汁，牙齒稍一用力，鮮辣的湯汁就滋了滿嘴，舌尖上全是蝦的鮮和辣椒的辣，越嚼越香，停不下來。
辣炒幹蝦的最佳食用方法是“卷著吃”，卷煎餅、卷麵餅、卷燒餅，實在尋不到餅，找個饅頭一掰兩半夾成中式漢堡也極妙。單個幹蝦入口不夠震撼，用這種“集束式”的吃法，才能收穫到頭腦轟鳴式的體驗。
倘不能吃辣，可把辣椒換成大青椒，佐以韭菜或蒜薹，鮮香之味不減；也可以把幹蝦拌在蛋液裡，以青椒炒制，亦是一道“捲餅神菜”。
挑揀出來的小黃魚，也可辣炒，略有一點點泥腥味兒，但口感綿軟，適合下酒，深得酒鬼們的喜愛。
相較之下，另一種魚——毛刀魚的受眾則更廣些。毛刀魚是刀魚的一種，體型小，通體白色，曬乾後身體薄如刀片，背上的鰭像絨毛，因此得名。
秋刀魚的滋味，貓跟你都想了解，毛刀魚的滋味，貓跟你也絕對不能錯過。
辣炒毛刀魚是一道集鮮辣於一體的魯南名菜。毛刀魚有著獨特的鮮味，單吃略有些苦，但與辣椒極搭，辣炒後魚鮮味得以激發，湯汁也極鹹鮮。
毛刀魚魚身口感軟糯，而頭部略硬，精細的人喜歡剪掉頭再炒；而真正的老饕從不捨棄任何一個部位，魚頭更能調和出多樣的口感。
除了大餅卷一切的經典吃法之外，辣炒毛刀魚也極適合湯汁蘸饅頭，這是一種直衝天靈蓋的吃法，即便是口口聲聲喊著減肥的小姑娘，吃上三個大饅頭也絲毫不是問題。
與幹蝦一樣，不能吃辣也有其他選擇，毛刀魚燉蘿蔔，佐以黃豆或山藥豆，味道也極其“哇塞”。隔著屏幕你都能想象得到蘿蔔吸足湯汁的滋味和山藥豆軟糯的口感。
是不是？
