“攝影，是用光的藝術——把錢用光。”這句攝影界流傳已久的諺語，紮了不知道多少影友的心。
不過，你要經常花錢買新器材的原因之一，可能正是因為你對手頭的器材（尤其是鏡頭）還缺乏足夠的瞭解，並沒有充分發揮它的作用。
今天要講解的，正是讓你徹底發揮出手中鏡頭的作用，讓它變得“物超所值”的 6 個步驟，想給錢包減負的童鞋們千萬別錯過！
1. 只用它一週
看到這個標題，有的童鞋會很詫異，“我花那麼多錢買個鏡頭，就只用一週？我又不是錢多得沒處花！”
不好意思，你的斷句方法可能出了些小差錯，這個標題的正確讀法不是“只用它一週”，而是“只用它一週”。
你需要和手中的鏡頭“磨合”，瞭解它的各項性能，測試它在不同拍攝參數下的成像能力，最後再嘗試建立“鏡頭感”。
這就要求你抽出一定的時間“陪著”它，在實踐中加深瞭解，測試它的各項性能。一週的時間，真心不算很多。
需要多大光圈，離主體多遠？慢慢摸索吧
2. 定焦鏡頭：全光圈成像對比
在不同的光圈值下，鏡頭的成像能力會有所差異，而其中最明顯的就是成像銳度差異。一般來說，最小和最大的光圈，成像都不如中等光圈銳利。
如果想進一步確認“在哪個光圈值下成像最銳利”，你可以固定相機，用不同的光圈值拍攝同一場景，再橫向對比成像銳度。
為了提高對比識別度，你可以尋找對比度高的色彩、光影邊緣作為參照物。如下圖，觀察樹枝在地上的投影，你能很清晰地得到對比結果：
如上圖，通過樹枝投影和陽光的光影邊緣對比，我們可以很清晰地得出結論：f/9 的成像，比 f/22 更銳利。
如果嫌找高對比邊緣麻煩，你也可以拍攝一些特殊圖案（如尺子的刻度，或者密集的直線等），再在電腦屏幕上放大進行對比。
如下圖，通過放大對比細節，明顯可以看出 f/9 的成像要比 f/22 銳利。
利用這一方法，你可以將多組光圈值成像進行逐一對比，找出“最佳光圈”。
除了最佳光圈之外，你還可以用類似的方法（多個光圈值拍同一場景，並進行對比），測試不同光圈值下的其它性能指標。
比如說，如果你愛拍風光，可以測試“哪個光圈值開始出現明顯衍射現象”；如果你愛拍人像，可以測試“哪個光圈值開始明顯虛化”。
3. 變焦鏡頭：選擇“常用焦距”
變焦鏡頭的成像質量不僅和光圈有關係，也和變焦鏡頭的焦距有關係，只有少數變焦鏡頭能在整個焦段範圍內保持成像能力不變。
為了更好地測試出你的變焦鏡頭的成像能力，你最好把它們“拆分”成幾個最常用的焦段，再進行類似定焦鏡頭的“全光圈成像對比”。
比方說，你買了一個 18-55mm 套頭，那麼你最常用的焦距應該有 4 個：廣角端、長焦端、24 或 35mm（一般廣角），50mm（人像）。
然後，把這 4 個“常用焦距”當成 4 個定焦鏡頭，逐一進行“全光圈成像對比”，再把結果記下來吧~
把最常用的 4 個焦段，當成 4 個定焦鏡頭來用吧
不過，變焦鏡頭在某個固定焦段上的表現，總是無法和同檔次的定焦鏡頭相比，所以在進行“全光圈成像對比”時用不著那麼精細，得到大概的幾個關鍵性數值就可以啦~
4. “用腳放大”，培養鏡頭感
無論是變焦還是定焦，你都需要更多地練習“用腳變焦”——通過改變你到主體距離來調整主體大小，而不是依賴擰變焦環或後期裁剪。
這樣的練習，對培養鏡頭感十分重要。堅持在同一焦距上“用腳變焦”，你會對該焦距上的“視野”、透視和距離感有更深刻的瞭解。
比方說，堅持用 18mm 焦距拍人像，你會得到這樣的經驗：廣角拍大頭照，需要離人很近；在這一情況下你需要把人臉放在畫面中央，避免邊緣的強烈畸變。
18mm 拍“大頭照”，需要離得很近，注意避免畸變
如果想拍全身照，你需要至少離主體多遠？距離鏡頭多遠的物體，廣角畸變才不明顯？這些經驗，都需要你一步步“用腳變焦”來積累。
彆著急，慢慢練吧！雖然這會費一番工夫，但對提升你的拍攝水平和出片概率有極大的幫助，完全對得起你花掉的時間和精力~
5. 發揚鏡頭的“個性”
經過前邊的步驟，你對手中鏡頭的基本特性應該有了一定了解，現在就讓我們來把它們的“個性”發揮到極限吧。
比如說，你有一個長焦鏡頭，怎麼能最大限度利用它的窄視角？它的“空間壓縮”能力，適合拍攝哪些題材？
再比如說，當你使用廣角鏡頭時，離主體很近很近，會發生什麼？讓主體一部分貼近鏡頭，一部分遠離鏡頭，又會發生什麼？
通過這些“發揚個性”的嘗試，相信你會對手中鏡頭的特性有更直觀的認識，和更徹底的瞭解。
6. 嘗試“反常規”主題
一般來說，大家都認為廣角適合拍風光，中長焦適合拍人像，長焦適合拍局部特寫。當你對鏡頭有足夠了解，可以嘗試反其道而行之。
比如說，你可以嘗試拍攝幾乎沒有變形的廣角人像；嘗試用視野較小的長焦，拍出“大風光”......
300mm 長焦鏡頭拍攝的“大風光”
在這種貌似有悖“常規”的創作過程中，你要針對手中器材的特點，揚長避短，來達到自己的創作目的，從而對你的器材有更全面的瞭解。
