空氣比較好的晚上，我經常從兩路口延著枇杷山正街慢跑到七星崗，再跑回來；要是心情好點，我會繞中山一路二路三路跑回來。其實也就一站地鐵的路程，但重慶這座城自帶戲劇性，你永遠不能用重慶的”一站路”與其他城市的一站路做比較，這段約2000米的路，大部份時候是超過15%的坡道。
因為經常路過這段，有時我會鑽到些奇奇怪怪的巷子裡。我一直覺得七星崗這帶算得上重慶的生活博物館；一些重慶曆史的遺蹟、一些建在崖邊的老房子、一些總在排隊的蒼蠅館子；少了那麼一些網紅氣息，多了很多這座城特有的生活氛圍。
“七星崗”這地名本身就有些江湖氣在，好像是武俠小說裡用來決鬥的地方；但每回我跟重慶朋友提起”七星崗”，他們總是很曖昧地似笑非笑，大部份會接上一句”鬧鬼”，到後來，還不等他們回話，我就搶著說”知道知道了，你要說鬧鬼是吧！”你現在去搜”七星崗”，跳出來第一個也是”鬧鬼”。
七星崗
總之，七星崗這一帶大概是重慶都市傳說最多的地方，充滿了傳奇性
巴蔓子將軍墓是我無意中發現的，路過時見到建築內一條長梯通往地下，好奇走了下去；巴蔓子將軍的故事我略有耳聞，就是兩千多年前的巴國將軍─巴蔓子的墓穴。
偶爾會有人好奇停下來探頭看看底下是啥，仰著頭看看招牌，但真正走下去的沒有幾個；鐵門一拉，就像普通門面，你不會想到底下藏了一座古墓
這位老先生抬頭看了看招牌，好奇地想要進去看看，站在梯前良久，大概是看到樓梯那麼長，考慮了很久，膝蓋一疼，還是別下去了。
我覺得中國人的史觀還是挺有意思，不管你出生於何方：北方也好、江南也好、嶺南、西南.....對於歷史的認識，很容易接受以中原為主的史觀，於是大多數的人都知道春秋五霸、戰國七雄；以為當時天下只有這些國了，很少提起同時期西南還有巴國蜀國等大國；人人都知道有《史記》，大多數人不知道還有記載西南地區早期地理歷史的《華陽國志》
巴蔓子的事蹟主要記載在《華陽國志‧巴志》中：
從春秋時代起，巴國和楚國是長江中上游相鄰的兩個大國，但又遠離中原，經常被視為鄉下蠻夷；兩國關係可說是相愛相殺，既要抱團取暖，又有各自盤算矛盾不斷。
大約戰國中期時，巴國內亂，蔓子將軍向楚國求援，並許巴國三座城池為酬；待楚國出兵平亂後，使臣來求踐約。他委婉、慷慨作答：”對！我的確說過這些話，但巴國疆土豈可失；做為臣子豈可私下割城；我就一死，以謝食言之罪吧！”言畢，自刎。
都這麼著了，楚國使臣也沒辦法，只好捧著蔓子將軍頭顱回到楚國；楚王見到了，也是無奈，但又感嘆唏噓：“如得此忠臣，又何需幾座城池”，於是遂以上卿之禮葬其頭顱；巴舉國悲痛，也於國都厚葬巴蔓子將軍無頭之遺體。
這時，一個公號標題就浮出來了：
“輕軌穿樓算什麼，重慶的高樓地下室藏著千年古墓”
我站在巴蔓子將軍墓前，我心潮一陣澎湃，激動得無法自己
“天啊！！！我終於也算是個合格的新媒體人了！！！”
當然，眼前這座巴蔓子墓真偽仍然是個考據上的問題；現在的地下展廳也是這幾年才裝修出來的；我問了一些住附近的朋友他們甚至不知道有這個地方。
這座墓本來也不是在地下，而是清代以來，隨著重慶城建，路面臺基越來越高，慢慢也被藏在地下了。也算是重慶特色。
通遠門在巴蔓子墓不遠處；現在觀光客總利用輕軌在重慶的幾個網紅打卡點穿梭，就看不到地上還有些啥特別的玩意；而通遠門是早在重慶地鐵一號線還沒完工前，我坐公交車到解放碑經過這，就讓我印象深刻的城樓。
通遠門
通遠門是重慶老城現存最西的一座城門，現在重慶樓房建得讓你抬頭找不著北，城門被包圍在寸土寸金的密集高樓之間，你很容易忽略這座城門所在的地理位置及地勢有多險要。
中國能被稱為山城的城市不多，而既被稱山城又還保留老城樓的就更少了；又是山城老城樓，又藏在車水馬龍鬧市中的，大概只有重慶的通遠門。
重慶的城門都是通往碼頭的水門，只有通遠門，做為扼守重慶城最西邊的唯一陸路城門，通遠門被攻破，不僅是重慶城陷落，也代表從此能控制著長江上游，順江長驅而下；歷史上通遠門所承受的苦難，不比其他知名城樓少；每當改朝換代，通遠門就少不了戰爭與殺戮，城下冤魂無數。
通遠門城樓寬厚，現在可安逸了，下棋、喝茶、摳腳、睡覺的都有；城樓結構隨著地勢一層層往上。
城樓上下分別有些攻城、守城士兵的雕像，提醒這裡曾經發生過戰爭
通遠門非常厚實，城門處高聳狹小，為雙重卷門，兩個門間有個小甕，一旦敵軍攻破了外門，守軍可以在城樓上往下擲物射箭以斃敵
通遠門不只歷史滄桑，外貌也滄桑，與國內很多老城門重修時被亂貼皮不同的是，它還保持了700年前明代時的原始模樣：巨石基座和石條磚，還有歷次戰火留下的兵痕
七星崗的地名來自七口排成北斗七星形狀的水缸，重慶山城取水不便，過去特在此安了水缸，做了緊急用水；不過通遠門上這幾口缸大概也不是當初的那七口缸，現在這七口缸都被種了草；後來清末”缸”改名為”崗”
這天，國慶前，附近一間正骨養生會館的全體員工，上了城樓喊了口號，拍了大合照
七星崗之所以鬧鬼傳聞多，大概也跟通遠門外冤魂無數有關。
後人說”湖廣填四川”，正是因為四川從明末起，戰禍不斷，平民百姓都被殺得差不多空了。重慶母城渝中區現在人口約66萬人(2017年)，但在改朝換代後戰亂稍平的康熙初年，全城只剩3000人，100年後的乾隆年間，重慶主城也不三萬人。
明末起，重慶地區就戰亂不斷，從萬曆二十五年(1597)年的土司楊應龍叛亂攻打重慶起，一直到平定三籓之亂的康熙二十年間(1685)，重慶持續快一百年混亂不清的戰禍；總之就是賊去兵來，兵去賊來，但在老百姓眼中，兵和賊也沒什麼兩樣。
重慶百年戰禍中，以張獻忠之亂最為血腥殘酷，六天血戰後張獻忠破城而入，洩忿屠殺，重慶城十室九空；但到底張獻忠還講點衛生，知道放任屍體不管會汙染江水，因此將屍骸隨意拋到通遠門外，從此，通遠門外就成了重慶的亂葬崗，延續數百年。
清末的通遠門外
大概只有90歲以上的人還有通遠門外亂葬崗的印象了；大部份重慶人對通七星崗的記憶都是婦幼醫院，同樣的地點，不同的時空，死死生生，生命輪迴
就像一位朋友說的：”通遠門，通往遠方的門”，未知世界的旅程從此開始，人生的旅程從此開始
現在有種流行的說法是”我們不是在一個和平的時代，而是在一個和平的國家”；但我個人對中國的歷史的認知是”中國並不是一個和平的國家，只是剛好我們幸運處在一個和平的時代”
通遠門裡側，是金湯街，取”固若金湯”之意；延著金湯街往裡走，可以到這幾年比較火的山城巷，接山城步道等地。
如果你在通遠門城樓上繼續走，會接上鼓樓巷，這條很少人知道，短短的緩坡小巷，很有意思，藏著重慶生活的秘密。
鼓樓巷的牆邊，鑲進了舊時重慶老房的各種建材：你會看到過去普通民居、中層階級以及上層階級屋宇所用建材的不同，都成了牆面浮雕
走過鼓樓巷再穿進老小區，下坡後出口是興隆街，七星崗地鐵站2號口附近；你會看到一座很典型的重慶小區建築，貼著山壁建的樓房。
前面說到通遠門外延續數百年的亂葬崗，也就是說，當旅人陸路進重慶城前，都會經過這麼一大片光禿、零亂、陰森的亂葬山丘；自然，這一帶各種孤魂野鬼的傳說特別多；這一直到民國18年(1929年)，第一任重慶市長潘文華時才徹底解決
1927年重慶建市，市界向西擴到磁器口，可是城門外的亂葬崗阻礙了城市向西發展；軍閥出身的潘文華也夠硬氣，頂住壓力下令遷走幾百年來累積下的四十幾萬座墳，凡鬧事的一律突突突，就這麼花了六年半時間徹底解決了數百年的亂葬崗問題。
當然啦！挖出幾十萬具遺骸那也是相當可怕的，當時還有大規模鬧鬼事件，其實這也就跟乾隆年間的”叫魂”事件差不多；我想行伍出身見過死人無數的潘文華肯定對這些嗤之以鼻，不過為了政治需要，社會安寧，順應民意，潘文華還是決定造一座鎮魂金鋼塔，用來撫慰人心。
要去看這座金鋼塔，從純陽老酒館上面的樓梯穿過去。純陽老酒館是重慶相當火的餐廳，每次我都要五點就進去，過五點半就差不多要排隊了
然後就是一個上坡，坡頂就是金鋼塔，重慶的小朋友實在太厲害了，竟然是蹦蹦跳跳地跳上去的
斜坡上的一個小攤，賣著一些小朋友喜歡的垃圾零食，幾位小朋友圍在那挑吃的，又要了一杯奶茶；老闆從沒蓋的碗裡挖出一勺珍珠，又提起茶壺倒出粉紅色的液體，遞給小朋友，小姑娘一口下去，一臉滿足的表情。啊！童年！
這就是那座金剛塔，現在園子鎖住了不給進去。金剛塔修建歷時2年，1931年完工，耗資4萬銀元，從奠基到落成，均由西藏喇嘛指導，因此充滿濃郁的藏式白塔風格。
金剛塔周遭都是小區樓房，早已沒有當年亂葬崗的影子，倒是濃郁的生活氣息，走在重慶這樣的普通街上，無時無刻都能嗅到一絲火鍋香味。
我是想去看那條快被人忘記的燕子巖老街，所以從枇杷山正街走上去；重慶孃孃跳廣場舞似乎比其他地方的還早，大概三點就開始跳了
走過樓梯下到枇杷山後街，重慶的幼兒園也是非常符合這座城市特色滴，我看接送小朋友都是從二樓那個門出入
后街走到底，是一座開發中的文創園，也是老廠房所改。現在鵝嶺山上的二廠文創園區相當火，而這裡，是當年的一廠
如果你要進入重慶的B面，請從文創園正門左邊的一條小巷穿進去，如果你看到這被糊掉一半的標示”燕子▉▉”，表示你走對了，這”燕子▉▉”彷彿是進入這個世界的密碼一般
我本來也找不到路，跟在這對步履蹣跚的老夫妻後面走，忽然，豁然開朗，長江出現在眼前；這對老人相互攙扶著走下階梯，他們大概從年輕就這麼一起走過這段坡道階梯吧！
這段蜿蜒進黃桷樹林，各種雜木植被蔽天的窄巷，路一側被圍欄圍上，以致於你不會想到你正走在懸崖邊上；其實，你在地圖上根本搜不到”燕子巖”這塊地名。
偶爾有幾棟讓你一探究竟的建築，推開門，發現竟是在天橋上，才知道原來這是條建在懸崖邊的老街；從半倒的廢墟中可看出當年大概是依山逐層，像吊腳樓形式建起來；十幾年前我就已耳聞燕子巖這地，2019年終於走到這，已經人去樓空。
正當你懷疑前面到底還有沒有路時，綠色隧道映入你的眼前，牆上是各種鮮艷的塗鴉，整個給人感覺象是嗑藥後會浮出的幻想場景
馬賽克瓷磚貼成的燕子圖案，上面寫著”燕子旅館”，大名鼎鼎的燕子旅館，我以為這裡老早就拆掉了
還有炒菜的聲音，我站在這個樓梯口往下望，一隻小黑貓也仰頭望著我；有位穿著黑衣的清瘦中年帥哥經過望了我一眼，我說”這裡還有人住啊？”，他說”只剩我一個”就走了；後來才想起，那位是燕子旅館的老闆呀！
整條燕子巖，就只剩他一戶還守在這，關於燕子巖及燕子旅館，網上已經有很多報導了；這位老闆已經算是燕子巖的靈魂了
燕子旅館其實還能住，在airbnb上已經改名為”紫燕閣”；說真的，這條巷子蚊子多到讓你懷疑人生，住宿環境也比不上酒店，但居然都是五星好評，那非常厲害了。
這裡更象是一座秘密花園，又自然，又朋克迷幻，住了一位神秘深不可側，滿是故事的民宿主人
走到底出來，長江重新出現在你眼前，前方下面是菜園壩，重慶火車站；以前燕子巖是交通要道，下火車後走上山，沿著燕子巖走到七星崗，再走到解放碑朝天門一帶；現在這條路基本已毫無人煙
這個叉口，要往右邊走上坡走回到枇杷山正街，別走錯了，畢竟重慶是座走錯路就讓你萬劫不復的城市。
走上來後是一個比較大的平臺，這座平臺白天基本沒什麼人
但到了晚上可就熱鬧了，是一個比較少人知道看夜景的地方
廣義上來說，這也算是一座公園吧！這座公園唯一的健身設施就是爬樓梯
從枇杷山正街走向兩路口的下坡，許多直下的階梯穿插在樓房之間，總覺得一不小心就會滾到山下的樣子重慶這座城市那些通往不知何處的樓梯，如迷宮般蜘蛛網似的巷子，讓人絕望，又讓外人好奇，膝蓋疼也想走進去看看。
有次我在枇杷山正街附近打車要去火車站，懶得走路想打車，沒選好上車位置，本來走路也就十分鐘的路程，結果坐車變成這樣，重慶歡迎你。
