一隻成熟山羊身上，每年僅能採到10至40克的羊絨，織成一件羊絨衫需要3~5只羊“獻身”。
羊絨衫生產工藝流程大致分為以下幾個步驟：
羊絨紗進廠——原料檢驗——橫機——片檢——套口——手縫——縫檢——燈檢——縮毛
——擇毛——燈檢——修檢——整燙——訂標——成品檢驗——抽檢——包裝——出庫。
1. 羊絨紗原料進廠
入庫後，由測驗化驗部門及時抽取試樣，對紗支的標定線密度、條幹均勻度等項目進行檢驗，符合要求方能投產使用。
原料檢驗的目的原料的線密度數偏差、條幹均勻度、回潮率和色牢度，直接影響產品的質量。因此，對原料進行檢驗，發現問題，可及時修訂工藝，採取技術措施防止影響成品的質量。
2. 羊絨紗編結設備、羊絨衫類型
編結是羊絨衫生產的主要工序，其編結機械有普通橫機和電腦橫機兩種。由於橫機相對具有較多優點，如可用增減針數的手段來編織與人體相適應的衣片，不需通過裁剪就可成衣，既節約原料又減少工序，花型變化多，翻改品種方便等，因此羊毛衫企業大都選用橫機編織。一般橫機設備分為粗針和細針兩種。所以也就使羊絨衫分成不同的針型類型：
羊絨衫按針織針型可分為以下針型：16針、14針、12針、9針、7針、5針、3針、棒針。
按組織結構分為：平面、扭花、抽條、提花、嵌花、繡花、印花、其它。
按羊絨衫編織類型可分為全成型和裁剪型兩大類，但以全成型居多。
3. 片檢
橫機上生產的衣片下機後，必須經過逐片檢驗符合要求才能進入成衣工序。衣片檢驗的內容有衣片的規格（即單片的長度、羅紋長短、夾檔轉數、收針次數等），單片重量及外觀質量，外觀質量包括漏針、花針、豁邊單絲等。
檢驗衣片的密度、規格應待衣片充分回縮後方可進行。衣片在編結過程中，受穿線板、掛錘等的縱向拉伸，加之編結時的張力，使下機後衣片的密度、各部位尺寸與成品實際要求有較大差異，因此下機後的衣片，經過靜置一定時間後，不再回縮才可反映實際密度、規格。但是這種自然回縮（鬆弛收縮）的辦法時間較長，實際操作中往往採取各種外界加壓法，如團縮、摜縮、捲縮等方法來使衣片快速回縮。
4. 套口
就是把各個片檢合格的衣片採用機器縫合方法來連接起來，構成一個成衣。
5. 手縫
羊絨衫的一些不便用機縫的細節部位就要用手工縫合的方法把需要連接的部位縫合上，如衣衫的領、袖口、及紐扣等輔助材料，用手縫的效果會更好。
6. 縫檢
所有的衣片、附件縫合好後，為了防止接口沒有縫合牢固而脫針或縫跡不美觀等問題，需要檢查一遍。
縫跡要求：羊絨衫的縫跡應與衫身具有相應的拉伸性和強力，除口袋外。縫線在原則上必須與羊絨衫原料、顏色和紗線密度相同，粗疏產品的縫線和機縫的面線應採用精梳羊絨紗。平縫、包縫等的底線不可有過高的捻度，要柔軟、有彈性、光滑和有足夠的強力。
7. 燈檢
檢驗的一個關鍵步驟，把羊絨衫套在專業模具上，透過燈光可以更清楚地看到羊絨衫上的漏針、花針等瑕疵，以便及時發現問題及時解決。
8. 縮毛
縮毛屬於溼整理工藝，是利用羊絨纖維的縮絨特性，使纖維受到溼熱浸潤後，鱗片擴張柔軟，在摩擦力作用下，表現起短絨，手感豐滿，外觀改善。縮絨所用的助劑、溫度、浴比、時間等參數須選用得當。在縮絨過程中對縮絨程度須作中途檢查，對比絨面標樣以防縮絨過度。
9. 擇毛
擇出附著在羊絨衫上的一些雜毛和異色纖維，使羊絨衫看上去更加整潔。
10. 燈檢
這次燈檢的方法同第七步，目的是為了檢出擇毛過程中鑷子等工具造成的剪斷的單絲。
11. 修檢
修補所有可以修補的漏針，花針和斷了的單絲等瑕疵。
12. 整燙
整燙目的是使產品定型，保持款式特點，外觀平整挺括、手感舒適。整燙時，將毛衫套上樣板，以準足規格，操作中防止“燙黃、極光”。
13. 釘標
整燙完畢後，一件羊絨衫就基本成型了，這時一般需要把商標，洗標，尺碼錶等釘到規定的位置，如果有吊牌還需掛上吊牌，這樣完整的羊絨衫就真正誕生了。
14. 成品檢驗
成品檢驗是產品出廠前的一次綜合檢驗。羊絨衫檢驗中有複測、整理、分等三個專門工序，內容包括外觀質量（尺寸公差、外觀疵點），物理指標（單件重量、針圈密度）等。
在整理過程中，對不屬於返退範圍的少量疵點，如可以清除的油汙漬、脫縫等一般可隨時修復。
15. 抽檢
在成品檢驗後發現的一些問題經過修復後，所有的產品應該就基本沒有問題了，但為了保證產品有一個高質量，還需要從貨物中隨機抽出一部分來進行再一次的檢驗，如果抽檢全部合格後方可。
16. 包裝
把合格的羊絨衫按要求摺疊好，裝入包裝袋中，平整放入紙箱中。
17. 出庫
所有羊絨衫在經過以上16個步驟後才算是合格產品，這時才可以出庫成為一件商品。
看完以上生產流程，朋友們一件羊絨衫在被人們穿在身上之前要經過如此繁瑣的步驟，我們就不難分析出羊絨衫為什麼被稱為服裝行業的“黃金甲”，“軟黃金”的原因了。
