說完了麵食，我們來說火鍋。
比起食用麵條時的寂靜，吃火鍋是一副全然不同的做派。
漫天的霧氣，浸染著火鍋底料的香氣，熱氣騰騰，揮汗如雨，觥籌交錯，大快朵頤。食材上的豐盛，氣氛上的熱絡，使得火鍋將果腹與交際完美結合，並上升到了一種藝術高度，兼具視覺與味覺。
也因此，愛吃火鍋的中國人，特別得多。
儘管我是武漢人，武漢本地沒有自己的火鍋，吃得都是“跨省產品”。但我對秋冬的記憶，帷幕之揭開始終會與一頓美味滋補的羊肉火鍋相綁定。
火鍋的品類很多，最普及最出名的當屬重慶火鍋。
重慶火鍋的底料豐富，辣椒花椒姜蒜不一而足，加上煎炒重油，口感濃厚層次豐富，光聞著辣椒香味就能讓人口水直流。
重慶火鍋口感霸道，任何食材在鍋裡那麼一涮，須臾便成了表裡都充斥著麻辣鮮香的美味。而重慶火鍋的食材，卻是來者不拒，甚至有化腐朽為神奇的功用。
比如百葉與黃喉，這些食材如果不是經過重慶火鍋的強勢營銷，很難相信它們能堂而皇之被端上餐桌。儘管我們中國人有吃動物內臟的習慣（西方人更習慣只吃肉），但這兩樣的位置在內臟中也算偏僻了:百葉是牛隻胃部中的第三個間隔瓣胃，黃喉則是豬牛等家畜的主動脈大血管。
可見，火鍋的發展，離不開底層人士的貢獻，這些食材，廟堂之高的人很難發掘，甚至不屑品嚐。火鍋的誕生，從開始之日起，便有著少長鹹集豐儉由人無分貴賤的特點。
畢竟，搬把椅子，找雙筷子，尋碗佐料，這便是吃火鍋的所有前戲，簡單易行，豐儉由人。
此外，很常見的還有北京涮羊肉。
老北京涮羊肉，講究的無非有三樣，羊肉、涮鍋和芝麻醬。按說可以佐餐火鍋的醬汁多種多樣，但北京人唯獨鍾愛芝麻醬，他們對這玩意有一種執著。
其實北京人的涮鍋子，外觀上看平淡無奇，湯沒有重慶火鍋那般鮮紅，素材也無那般多元，羊肉青菜豆腐粉絲就可以五臟廟前祭一波。但，就衝一個“香”字使勁，羊肉的肉香配上芝麻醬的醬香，是北京人無法割捨的美味回憶。
如果說重慶火鍋追求的，是辣；北京涮鍋子追求的，是香。那安徽一品鍋和廣州打邊爐追求的，便是鮮，來自食材與高湯的鮮。
