錯誤一:防抖系統設置為開啟狀態
有一些非常可愛的技術可以幫助我們獲得更銳利的圖像，並且減少由於機身震動所帶來的模糊，這種技術在我們進行
時非常有用。
雖然不同品牌對這一功能的稱呼有所不同，但是他們的作用卻大同小異(像尼康和佳能相機他們運用的是鏡頭防抖技術，而索尼、奧林巴斯和賓得則使用的是機身防抖技術)。但歸根結底，這種減震技術能夠在保持畫質不變的情況下，再降低四檔快門速度進行拍攝。
防抖技術使用傳感器來偵測抖動，並且通過移動鏡頭模組或者傳感器本身來進行補償。問題是如果相機處於相對穩定的三腳架上(當然如果你正在進行長時間曝光，那你的相機一定是在三腳架上)，那麼發生震動的可能性就很小了。
或許你知道這一點，但是你的相機卻不知道，
所以即便沒有移動，這種防抖系統也會嘗試通過移動鏡頭鏡片或是傳感器來對抖動進行補償，而這種情況實際上引發了抖動(或者模糊)而不是消除它們。所以，如果你的相機安安穩穩地呆在三腳架上，還是讓我們把防抖功能關掉吧!
錯誤二:忘記使用反光板預升
在單反相機中，光線會通過鏡頭，然後被反光板反射到取景器中。當按下快門的一瞬間，反光板會收起以便讓光線直接投射到傳感器上。這種移動會造成機身的微小振動，從而導致照片模糊。
為了避免這種震動，你可以激活反光板預升功能。激活之後，在首次按下快門時，反光板會抬起，而當你再次按下快門時才會進行拍攝。別小看這區區幾秒鐘的間隔，它可以讓機身避免震動!當然如果你用的是無反相機，就當我這條建議是廢話吧!
錯誤三:因為囊中羞澀而沒有使用漸變濾鏡
在一些情況下(光比並不是很大的地方)，只用一片中灰密度鏡就可以讓你得到想要的結果。然而，在許多情況下，光線條件要求我們使用中灰漸變鏡來保持曝光平衡。如果你正在使用一個螺口ND濾鏡，你或許會認為使用GND濾鏡的唯一方式就是後期PS，但是你錯了!
你完全可以用手抓住濾鏡並且放在鏡頭前。對於一個曝光時間長達幾秒鐘的快門速度來說，你唯一的問題就是正確調整手中的濾鏡。而對於長達幾分鐘的攝影而言，即使你的雙手並不是那麼穩若磐石，最終的結果也會令人滿意(要是不相信的話就親自試試)。當然濾鏡架還是需要的，特別是在需要同時使用多個濾鏡的環境下(或者當你手抽筋的時候)。
錯誤四:為了延長曝光時間將光圈設置到f/22
規則很簡單:如果你減小光圈，你將獲得更長的曝光時間。在這一規則的驅使下，你或許會天真地認為僅僅動動手指頭把光圈從f/11調整到f/22，就可以把曝光時間從30秒延長到兩分鐘。
理論上講，這並沒有錯。但不幸的是有一種物理現象被稱作光學衍射，也就是當光圈小於f/16時，圖像的銳度將會大幅降低。如果你已經使用到了f/11並且渴望更慢的快門速度，降低ISO或是使用減光濾鏡將會是更好的選擇。
錯誤五:忘記調整感光度
感光度是長曝時的一大助力，有時你可能會忘記對感光度進行調整而只照顧到了光圈和濾鏡。記住每個相機都有一個感光度範圍，在這個範圍內它的輸出質量幾乎是相同的。
在高級相機中，這個範圍通常是ISO 50到ISO 200。這意味著你將有兩檔的調整空間，而在長曝攝影中兩檔意味著幾分鐘的曝光時間。
