“亞逼”這詞近來被自媒體標籤起來了，現在年輕人只要喜歡潮流的，作風大膽一點的，都很容易的被歸類成為這一派，此群體特點包括染色頭髮，熒光色配件，扎染或者破破爛爛的衣服，粗曠球鞋，隨性無意義的紋身，這一些流行元素種種摻雜在一起，就變成了大家心中所謂的
亞逼文化借鑑於誰？可以說亞逼文化是直接粗暴結合了中西文化最極端的潮流熱點，結合了西方最 Loud 的饒舌歌手形象(最佳人選是 A$AP Rocky 或者 Travis Scott) 和東方最難定位的潮流歌手形象(最佳人選是剛服完軍役的權志龍)。在這個地球上沒有多少個國家能夠同時吸收兩邊的文化，然後在自己的文化還沒有形成的情況下，就直接套上了讓他們自己覺得有讓自己受到感官刺激的那一套，在什麼都沒有過濾掉什麼該穿什麼不該套的情況下，獨成一派的亞逼文化就被催生出來了。
我們並不像著美國還是日本，有著自己傳統的文化底蘊，有著不受其他文化干擾的環境，數十年的時間足夠醞釀出屬於自己特色的文化，有著自己獨有的審美觀，在世界是獨成一派的存在。就好像美國的 Polo Ralph Lauren 或者日本的 Comme des Garcons，長時間的思考調整讓著自己的文化有著讓人欣賞的氣質，才有著賞心悅目的整體形象，而我們 30 年前，還在什麼情況？
花時間來說這個，就是要讓你理解，所謂好酒真的需要時間來醞釀，才能夠讓人覺得醇香又順口，餘香還會讓人回味無窮，我們的亞逼文化，確實沒有這樣子的時間機遇，直接就是“清水+酒精”，搖一搖就直接拿出去大廳來宴客，這樣的酒不嗆死人才怪，可是確實是這樣。
也可以說“亞逼文化”就是資訊爆炸，東西方結合下來的畸形產物，無篩選地吸取雙方最吸引眼球的精髓，看一看現在的亞逼文化，像不像是吸取了 Travis Scott 和權志龍最標誌性的形象？中國現在就是全球的焦點，眾多文化在中國推廣，讓不會選擇的青年群體追隨了他們，然而他們最激進鮮明的形象，現在年輕人想要標新立異的想法是一致吻合的。
這也和趨勢有關係，我們處在的世界在經歷了全球化之後，感覺不到安全感，卻又開始走向另一個極端，時尚也是，球鞋設計也是開始傾向兩極化。一就是經典沒變動的鞋款像 NB 990，或者是簡約低調不張揚的 Yeezy 500。另一個極端就是標誌性明顯的耐克鞋款，或者是形象鮮明的中國李寧，這裡並沒有共存的可能性，只有兩者選一的極端。然而亞逼文化，我覺得就是日潮到韓潮之後，走向更極端的衍生。
曾經我們十五年前，穿著 Visvim 民族風格的 Tee，穿著 Fenom Fragment Jeans，腳穿 Bapesta 身帶 Goro‘s，全身上下數萬塊，也是有著鮮明形象同時也是讓人不瞭解的風格。，反而到了現在，變成了高高在上的批判者來評論著“亞逼文化”，且不知我們曾經是塑造街頭文化的一份子，也是想標新立異的一群？
我自己本身也是感同深受的過來人，在不瞭解權志龍和 Travis Scott 之前，確實會認為他們是帶壞街頭潮流節奏的
“搞局者”，當對著他們有著初步瞭解的時候，會認同他們的做法，會明白為什麼現在年輕人把他們當成“信仰”，然而他們兩者，也是熱愛街頭潮流服飾，再用著他們的影響力把它變成更t鮮明的形象罷了。
“亞逼文化愛好者”向他們借鑑穿著穿法，就像當初我看著木村拓哉和 Nigo 這樣，也是有著兩個不同鮮明的極端。那麼當我們在笑著現在他們亞逼文化的時候，有沒有想過會不會其實是我們已經跟不上節奏，或者已經變成頑固不化吸取不進新事物？我們國內的街頭潮流究竟是什麼？亞逼文化確實可能是一個奇葩的開始，可是有沒有可能漸變下去，而變成大眾都認可的文化？
就像當初西太后 Vivianne Westwood 幫著 Sex Pistol 搖滾樂隊設計的Seditionary 服飾，有著眾多爭議性的圖案好像兩個牛仔私處“赤裸相碰”讓人不敢直視，然而著卻是 Punk 文化的起源，慢慢漸變到 Punk 文化的開始，多年後再啟蒙了去英國體驗的藤原浩，難道你就不喜歡藤原浩的東西了？而當時備受爭議的 Seditionary 服飾，已經全被收藏在了時裝博物館，成為時裝演變史重要的一部分。
所以的亞逼文化呢？再看。
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