看到北京餐飲界扛把子的D大師，還有三聯美食，都發了對首次發佈的北京米其林指南“必比登推介”餐廳榜單表示不滿有爭議的文章。
對於北京小吃，我覺得三聯美食那篇文章和米其林有歧義理解，米其林必比登榜單評選目標指的北京小吃是：在北京能吃到的小吃，而三聯文章作者理解的是北京傳統的小吃。所以米其林發佈的15家館子裡有一家泰菜【Keaami】和一家台州菜【榮小館 (百子灣南二路)】蠻正常。上海米其林必比登榜單裡還有：【正鬥粥面專家】吶。很明顯是三聯美食作者沒真正理解米其林必比登榜單的目標，就著急蓋帽評論。
另外對餐廳的爭議，我倒覺得米其林必比登餐廳榜單沒什麼大問題。本來這個榜單就是以相對低價偏日常的小吃餐廳榜單定位。第一版對在北京地區的小吃的瞭解，沒有那麼深刻，也是可以理解，我從米其林上海餐廳榜單的變化，讓我對米其林對當地美食文化的理解學習能力還是蠻信服的，期待米其林榜單接下來的磨合調整。
說實話榜單都有它自己的規則，作為針對遊客的當地小吃餐廳指南，米其林必比登榜單，選這些有點名氣，有一定代表性的日常小吃餐廳也是可以理解。不一定會選所謂本地人認為最好的餐廳，而且這個最好，在本地人之間也互有爭議。
還要提一下，米其林榜單候選餐廳的篩選小組的信息來源，有很多渠道，並不是光來自於北京美食圈的資深人士。
關於D大師特別提到的，米其林必比登小吃榜單裡，有“逐臭”的美食思維。可事實上“腐臭”的美食是佔有一定市場，而榜單裡15家，與“腐臭”相關的只有幾家，而且這是反映真實現狀和事實，並沒有錯誤的美食風格導向功能。對於米其林來說，如果說有美食風格導向作用，也應該是米其林星級餐廳榜單主要承載的功能。
而且我不覺得榜單裡有透出傲慢，相反是有在致敬，第一次致敬方式和目標也許沒那麼完美，我不覺得有問題。不要太有玻璃心。
下面我說一點自己的想法：
光一個米其林指南必比登榜單首發，就讓北京美食圈爭議不少，實在不夠大氣，說句實話，米其林有米其林的標準，非得用自己心目中的評價體系來抨擊米其林榜單的正確性合理性，真沒意義。其實抨擊者還是不夠自信，那麼看不上米其林榜單，就不理它唄，可又那麼起勁地去bibi。
話說回來，無論米其林上海榜單還是廣州榜單，不都是這樣鬧騰過，可最終最具影響力的還是米其林榜單。
一是米其林榜單有強大的適應當地飲食文化逐漸磨合的能力，看看上海榜單，第一年爭議巨大，可才幾年，爭議就越來越少，最經典的調整就是 米其林指南2020上海最新榜單發佈，唐閣兩年從三星跌至一星。
二是它始終是這餐廳榜單領域裡，相對最有公正性，最有信服力的榜單。不服不行。
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我蠻期待11月28日的米其林北京餐廳星級榜單發佈。希望它能推動激勵一些真能做好菜且出品穩定的餐廳，希望北京餐飲不要光有大氣，光有話語權，光有拉幫結派的叫囂，不要有什麼“餐廳一定要打招呼才能有好品質”的壞毛病。好希望京城餐飲能趕上上海、廣州的整體出品水準。
當然28號發佈後，米其林肯定照例又會面臨最擅bibi的一些京城美食人的猛烈抨擊。
可理智地想想，也許可以挖掘點東西：
- 做榜單的朋友可以看看米其林是怎麼實現相對公正，米其林評委身份為什麼保密得那麼好，是怎麼根據當地飲食文化在做調整，學習一下；
- 而餐廳朋友可以想，怎樣在米其林為代表的國際美食標準/趨勢和本土美食文化之間做好平衡和結合，穩定點，不用打招呼也能吃到你們的上佳出品。
- 還有些有想法的餐廳可以藉此機會突破北京美食江湖的固化階層……
拋幾塊磚，還有很多可以反思借鑑的。
靜候28日米其林北京餐廳星級榜單的發佈……鬧騰……
附：【2020北京米其林指南“必比登推介”餐廳完整榜單】
爆肚金生隆
寶源
北新橋滷煮
功德林
靜一
Keaami
柴氏風味齋 (海淀)
柳泉居
方磚廠69號炸醬麵
榮小館 (百子灣南二路)
紅館
天廚妙香素食 (朝陽)
璽源居 (前門大街)
尹三豆汁
玉華臺 (西城)
首版北京米其林指南“必比登推介”餐廳名單，共有15家餐廳。
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