只賣兩樣
安徽餛飩
上海湯圓
土豬油湯底
開了二十年
虹口之光
古徽州餛飩
和老闆娘聊天，問她：“為什麼叫古徽州？”
老闆娘說：“因為是黃山徽州當地的口味。”
要死了，要死了！
安徽餛飩要打敗上海餛飩了。
老闆娘：“不過我們的湯圓是城隍廟的老法師教的。”
“你這豬油有點香的哦！”
“吃糧食的土豬，怎會不香。”
小店終於開業了！一進店門，豬油的焦香氣滿屋飄散，就知道是來對了。
上海從不缺豬油醬油湯底的餛飩，但這般勾引，猶如農家自制、鄉野的豬油香氣，卻是少見。
“一定要用十個月以上的豬，香氣才濃。”
“必須吃糧食，吃飼料的不香。”
看著那盆微微發黑的豬油，我只剩楷點油帶回家的衝動。至於餛飩？不重要的。
這家店號稱每天可以賣出 5000 只餛飩和 1000 只湯圓，真假不明，但在非飯點的下午三點還顧客盈門，蠻厲害的。
“你這餛飩皮有點黑啊。”
“那是用了黑小麥和山芋粉。”
懂經的人都知道，餛飩皮黃中泛黑，這碗餛飩便至少成功了三分之一。這是姆媽告訴我的，她包餛飩，非黑皮不買。
古徽州餛飩店的皮是定製，除了用黑小麥，還加入山芋粉，吃口有嚼勁。最明顯的，哪怕餛飩泡久了，皮也不塌不爛。反觀某裡香，妥妥敗下陣來。
“你這肉好香啊，是品牌的嗎？”
“對，雨潤的豬後腿肉，每天採購。”
他們家的餛飩只有兩種，鄉味（菜肉）餛飩和鮮肉餛飩，全是徽州老家的做法。
碗里加豬油、醬油、雞精、胡椒粉、蔥花，拿開水一衝。
那亮晶晶的油花，噴香的豬油，飽滿的餛飩，你跟我說是失傳已久的上海老味道，我也信！
今年豬肉貴，至少調了兩次價。最近的一次，餛飩上浮了 1-2 塊，完全可接受。畢竟開了 20 年，小店生意，最在乎的還是店裡的人氣。
買豬肉一定選品牌貨，老闆娘直言不諱地告訴我們是雨潤，要是上海人最愛的愛森，那就更貴了。
“用不起啊，用不起。”
肉是鐵定新鮮的，毫無肉隔氣。用鹽和蔥姜略加調味，粉裡透白，明亮又鮮甜。有多久，沒在小食店裡吃到這樣好的肉料了？
很多連鎖店，大多隻能做到穩定，但要說新鮮，百裡挑一。
菜肉餛飩倒是沒捨得多放肉，不過肥瘦適中的肉餡，浸潤了碧綠的薺菜，與清香的香菇，嚼起來微微脆爽，倒也符合姆媽多吃蔬菜少吃肉的教條，也就不必挑三揀四了。
“你這湯圓太銷魂了，我想外帶回去。”
“確定嗎，你不會煮的。”
感覺自尊心受到了傷害，不就是湯圓嗎，怎麼就不會煮了呢？
事發原因是，發現他們家的湯圓比餛飩還好吃。
自家磨的糯米粉和黑芝麻，一同化作白玉和黑洋酥。柔韌外皮，香甜內心，一口氣吃掉三個，體重秤警告。
因為過於好吃，忘了問老闆娘秘訣。猜測“罪魁禍首”還是那盆豬油，換個領域又立了場大功。
豬油、白砂糖、黑芝麻，湯圓永世不變的內餡鐵三角。店家也包得實誠，輕輕咬下，細膩芝麻餡會自己爬到嘴裡來，一口入魂，跟抹了蜜似的。
有些人會說湯圓皮太緊，倒不如說純糯米就是如此。
鮮肉湯圓延續了豬肉餡的良好表現，更有一滴輕盈甜香的湯汁，纏綿舌尖，縈繞不去。
“湯圓很難煮的，你會嗎？要用大火先燒開水，等湯圓鼓起來後再轉小火，一共要煮 15 分鐘。”
冒險帶了幾隻回去煮，不出意料地爛了，糯米皮軟得像丟了魂，好似給爛泥怪澆了盆水。太南了，煮個湯圓都太南了。
“你這餛飩給錯了，老闆娘。”
“那不是他的，是我的。”
如果問老闆娘關於食物的訣竅，思路哈清。但一到點單，她總記不清。
食客：“這是他的，不是我的。”
老闆娘：“你們不是一起的嗎？”
食客：“我們不是一起的。”
老闆娘：“你剛剛說是一起的。”
食客：“行行行，你說是就是。”
那位大約是習慣了，嘟囔幾聲，晃晃腦袋，繼續低頭吃自己的餛飩。
“一碗菜餛飩，再來兩個甜湯圓。”
很多人不加寒暄，進門劈頭蓋臉就是兩句點單。店裡的夥計得了命令，又開始機械式地運轉起來，週而復始，乾淨利落。
這樣的小店開上 20 年，服務態度早已磨練得波瀾不驚，只是將所有工序，全都幻化成自己的肌肉記憶，一切便信手拈來。
好店啊，好店。兀自埋頭空碗，滿足感上來，道一聲謝，鑽進怡人的春風裡，抹了抹嘴，自我陶醉。
上海必吃：古徽州餛飩店
地址：東寶興路93號
營業時間：週一到週日 06:00-20:30
電話：13601733972
人均：16元
編輯 / 文字狗阿黃攝影 / 喵了個咪shlm001 電話： 13166389937
閱讀更多 上海去哪兒吃 的文章
