作為每天得跟西裝打交道的白領社畜，除非本身是一個紳裝愛好者，否則相信大家在下班後都巴不得馬上褪去身上那套沉重的“鎧甲”，讓疲憊的身軀得以解放。
當然，配套西裝著用的正裝皮鞋也是不少上班族的“眼中釘”之一。
即使是高檔的皮革鞋面、內襯以及鞋墊，但拘束感+緩衝幾乎可以忽略不計的帶跟硬底設定，論舒適度肯定是難以媲美運動鞋之流。
但假如面前有一雙擁有與正裝鞋相差無幾的視感，卻又兼顧到休閒鞋的舒適腳感的“雜交”鞋款，你會考慮將它納入日常主鞋履的清單之列嗎？
像最近日本品牌 N.HOOLYWOOD 與 UGG 攜手推出的聯名鞋款就似乎“有點那味”了。
這次是由 N.HOOLYWOOD 的支線品牌 N.HOOLYWOOD COMPILE 作主導，在設計師尾花大輔手下重塑 UGG 的經典設計 CA805 MLT。
N.HOOLYWOOD x UGG
是的，別一提到 UGG 就馬上腦補那雙雪地靴，其實 805 也算是 UGG 的當家運動鞋款之一。
驟眼一看，是不是感覺跟近年炙手可熱的 Hoka One One 爆款 Bondi 有點撞臉？
也難怪 805 能一直在日本虜獲了眾多時髦精的芳心 —— 尤其
Urban Outdoor 盛行的當下，更是讓不少拒絕炒價的小眾品味家如獲至寶。
UGG 全球限量的 12 X 12 系列，正以 CA805 為藍本
這次聯乘的其中一款就採用了高端皮革打造成德比鞋鞋面，並搭載 UGG 標誌性的 Treadlite by UGG 輕量化緩震鞋底。
其實它所呈現出來的設計效果，可以說是很“尾花大輔”了。
眾所周知“美式文化”和“古著”一直是他的靈感養分，但之所以能在眾多日系品牌中脫穎而出，更多是憑藉其對流行趨勢的敏銳觸角。
尾花大輔
尾花大輔相當擅長用符合流行審美的設計對古著進行煥新，當中就不乏西裝之類的經典風格單品，相比起一板一眼的粗獷古著，N.HOOLYWOOD 的產品會多一分雅緻感。
如今“Mr. Hoolywood”這種將西服日常化、輕鬆化的處理出現在正裝鞋的重塑上，對於他身兼Converse Addict 創意總監的身份而言實在是情理之中。
姑且先勿論正裝鞋面+“老爹鞋”運動厚底的“雜交”廓形是否太簡單粗暴，但更注重穿著體驗的緩震設計的確反映出大眾的某種生活念想：
讓正裝鞋變成穿著頻率更高的主流日常鞋履。
- 正裝鞋重塑，早有“先兆”
目前球鞋市場的空前火熱，跟多方面的影響脫不了干係 ——
社交媒體營銷的興起、流量設計師與話題聯名成風，讓產品背後其附加價值催生出的炒賣現象與二級市場，以及逐漸成為新消費主力的Z世代。
打從老爹鞋崛起的近幾年來，多層次和重結構的設計語言就成為了潮流時尚鞋履的主旋律，收割了無數年青一代的粉絲。
及後通過街頭運動與時裝破次元壁的頻繁對話，亦湧現出以“Hybrid”為基調的雜交球鞋：
像 Air Max 97 鞋身+ Air Max 1 大底的 Air Max 1/97 、將 Nike LDV 與 Waffle Daybreak 融合的 Sacai x Nike LDV Waffle；
Nike Air Max 1/97
Sacai x Nike
最近也不乏先鋒代表 Maison Margiela 攜手 Reebok 打造的 Tabi Instapump Fury，以及Matthew M Williams 前陣曝光過的 Nike Zoom MMW 4 等。
Tabi Instapump Fury
Nike Zoom MMW 4
無論是時裝上常見的解構手法轉嫁到鞋履設計上，還是契合流行趨勢的換底“1+1”，都成功讓運動鞋滲入到主流市場。
有了街頭、運動的範例在前，那正裝鞋履還會遠嗎？
別說時裝領域在上世紀已開始對經典西裝大刀闊斧，做起了文章，單看如 Oversize 和復古風潮所掀起的西裝熱已經逐漸模糊了大家的刻板印象：
迴歸剪裁的西裝不再只是乏善可陳的社畜標配，也可以搖身一變成為表達個性的造型利器。
同理，近期樂福鞋的頻頻曝光，似乎暗示了“正裝鞋作為日常鞋履”將會是下一個流行趨勢。
可視為“紳士 Sneaker”的樂福鞋，憑藉著輕便易穿脫的表現，在上世紀30年代面世以來就一直備受追捧。
相比正裝鞋的舒適度有明顯提升之餘，也確保了皮鞋外觀最低限度的體面，正閒皆宜。
這就讓樂福鞋引起正反抗傳統著裝文化的常春藤聯盟學子的青睞，成為 Ivy League Style 學院風的標誌性單品之一。
而得益於90年代商務休閒風格的崛起，樂福鞋更是進一步入侵到大眾的日常鞋櫃中。
那群善於從過往和生活中汲取靈感的設計師自然不會放過這鞋中基本款，除了在老牌時裝屋如定番級的存在，可塑性極高的它還吸引了潮流界的青睞，至今仍不斷輸出亮眼的變奏版本。
Dior x Shawn Stussy
Maison Margiela 與 Cottweiler x Reebok 的氣墊中底加持，令樂福鞋成為名正言順的 Sneaker；
Maison Margiela Loafer Sneakers
Cottweiler x Reebok
Converse 和 Vans 所打造的 Slip-on 滑板鞋版本，正是以樂福鞋為靈感。各大品牌都紛紛將自家標誌性的設計語言，注入到這一經典鞋款上。
Converse Addict One Star Loafer
《2nd 》x Vans Japan Loafer
那除了本身定位就偏休閒的紳士樂福鞋之外，其它正裝鞋有沒有類似的作品呢？
答案是肯定的。
往往一些相對小眾的時尚鞋履品牌，都願意為追求獨特性的客群來挖掘鞋履背後的可能性，像 Both 和 Rombaut 就是其中之二。
誕生於巴黎的鞋履品牌 Both 雖然剛出道幾年，但憑藉對橡膠工藝超過30多年的研究，品牌一直致力於將天然橡膠注入現代鞋履當中，打造出極具辨識度的設計美學。
both 2018 AW
要說到火到什麼地步，看在如 Opening Ceremony 、Dover Street Market 、SKP 、老佛爺百貨等等出名選品挑剔的精品店中都能找到它的身影就可見一斑。
其中 Both 的 Gao 系列經常出現正裝鞋的 Sneaker 版本，從樂福鞋、德比鞋甚至到被視為唯一正裝靴的切爾西靴款等，無不被 Both 進行改造。
Both Gao Derbies
Both Gao Chelsea Boot
除了主打用小牛皮、馬皮等優質皮革作為鞋身材質之外，橡膠與 EVA 的加持更為正裝鞋款帶來無壓力的腳感體驗。
至於以前衛風格而為人熟知的比利時設計師品牌 Rombaut，則在主理人 Mats Rombaut 的素食主義帶領下主張可持續的設計概念，其產品材質均採用可降解的植物原料、再生纖維以及高級人造皮革。
曾先後在 Lanvin 和 Damir Doma 打滾的 Mats 對鞋履設計有著自己的一套見解，並希望用自然和運動性去重新定義經典鞋履。
- “雜交”正裝鞋的利與弊
縱觀上述各品牌對正裝鞋的重塑設計，其實大致的套路已經逐漸明晰。
例如為了契合流行審美，將正裝鞋款本來偏修長秀氣的楦型線條變為粗獷、注入改善腳感的中底技術、換上兼顧到通勤場景和耐用性的戶外大底等。
無可否認，雜交正裝鞋的出現的確能滿足到大家對舒適度與搭配性上的要求，多層次的結構改造讓正裝鞋的潮流屬性越發明顯。
但方便遊走於正式與休閒之間 ，同時也意味著容易“顧此失彼”。
如果在“雜交”的融合處理上對和諧度的把握略有失誤，“四不像”的外觀難免會被消費者詬病。
1017 ALYX 9SM
而且這種降低了鞋款休閒度的改造，
無形中就難以契合較正式場合（商務、宴會）的著用需求。很多時候與其貿然混搭，大家寧願選擇保守、不易出錯的經典正裝鞋。
所以外觀與腳感的平衡，相信會是設計師重塑正閒鞋款的關鍵問題之一。
不知道你對“雜交”正裝鞋的趨勢又有什麼看法呢？歡迎留言~
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關鍵字: 伴隨成長的中國味品牌 UGG
